[MiniSumo] Czy układ z czujnikami TCRT5000 i mostkiem H będzie działać poprawnie?

Przepraszam że zawracam głowę przed swiętmi ale chciałbym już skończyć tego robocika póki mam wolne. Co do schematu to jednak zmiesze wszystko na 6,5 X 5,5 cm nie stosując SMD dlatego oddałem jeszcze czujniki TCRT5000 . Dużo ze schematu piewotnego pominąłem dlatego mam obawy że nie będzie działać, zmieniłem także podłaczenie mostka H zamieniona kolejność, nie wiem czy dobra. Jeżeli chodzi o czujniki lini to postąpiłem tak jak w tym temacie http://www.dioda.com.pl/forum/topics20/czujni...000-do-robota-podazajacego-za-linia-vt893.htm ale mam pytanie czy bedzie działc bez sprzężenia tak jak to jest w schemacie http://www.dioda.com.pl/forum/upload_img/obrazki/IMG_490183ca1ee7a1270.gif Pominąłem taże piny 20,21,22 czy nie popełniłem błędu? tam jest puszczone zasilanie a ja go nie mam. Diody już poprawiłem. To jest schemat ostateczny i poza tym co jest na schemacie nie mam zamiaru nic już dodawać, wszystko co ma być jest na schemacie ale czy dobrze, bedzie działać??

Czy może trzeba coś zmienić, zastąpić?
Bardzo dziękuję za pomoc i życze wesołych świąt !!!




Poprawiłem dość dużo wyeliminowałem błedy i zakłócenia na lini Sharpa dodalem cewkę i kondensator tak jak na pierwotnym schemiacie, pzrzy ledzie dodałem rezystor, podłaczyłem 3 piny 20,21,22. Zasilane bedzie z 4 akumulatorów zmiarzone napięcie 5,1-5,3 V dlatego tak jak w artykule jest napisane pozbyłem się stabilizabora, ale resztę zostawiłem, nie bardzo wiem po co ale powinni działać.
Co do sprzęzenia na czujnikach lini to nie jestem taki pewien czy powinny być stosuje TCRT5000. Co mam z tym zrobić??

Sprzężenie dodane, elektrolit usunięty, z tego co napisał bardzo pomocnyMcRancor można jeszcze dodać kondensator przy TL084P.

kolego zamieść na forum schemat i to co ma być w linkach , bo żaden nie działa

Jak zwykle, te same błędy co zawsze.

Nie podłączyłeś agnd i avcc.
Nigdzie nie ma żadnych kondensatorów.
Podłączyłeś po prostu wzmacniacze, ani napięcia odniesienia nie ma, ani dodatkowej histerezy.
Dioda led wymaga rezystora, bez niego upalisz port.
Zasilanie mostka i mikrokontrolera z tego samego źródła - świetne źródło problemów.


Oczywiście że to nie będzie to działać z powodów opisanych wyżej. Kłaniają się podstawy, zobacz najpierw jak to robią inni i wyciągnij z tego konsekwencje, skoro na schemacie którym się wzorowałeś, są takie elementy, to może są tam bo powinny być?

Schemat nie pochodzi z dioda.com.pl, tylko to robot zrobiony dla Komputer Świat Ekspert i był opisywany w gazetach.
Tu:http://www.konar.ict.pwr.wroc.pl/infopage.php?id=42
masz co nieco na ten temat.

Wg schematu i materiałów z KoNaR'a wykonałem swojego minisumo, opisany na mojej stronie (www.jamtex.com) oraz na diodzie.
To co Ty zaprezentowałeś, to jak zauważył kolega McRancor - okrojona wersja minisumo KoNaR. Okrojona na tyle, że wg mnie nie ma prawa poprawnie działać.
Przy takim schemacie, o poprawnym odczycie z czujnika Sharp'a - możesz zapomnieć.
Przecież na KoNaR'ze masz wszystko dokładnie opisane, wraz z schematem oraz gotową płytką.

Już jest lepiej, tylko dlaczego nie ma stabilizatora? Jeśli nie chcesz go wstawiać to możesz wywalić ten mniejszy elektrolit 220uF. Kondensatory 100nF dawaj jak najbliżej wyprowadzeń scalaka przy którym mają być (najlepiej przy wszystkich).

Złącze do sonaru będziesz wykorzystywał? Bo jeśli nie masz takiego modułu sonaru (a już go nie kupisz) to nie ma to sensu.

Histereza przy wzmacniaczach daje pewniejsze odczyty, podejrzewam że nazywasz ją sprzężeniem (rezystor 1M pomiędzy wejściem, a wyjściem komparatora) - rodzaj czujnika nie ma tu żadnego znaczenia, dlatego była w oryginale. U Ciebie może dojść do wzbudzania na granicy kolorów, to ma znaczenie jeśli będziesz wykorzystywał do białej linii przerwania (czego nie polecam).

Czyli co, mogę robić płytkę??

nie wiem dlaczego nie chcesz stosować stabilizatora , przecież wraz z spadkiem napięcia zasilania będzie zmieniał się punkt pracy napięcia odniesienia dla komparatorów , brakuje części mostka odnośnie zasilania stopnia mocy bo zapomnij o wspólnym z pozostała elektroniką na dodatek bez stabilizatora
coś mi się wydaje że finał tych przeróbek będzie taki , że skorzystasz z gotowego schematu i pcb

No OK dadam stabilizator i dołoże usuniety elektrolit co jeszcze mam dodać żeby to działało?? Jak to dodam to bedze już wszystko co jest na schemacie pierwotnym http://www.dioda.com.pl/forum/upload_img/obrazki/IMG_490183ca1ee7a1270.gif

Gotowa PCB do konaru odpada na starcie, dlatego tak męcze ten schemat ;/

teraz odpowiedź jaki sens miały Twoje przeróbki ........ , jeżeli chcesz samodzielnie wykonać pcb to skorzystaj jeszcze z rady kol. McRancor odnośnie modułu sonaru

Cytat:

Gotowa PCB do konaru odpada na starcie

Chodzi o wymiary czy coś jeszcze?

Tak chodzi o wymiary tylko i wyłacznie, a że zasilane ma być z akumulatorow to stabilizator uznałem za zbędny. W związku z tym co mam jeszcze dodać, zmienić żeby działało?

Jeśli tak to jest ok, możesz zastąpić ferryt zwarciem, ludzie nie mogą tego dostać i przez to projekt nie raz stoi.

Zastanów się jeszcze co z tym złączem od sonaru, co chcesz tam wpinać?

Sonar będzie prawdopodobnie usunięty, tam gdzie powinien być ferryt to dałem samą masę(jest na schemacie) i teraz pytanie, czy mam pozostawić schemat taki jaki jest, czyli bez stabilizatora i bez elektrolita, czy jednak dodać te dwa elementy?? Jeżeli są jeszcze jakies błędy to proszę pisać. Jestem cierpliwy .

Próbowałem zminiaturyzować płytkę z KoNaR'u i owszem wyszła mi mniejsza, ale za to dwustronna.
Na tej płytce jest jeszcze trochę miejsca i można elementy poupychać, lub zastosować SMD. Jednak nie wiem, czy takie upychanie na siłę ma sens ?
Jeżeli chcesz mniejszą płytkę, to tutaj masz płytkę Orangutan. Kilka dni temu, kolega Minner - na tej właśnie płytce wykonał swojego minisumo. A płytka jest zdecydowanie mniejsza od KoNaR'a.

Stabilizator lepiej zostaw, jakich chcesz użyć silników ?

Do napędu użyje serw Hiteca już mam przerobione.

W przyszłym roku zostanie stworzona wersja SMD konarowej płytki. Będzie zdecydowanie mniejsza, ale za to na pewno trudniejsza do polutowania i będzie nań więcej przelotek. Może obecna zostanie zminiaturyzowana... kiedyś

Płytki orangutana nie polecam - ze względu na trefny stabilizator który tam jest (była o tym dyskusja). Dla zainteresowanych tego typu płytkami polecam mój ostatni projekt - robota paszczaka. Co prawda jest "goła" ale ma fajny bajer
http://www.konar.ict.pwr.wroc.pl/module.php?op=download&cmd=click&id=161

A jeżeli chciałbym się pozbyć także ISP to co mam zrobić z pinem od resetu tam jest zasilanie + rezystor, usunąć te dwa?? I jeszcze jak usuwam ISP to mogę zostawić pin 2 tak jak jest czyli rezystor i leda??

A mam jeszcze pytanie czy czujnik lini patrz schematy wyżej, bedze działał, na schemacie konaru jest nieco inaczej wpięty potencjometr.

Nie, niech zostanie. Przecież rezystor i LED nie ma nic wspólnego ze złączem ISP.

Inna sprawa że pozbywanie się złącza ISP to trochę głupi pomysł. Jak chcesz zmniejszać to zrób wszystko w SMD, a nie pozbywaj się elementów - skończy się tak że będziesz musiał je dokładać potem, na pająka.

Potencjometr jest wpięty inaczej - jest tam rezystor który ratuje układ w przypadku kiedy dojdzie do zwarcia na potencjometrze. Możesz go pominąć.

Czujniki białej linii można zrobić jeszcze inaczej, bez komparatorów, ale polecam to tylko w przypadku kiedy masz odpowiednie przyrządy pomiarowe i głowę na karku, bez tego lepiej zostaw tak jak jest.

No led i rezystor zostaje, a co z tym pinem resetu też mam zostawić to zasialnie i rezystor?? Ponawiam pytanie bo nie zrozumiałem.

Co do złacza ISP to mam podstawkę z programtorem, także tylko przełoże Atmegę.

Brak złącza do podpięcia programator - to poważny błąd konstrukcyjny.
Po kilku wyciągnięciach/włożeniach, układu albo uszkodzisz podstawkę albo nóżki układu będą w takim stanie, że będzie nadawał się tylko na śmietnik.
Jeżeli już nie chcesz mieć bardzo wygodnego złącza, to przynajmniej użyj odpowiedniej podstawki (tzw. precyzyjnej).

Faktycznie głupio popisałem Rezystor do resetu powinien zostać. Podciąga od dodatkowo (pewniej) do plusa sygnał resetu.

Co do złącza programowania - faktycznie przekładanie procka skończy się po kilku razach. Moim zdaniem w minisumo nie ma miejsca na takie coś, bo program poprawia się setki razy.

Ale jest na to metoda. Możesz wgrać bootloader i komunikować się znim przez spi, i2c, czy najwygodniej przez USART. Wtedy programujesz przez podłączenie 3,4 przewodów. Złącze jest małe, a piny obok siebie. Tym samym interfejsem możesz debagować (programowo). Stosowałem takie rozwiązania i sprawdza się to doskonale. (vide robot paszczaka i USB).