Zabezpieczanie zaplecza przed mrozem

Witam!

Po części temat dotyczy i tematyki tego forum więc wolę zapytać tutaj niż szukać jakiegoś forum budowlanego, a wiem że tutaj dostanę natychmiastową odpowiedz na której mi zależy.
Otóż tak, mam zamiar przenieść się z "warsztatem" do pomieszczenia w piwnicy, ale najpierw chciał bym go odremontować, ponieważ przez te mrozy -30stopni w jednym rogu pojawił się szron/śnieg co mnie bardzo zdziwiło, po przejściu mrozów okienko delikatnie zaczęło zaciekać wodą, tutaj zamieszczam rysunek rogu tego pomieszczenia:

To jest piwnica w domku jednorodzinnym wysokość to 2.2m ściany to są fundamenty do 1.6m cement dalej cegła, te dwie ściany są najzimniejsze w całym domu.
Przechodząc do konkretów, nie chciał bym żeby w pomieszczeniu którym będę trzymał cały sprzęt miał szron itp więc przydało by się ocieplić ściany, nie wiem czy sam gips karton nie wystarczy ( chcę go jeszcze użyć zamiast tynku ), czy nie lepiej jeszcze dać styropian 1cm ? No ale z drugiej strony to czy ocieplenie od wewnątrz nie będzie powodować pleśni ? Niby to jest piwnica, ściany to fundamenty no ale....
Zdaję sobie sprawę że do szronu jest potrzebna ujemna temperatura jaka z resztą panuje u mnie w piwnicy bo nie ma ona ogrzewania no ale jak wiertarka, czy parć elementów( rezystory, tranzystory itp ) poleżą w takiej temp to chyba jej się nic nie stanie zgadza się ?

Elektronika nie lubi wilgoci.
Gipsowe płyty się rozlecą od wilgoci, chyba że wodoodporne.
To żadne ocieplenie, nawet ten 1 cm, ocieplenie od wewnątrz, to nie za dobry pomysł, jednak, nie będziesz przecież robił wykopów na zewnątrz, czy jakichś injekcji anty wilgociowych.
Zastosuj styropian co najmniej 5 cm, lub są inne, droższe izolacje do ociepleń wnętrz. Każde ocieplenie zostanie pokonane przez mróz, tylko kwestia czasu, jeżeli nie będzie w jakimś stopniu ogrzewane.
Pozdrawiam.

jannaszek wrote:

ocieplenie od wewnątrz, to nie za dobry pomysł, jednak, nie będziesz przecież robił wykopów na zewnątrz, czy jakichś injekcji anty wilgociowych.

Jeśli jest okno to pewnie ziemią nie jest zasypane więc można ocieplić od zewnątrz bez żadnych wykopów. Styropian min 5cm i będzie dużo lepiej. I jeśli okno to pojedyncza szyba to też warto na zimę jakoś zabezpieczać.

Do 1.6m fundamenty są przysypane ziemią, to jednak na wakacje odkopię tą część z tym po mieszczeniem i ocieplę od zewnątrz i zabezpieczę jakąś folią przed wilgocią, od wewnątrz sam gips karton wodoodporny, w tym pomieszczeniu wcześniej była siłownia i żadna rdza się nie rzucała na metal...

Oprócz izolacji termicznej pomyśl o ogrzewaniu i wentylacji tego pomieszczenia.
5 cm styropianu to trochę za mało, szczególnie w części nadziemnej. Punkt rosy zostanie w ścianie. Daj minimum 10 cm styropianu dobrej jakości. Koszt niewiele większy a efekt znacznie lepszy.

Taką robotę się robi raz więc nie ma co oszczędzać a jeszcze dochodzi fakt że ma to ocalić cenne elementy elektroniczne to już w ogóle... Jak już mówimy o zew ociepleniu to nie lepiej bawić się styrodurem ? Kontaktu z tym nie miałem ale słyszałem że to jest godne uwagi.
Z wentylacją nie będzie problemu, gorzej z ogrzewaniem....

EDIT: Zaraz zaraz bo wpadł mi pewien pomysł co do ogrzewania. Ok przypuśćmy że je już załatwiłem to czy nie warto dodać jeszcze jakiegoś styropianu przy gips kartonie pomimo że na wakacjach będę ocieplał fundament po zew stronie ?

Ocieplanie po stronie wewnętrznej daje znikomy efekt. Jeśli chcesz ocieplić bardziej to daj grubszy na zewnątrz.

TDM wrote:

Zaraz zaraz bo wpadł mi pewien pomysł co do ogrzewania. Ok przypuśćmy że je już załatwiłem to czy nie warto dodać jeszcze jakiegoś styropianu przy gips kartonie pomimo że na wakacjach będę ocieplał fundament po zew stronie ?

Pomysł chybiony, zamkniesz wilgoć między płytami styropianu. Jak wyżej napisano, lepiej pogrubić zewnętrzną warstwę izolacji. Styrodur ma mniejszą nasiąkliwość niż zwykły styropian ale niestety jest droższy. Niemniej warto go zastosować w strefie poniżej poziomu gruntu.
Osobiście zamiast płyt gipsowo-kartonowym położyłbym w tym pomieszczeniu zwykły tynk cementowo-wapienny bądź wapienny. Można kupić gotowy w workach.

P.S. Jeśli dasz radę finansowo to połóz izolację na całym obwodzie budynku, zmniejszysz ucieczkę ciepła do innych pomieszczeń. A ogrzewanie możesz zastosować elektryczne akumulacyjne.

TDM wrote:

Do 1.6m fundamenty są przysypane ziemią, to jednak na wakacje odkopię tą część z tym po mieszczeniem i ocieplę od zewnątrz i zabezpieczę jakąś folią przed wilgocią, od wewnątrz sam gips karton wodoodporny, w tym pomieszczeniu wcześniej była siłownia i żadna rdza się nie rzucała na metal...

Fachowe prace wokół fundamentów, to nie lada zabiegi i tylko wtedy dadzą korzyść.
Trzeba odkopać, zaizolować od wilgoci beton, ułożyć odwodnienie, warstwa żwiru, potem warstwy: izolująca, następnie "membrana" izolująca od wilgoci i umożliwiająca wyparowanie wilgoci z ocieplenia. Nie wiem czy podałem dobrą kolejność- lecz to nie problem ustalić, nawet za pomocą internetu, są odpowiednie strony z poradami na ten temat.
Takie miejscowe ocieplenie na pałę, mija się z celem, bo wszystko i tak zostanie zalane wodą, która znakomicie przewodzi ciepło/zimno i utrzymuje zgniliznę, zmarzlinę i pleśń. Dotyczy to zwłaszcza terenów z warstwami nieprzepuszczalnymi, inaczej jest w glebach piaszczystych i lekkich wzniesieniach terenu.
Odwodnienie powinno być skuteczne i poniżej poziomu ław.
bardzo mi się podoba ekonomiczne myślenie ludzi, którzy przykładają wielką wagę do tego bardzo ważnego elementu budowy domu.
Potem fajnie się mieszka w zdrowym otoczeniu, nie ma chorób reumatycznych, i mało kosztuje ogrzewanie.
Więc jeśli nie masz zamiaru wykonać tego porządnie ( to nie jest tanie), to zainwestuj jednak siły i finanse w ocieplenie wewnętrzne potrzebnego pomieszczenia i podłogi.

Ociepleniem fundamentów zajmę się na wakacjach, i nie chciał bym żeby sprzęt który będę tam miał uległ uszkodzeniu przez wilgoć więc postaram się jak najlepiej to zrobić ( fundamenty wokół tego jednego pomieszczenia ).

Ogrzewanie załatwię, wepnę się do centralnego ogrzewania i postawię grzejnik.
Ja bardzo bym chciał uniknąć gips kartonu jakoś mi się on w sam w sobie nie podoba, tylko że tam jest trochę krzywa/chropowata ściana ( chodzi mi o fundament ) w niektórych miejscach tynk musiał by być narzucony na 2-3cm dużo takich miejsc nie jest, ale chciałem trochę zaoszczędzić i na to konto wpakować kasę w coś innego, ale skoro on może się rozpaść to nie ma wyboru trzeba narzucić tynk. Tylko kupić gotową zaprawę cementowo wapienną czy cement piasek i plastyfikator ? Podobno może on zastąpić wapno, ale ja tego nigdy nie używałem więc nie wiem...

TDM wrote:

Tylko kupić gotową zaprawę cementowo wapienną czy cement piasek i plastyfikator ? Podobno może on zastąpić wapno, ale ja tego nigdy nie używałem więc nie wiem...

Najwygodniej kupić gotowy tynk, są takie do nakładania ręcznego.
Piasek do tynków musiałby być odpowiedniej frakcji, nie każdy się nadaje. Plastyfikator to wymysł nie całkiem sensowny, nie ma właściwości wapna i nigdy go nie zastąpi. Napowietrza tylko mieszankę ułatwiając nieco robotę. Jak tynk ma być dobry to tylko z prawdziwym wapnem.

TDM wrote:

( fundamenty wokół tego jednego pomieszczenia ).

Zdaje się, że nie czytałeś mojego postu..

jannaszek wrote:

TDM wrote:

( fundamenty wokół tego jednego pomieszczenia ).

Zdaje się, że nie czytałeś mojego postu..

Czytałem tylko że jeżeli przyłożę się bardziej do zabezpieczenia jednego pomieszczenia to to będzie miało aż taki duży wpływ ?

Wpływ braku odwodnienia, zniweczy nakłady, bo to wszystko będzie pływać w wodzie, której nie brakuje w jesieni, a potem zamarza, czyniąc monolit z betonu i ocieplenia, dobrze przewodzący ciepło.
Miałeś kiedyś zmoknięte ubranie na mrozie?
Ja nie raz, jak szalałem na sankach do wieczora, spocony, jak wracałem, to dygotałem z zimna i zamarznięte portki łamały się w kolanach.

Rozumiem.

Dobra jeszcze mam 2 pytania.
1. Jakiś czas temu w tym pomieszczeniu była robiona wylewka została ona zrobiona do połowy, grubość tej wylewki to jakieś 8cm, cement piach w proporcjach 2:1 bez żadnego zbrojenia, gruzu czysty beton, po co ona i tak grubo ? Kiedyś jak dziadek wykańczał niektóre pomieszczenia to robił je aby było i krzywo wylał posadzkę ale to tak krzywo że jak się po niej chodziło to czuło się że idzie się pod górkę grubość tej posadzki to też około 8cm więc łącznie jest 16cm czystego betonu. Jedna i druga wylewka była robiona bez żadnego zabezpieczenia przed wilgocią.... zostało do wylania 2metry i nie wiem teraz czy położyć 2warstywy zwykłej czarnej folii czy kupić jakąś paroizolacyjną.

Druga sprawa, chodzi mi o tynk, ściany są krzywe od pionu odbiegają jakieś 5cm to jest dużo i będzie to bardzo rzucało się w oczy jak postawie obok ściany szafkę. Ściana ma 9.2m2 wyrównując ją idealnie do pionu to ja wydam jakieś 300zł, więc zastanawiam się nad alternatywnymi rozwiązaniami:
- Zaprawą cementowo wapienną narzucić pierwszą cienką warstwę a potem wyrównać cementem 2:1
- Zaprawą cementowo wapienną otynkować sam fundament cegły otynkować cementem

Na tynu się za bardzo nie znam, zawszę jak coś robiłem to wszystko cementem, teraz chciał bym do tego trochę inaczej podejść więc pytam.

Czarną budowlaną. Ale tak na prawdę, to skuł bym to wszystko, dał warstwę chudego betonu, folię budowlaną, wywiniętą przy ścianach do góry, ocieplenie- styropian prasowany i 4 cm wylewka zrobiona prosto i porządnie. Przy łączeniu ze ścianami delatacja ze styropianu.
Jeżeli będziesz tam przebywał długimi wieczorami, to nabawisz się chorób..
Sciany tak krzywe, aż się proszą o położenie stelażu, lub na plackach i płyty gipsowo kartonowe wodoodporne. Wyrównywanie 5 cm tynkiem, to paranoja- jest do zrobienia, ale etapami (warstwami) jednak może to pękać i odpadać. W tą przestrzeń za płytami, można by styropianem ocieplić, gdybyś nie robił ocieplenia zewnętrznego.

Skuł ? Po walnięciu młotkiem ledwo ślad zostaje...
Aż tak źle będzie jak folia będzie tylko na połowie ? I zwykłą folie budowlaną czy paro izolacyjną ?
Skułem stary tynk w i 3miejhscach widać że fundamenty są przemoczone....

Kilka postów wyżej ktoś napisał że nie warto stosować gips kartonu bo się rozleci, oraz nie ma co bawić się z żadne ocieplenie wewnętrzne, pomyślałem teraz żeby dać gips karton i pomiędzy fundament i płytę folię budowlaną żeby też jakoś wewnętrznie odizolować od wilgoci ale czy to nie będzie grzech ? Idealnie od wilgoci nie uda się zabezpieczyć chodź nie wiem jak bym ocieplał fundamenty i czy ta wilgoć nie powinna mieć też "ujścia" jak by została w fundamentach to po zamarznięciu nie będzie rozsadzać fundamentów ?

Budowlaną. Pisałem.
Są różne metody, injekcja hydroizolacyjna, ale to są działania poważne, kosztowne, jak i odkopanie wokół i zrobienie co pisałem wyżej, jest to rewolucja.
Kucie wylewki, to trzeba pożyczyć młot elektryczny i za dwa popołudnia wylewkę skujesz.
Wszystko zależy co kto chce i ile ma kasy.
Półśrodki podałem.

Dobra ale zakładając że odkopie ziemie wokół fundamentów i je ocieple zrobie spływ, to z tą folią przy gips kartonie to dobry pomysł czy zły ?

Wtedy, to ja bym to wymalował dobrym środkiem izolującym, grzybobujczym, folia wydaje sie być zbędna.

Kolego TDM, widzę że masz problem z określeniem własciwej drogi postępowania.
Ściany fundamentowe zawilgocone, pionu nie trzymają itd...
Proponuję zacząć od określenia poziomu wód gruntowych, czy są poniżej ław fundamentowych czy niestety powyżej. Od tego zależy sposób pozbycia się wilgoci ze ścian. Poziom wód gruntowych można ocenić np po głębokości lustra wody w studni jeśli taką posiadasz. Sprawdź też czy istnieje izolacja przeciwwilgociowa pozioma między wierzchem ław fundamentowych a ścianami. Bez tej izolacji to walka z wiatrakami. Zakrywanie zawilgoconych ścian od wewnątrz folią, styropianem i płytami gipsowo-kartonowymi to moim zdaniem zły pomysł. Betonowe ściany jeszcze bardziej będą przemarzać.
Płyty g-k tak naprawdę wodoodporne nie są, mają tylko podwyższoną odporność na wilgoć występującą w pomieszczeniach tzw. "mokrych" (łazienki, pralnie) w porównaniu do zwykłych płyt g-k.
Zaproś do siebie doświadczonego budowlańca - konstruktora (najlepiej dwóch lub trzech osobno) aby ocenił sytuację na miejscu. Inaczej to trochę wróżenie z fusów będzie.

Jedna dygresja: styropian nie ociepla, styropian izoluje z lepszym lub gorszym skutkiem zależnie od przyjętej metody i staranności wykonania.

Pomiędzy wierzchiem law a ścianami ( tu gdzie się kończy beton a zaczynają cegły ) poziomej izolacji nie ma, teżeba to będzie zrobić na wakacjach. Studni nie posiadam więc jak to określić ? Rozumiem że jak poziom wody jest powyżej law to woda nie ma ujścia w dół i dlatego rozchodzi się na boki w fundamenty....

Każdy kto u mnie na osiedlu "ocieplał" fundamenty to robił to tak: osmołował, albo papę położył, i przykrył to folią.... Chyba tylko ja problemu sobie robię...

Możesz zrobić studzienkę i fachowo odwodnić- żwirek folia ,abizol, membrana itp. ocieplić zaizolować tylko ten kawałek, który ciebie interesuje, sytuacja się poprawi dość poważnie- ale ta woda musi być usuwana, albo przez odpływ, albo przez pompę z wyłącznikiem pływakowym.
Kiedyś ludzie robili piwnice i wisiało im że jest wilgoć, miało być zimno i wilgotno- lepiej przechowywały się jabłka a węgiel był tani.
Sytuacja zmienia sie, gdy chcemy tam przebywać i oszczędzać na ogrzewaniu domu.

Dobra, tym się zajmę na wakacjach.

Ściany są krzywe, i trzeba je wyrównać, tylko co tynk nakładać ? Trochę kasy na to pójdzie... Gips karton też zły ? No ale czemu dać wodoodporną stroną do ścian i ocieplić fundamenty na wakacjach i co rozwali się ? Nawet jak bym nie ocieplił fundamentów to on się nie rozleci w przeciągu miesiąca czy dwóch.... Jak ani to ani to nie to co w końcu wypadało by zrobić ?
Na beton fundamentu nałożę chyba tynk bo jest w miarę równo a na cegłach wolał bym gips karton.

AnTech wrote:

Jedna dygresja: styropian nie ociepla, styropian izoluje z lepszym lub gorszym skutkiem zależnie od przyjętej metody i staranności wykonania.

Nic nie ociepla, prócz zródła dającego ciepło, wszyscy używają słowa ocieplenie, w kontekście izolacji, która to nazwa nie trafia do prostych ludzi, jak i nazwa kocioł- piecyka gazowego..

Nakładaj ten tynk, skoro masz zamiar to ocieplić (zaizolować) na zewnątrz.
Najpierw szpryc-cement, piasek, wapno- po podeschnięciu kolejne warstwy, grubości 1 cm.Każda warstwa powinna wyschnąć, aby zapobiec pękaniu.
Nie ma potrzeby robić silnych zapraw cementowych, cementu dodaje się raptem 1- 2 kielnie na wiadro, Bo wyschnięta zaprawa z przewagą wapna i piachu, jest rodzajem izolacji cieplnej, w odróżnieniu od mocnych cementowych zapraw.

Dobra, przed ostatnie moje pytanie, co z ta folią pod wylewkę ? Mam wylane do połowy cm grubości wylewki, sam cement bez zbrojenia i gruzu, bez żadnego ocieplenia i folii i zastanawiam się czy w takim wypadku warto dać folię na drugą połowę, niby to też jest zabezpieczenie przed wilgocią no ale wilgoć jest cięższa od powietrza i też musi mieć jakieś ujścię nie wiem czy dobrze rozumuję.... Ale tak do rzeczy dać tą folię czy nie ?

Wilgoć niech sobie jest w ziemi a beton niech jest suchy.
Czyli dać, tylko co to zmieni, na tym kawałeczku.
Folia czarna budowlana i nie żadna paroprzepuszczalna, może też być bąbelkowa- zawsze coś "ociepli"

Ok ostatnie pytanie odnosi się do wentylacji. Jak wiadomo często zachodzi potrzeba czegoś przeciąć kątówką albo coś przyspawać w tak małym pomieszczeniu 20m3 to się nie będzie dało wytrzymać już po chwili cięcia głowa zacznie boleć itp więc trzeba będzie wentylować. Na lewej mam zamiar przewiercić się przez fundament, tylko teraz lepiej pogrzebać się trochę dłużej i dać wywietrznik jak najbliżej podłogi ? Zastanawiam się też nad typem wentylatora. kanałowy czy łazienkowy ? http://allegro.pl/wentylator-kanalowy-euro-3-dospel-280m3-h-sr-148-i2160143152.html 280m3/h ? O ile dobrze liczę to taki wymienił by powietrze w 14minut....
I jaka jest żywotność tych tanich <50zł może to głupie pytanie ale nie chciał bym mieć potem problemów ze znalezieniem takiego o takich samych wymiarach w przypadku gdyby się popsuł.... I najważniejsze jeżeli ten wentylator w tygodniu przepracuje 30h to to będzie max