Bojler ARISTON 80 ti tronic V D BEST - wymiana grzałki / czyszczenie ?

Witam kolegów.
Posiadam bojler zgodnie z tytułem.
Był już wymieniany na nowy -w okresie gwarancji.
Wtedy to serwisant przyjechał popatrzył i powiedział coś w stylu "ooo to nie będzie prosta sprawa, napisze panu wymiana na nowy"
i chyba mówił coś o problemie ponownego zakręcenia ze względu na uszczelkę.
A teraz bojler coś długo się nagrzewa, w sklepie z grzałkami do bojlerów powiedzieli że jak 2 -letni bojler to pewnie syfu się nazbierało.
Spuścić wodę z niego, opróżnić syf, zakręcić i zalać wodą.
Moje obawy są następujące :
Czy po próbie odkręcenia grzałki w celu oczyszczenia z syfu ew. wymianie grzałki,
czy nie stanie mi się coś z uszczelką lub coś w tym stylu??
ps. nie mam twardej wody.
zdjęcie:


Bardzo proszę o pomoc w tej sprawie.

Najlepiej zanim to ruszysz to kup nową uszczelkę. Osobiście jakbym miał ściągać cały bojler w celu wymiany to 100 razy wolałbym go otworzyć.

Ale ja nie wspomniałem nic o ściąganiu bojlera.
Nie mam takiego zamiaru. Chce odkręcić grzałkę i zobaczyć jej stan.
Czy ewentualne spuszczenie wody bez odkręcania grzałki da jakiś efekt?
Czyli jak wysoko ujście / wyjście wody do rurki ciepłaej lub zimnej wodu się znajduje?
Czy to jest na poziomie zero?
Na schemacie jaki znalazłem nie ma takiej informacji .

http://cmserwis.pl/wp-content//TI-Tronic-50-80-100.pdf

Proszę o pomoc osób doświadczonych w temacie.

Grzałkę trzeba zdemontować. Na dnie zbiornika osadza się brązowo-żółta maź, którą należy usunąć i przepłukać zbiornik.
Jeżeli na grzałce znajduje się twardy osad również w kolorze brązowo-żółtym, to należy usunąć go chemicznie za pomocą jednego z dostępnych środków do odkamieniania. Skrobanie prowadzi do uszkodzenia powłoki grzałki. Są to osady złożone głównie z węglanów wapnia i magnezu, które osadzają się nie tylko na grzałce ale również na ściankach zasobnika. Te osady też usuwamy stosując chemiczne odkamienianie.
Mechaniczne usuwanie osadu prowadzi do uszkodzenia powłok zabezpieczających grzałkę i zasobnik prowadząc do przedwczesnego zużycia.
Demontując grzałkę mamy też możliwość sprawdzenia stanu anody magnezowej i w razie jej braku należy wymienić ją na nową. Anoda zabezpiecza zasobnik przed perforacją.
W trakcie chemicznego odkamieniania zasobnika anoda musi być zdemontowana ponieważ odkamieniacze powodują jej zniszczenie.

W którym miejscu jest ta delikatna anoda magnezowa?
I czy ktoś mi wreszcie powie jak to jest ze zdejmowaniem / wykręcaniem takiej grzałki jak w moim przypadku?
Że jest jedna nakrętka tylko.
Co dalej z tą uszczelką?
Jest ktoś kto grzebał już przy takim zamknięciu bojlera i może mi pomóc???

Zaczynając jakiekolwiek prace proszę pamiętać o wyłączeniu zasilania podgrzewacza oraz o odłączeniu przewodów od demontowanego elementu.
Konieczne jest też zamknięcie zaworów odcinających dopływ zimnej wody oraz odpływ ciepłej wody na instalację, a następnie całkowite spuszczenie wody z zasobnika.
Przed rozpoczęciem demontażu trzeba zaopatrzyć się w nową uszczelkę.

Anoda jest przykręcona do podstawy grzałki i nowa ma długość ok. 23 cm. W wyniku eksploatacji może być znacznie krótsza lub może jej nawet nie być. Pozostanie wtenczas tylko jej przykręcana podstawa. W tym wypadku trzeba zamontować nową anodę.

Grzałka zamontowana jest na kołnierzu dociskającym uszczelkę do zbiornika obudowy za pomocą strzemienia i jednej nakrętki.
Trzeba wykręcić nakrętkę, zdjąć strzemię i z czuciem wcisnąć kołnierz do środka.
Teraz trzeba wymanewrować kołnierzem z grzałką tak aby móc wyjąć przez otwór.

Miałem podobny problem z wyjęciem grzałki w bojlerze Ariston SGHP 80 L 1500W.
Aby ściągnąć śrubę i strzemię mocujące grzałkę trzeba zdjąć cały termostat (teraz to wiem, ale jak to pierwszy raz zobaczyłem, to się przeraziłem, że czyszczenia grzałki nie przewidziano), który wygląda na nieściągalny. Wbrew temu co widać na pierwszy rzut oka, termostat wraz z czujnikiem temperatury ściąga się dość prosto - trzeba cały termostat pociągnąc w dół aby zsunął się z wsuwek umieszczonych na grzałce. Resztę opisał kolega wyżej.
Odkamienianie w moim przypadku to 3 butelki octu + ciepła woda + 1,5 godziny czasu = perfekcyjnie czysta grzałka. Anodę trzeba odkręcić bo sie całkiem rozpuści.
Montaż w odwrotnej kolejności.









Oto jak wygląda grzałka po 3 latach użytkowania.

Witam .
Przeprowadziłem swoją operacje oczyszczania grzałki -ok. 2-mce temu.
u mnie wyglądało to podobnie jak na zdjęciach kolegi - ale 3x więcej syfu.
Z jedną różnicą -nie miałem już tej.. chyba się nazywa "Anody"
(nie grzałka i nie osłona czujnika temp.)

Nie wiem czy ta anoda ma jakieś znaczenie ale teram ma wciąż beżową wodę

Nie czyściłem dokładnie zbiornika, płukaniem bo u mnie nie pozwalała na to miejsce zamontowania bojlera.
-nie mogłem podłożyć miski pod bojler.
Dlatego wybrałem tylko kamień ręcznie ile mogłem z bojlera i zamontowałem z powrotem tą samą grzałkę.
Myślałem że ten osad osiądzie w końcu i nie będzie tego efektu rdzawej wody.
Ale po takim czasie wciąż jest nie OK.
Czy taka woda może zaszkodzić???
Pomóżcie?

Jest bogata w minerały... A poważnie, to zdrowa nie jest. Bojler należy wypłukać. A wspominał kolega , że nie ma twardej wody. Na jakiej podstawie takie wnioski? Jaka jest jej twardość? ile stopni?

A jak mam to sprawdzić??
Wnioskowałem po czajniku.
Nie muszę go "od-kamieniać" ... może raz na rok .
Wypłukanie bojlera wystarczy ???
Nie trzeba wymieniać anody?
( nie wiem na pewno -ale ona jest chyba tam na stałe zamontowana) :/

Anodę przed płukaniem należy wymontować i jako ,że jest to element wymienny, to na pewno nie jest zainstalowany na stałe. Co do twardości wody, to wiem że była ona daleka od norm. Podejrzewam, że w tj kwestii nie wiele się zmieniło. Optymalnie i zdrowo powinno być od 3 do 5 stopni. A jest pewnie 15 albo i więcej.

Sorry ale na jakiej podstawie kolega tak precyzyjnie określa twardość mojej wody?
A nie odpowiada wcale na moje pytanie : jak mam sprawdzić twardość??
A sedno tematu? :
- co jest przyczyną zabarwienia wody?
1) - nie wypłukany zbiornik?
2) - nie wymieniona anoda ?

Osad w zbiorniku. Musisz go wypłukać. A twardość wody określam tak precyzyjnie, ponieważ jeszcze nie dawno serwisowałem stacje uzdatniania i zmiękczacze w naszym pięknym kraju i wykonywałem pomiary twardości wody. W sieci są dostępne zestawy odczynników do wykonania takich pomiarów samemu. Jeśli był byś zainteresowany, to możesz sobie taki zamówić np. na stronie Epuro.