Jetronix ECO - Demontaż, kulkowanie - dobór profili

Witam!

Sprzęt to Jetronix-ECO.

Głównie problem wydaje mi się że leży w profilach ze strony JOVY.
Faza końcowa to 235 stopni.

Używam tych profili, profil PS3LF:

* czasem pamięci na układzie strzelą kulami - wysokość górnej grzałki wg zaleceń producenta to 3.5cm - ja daję lekko powyżej 4cm.

* wczoraj przy użyciu tego samego profilu w przypadku xbox 360 - płyta napuchła od spodu, układ również napuchł..

Termopara delikatnie podgięta tak aby większą powierzchnią przylegała, upychana najbliżej układu. Podczas gdy układ już zaczyna pływać wskazuje ok 180 stopni.

Topnik - HF Rework Jelly - oryginał, na stanie też Amtech.

Kilkukrotnie układ z ps3 zdjęty bez uszczerbku, aczkolwiek pojawia się problem z kulkowaniem..

Kulkowanie na IR - układ puchnie, kulki się nie łączą z układem.

Wolałbym kulkowanie robić przy użyciu HR, ale jakiej temperatury do tego użyć?
Dziś przy temp 340 stopni kulki na testowym układzie siadały elegancko, ale to przecież za dużo..

Nowe kule to PB rzecz jasna.

Prosiłbym bardziej wprawionych o wskazówki, może jakieś konkretne temperatury jakie ustawiać..

Z góry serdeczne dzięki.
Pozdrawiam
foxik33



Pirometr, termopara omega nadal w drodze...

Profil robisz wg. termopary na płycie czy wg temperatur grzałek? Płyty i układy wygrzewasz przed wrzuceniem na stację?

foxik33 napisał:

Podczas gdy układ już zaczyna pływać wskazuje ok 180 stopni.

Jeśli pływa układ na PBFree jak termopara pokazuje 180*C to masz duże przekłamanie. Skalibruj (jeśli masz taką opcję) lub wymień termoparę (osobiście wymieniałem na Omegę, ale w innej stacji - przekłamania miałem podobne na oryginalnej jak Ty).

Ogólnie profil trzeba sobie samemu dopracować - mi oryginalne robiły podobne niespodzianki, trochę pozmieniałem już jest ok.

Druga kwestia to jakich topników używasz - nie ma co oszczędzać na chemii - tu opinie są różne - ja używam NC254 do stawiania układów (ale z pewnego źródła, na allegro kupiłem raz i niestety porażka) oraz H036 do kulkowania.

Patrz bardziej na płytę - zrób sobie koło układu na jakimś pocynowanym elemencie "miejsce kontrolne" - odrobina fluxu i patrzysz czy się rozpływa - nie ma co wierzyć do końca odczytom.

No ta oryginalna termopara chyba faktycznie wypasem żadnym nie jest.

Na chwilę podłączyłem zwykłą tanią termoparę dostarczoną z miernikiem UT-33c - różnica temp czasem była 30 stopni.. oryginalna pokazywała 172, a dołożona już koło 200..

Topniki oryginalne, takie jak pisałem powyżej. Amtech oraz HF Rework

Znalazłem taki profil na Jovy, sądzicie że to dobre temperatury?
Oryginalny profil do PS3 pod mój sprzęt grzeje płytę do 235, ale układ przy ok 200 już pływa.

"
ProfileName=JAMESPS3
X1PointTemperature=100
X2PointTemperature=180
X3PointTemperature=220
X1LHMode=10
X2LHMode=10
X3LHMode=10
X1UHMode=2
X2UHMode=2
X3UHMode=3
X1PointMessage=PREHEAT
X2PointMessage=SOAK
X3PointMessage=REFLOW
0-0-0-0-0-0
"

Co do kalibracji stacji - hmm, chyba nie ma takiej możliwości.

foxik33 napisał:

mój sprzęt grzeje płytę do 235, ale układ przy ok 200 już pływa

Jak układ pływa to nie czekaj - zdejmuj układ i stopuj maszynę - inaczej ryzykujesz i płytę i układ.

Ja mam IR6000 - tam jest inaczej z profilami. Mam ustawione tak, że do 180-190*C grzeje dół (układy na PB siadają prawie bez dogrzewania górą), górna grzałka zaczyna grzać dopiero powyżej 190*C.
Krok pierwszy do 100*C - 0,6*C/s - ok. 2 minut, przerwa 30 sekund
do 150*C - 0,6*C/s i przerwa 30 sekund
do 200*C - 0,6*C/s i przerwa 30 sekund
do 240*C - 0,8*C/s - układ zdejmuję jak pływa i wciskam STOP (nie czekam do końca) - tu profil wyprzedza temperaturę, w rzeczywistości jest mniej niż 0,8*C/s.

Temperatura mierzona ma rozbieżności z profilem, przerwy właściwie niwelują te różnice (wygładzają krzywą).

Czyli do powiedzmy 170 stopni grzać samym dołem, a później tylko na chwilę podjechać górą? Skoro tak to faktycznie te fabryczne profile to jeden wielki bajzel

Dwell time ustawiać na 30s do każdego z 3 etapów ?
Do pierwszego etapu, czyli podgrzewania dać dwell 120s ?

I jeszcze jakbyś mi mógł podpowiedzieć na ile % odpalać w poszczególnych etapach grzałki..

Super że dzielisz się swoją wiedzą, zapewne dzięki temu zacznę naprawiać, a nie niszczyć

Ps3 i xbox tak samo traktować, czy może to drugie lżej ?






Wrzucam podglądowy screen jak wygląda interfejs maszyny.

Sam musisz do tego dojść - metodą prób i błędów - a przede wszystkim obserwacji.
Ja mam inną stację, więc bezpośredniego przełożenia nie ma...
Oryginalne profile były jak na mój gust za szybkie - potrafiło zniszczyć chip lub laminat.
Grzałkę górną obniżam po trochę z max w górze do ok. 5-8 cm nad płytę w ramach potrzeby.
Pracuję na tej stacji kilka lat, a i tak pilnuję każdej płyty (przynajmniej od 180*C) - obserwując flux i korygując górną grzałkę góra/dół.

Im wolniejszy profil tym bezpieczniejszy - oczywiście w granicach rozsądku. Układy może zabić nie tylko za wysoka temperatura, ale także za duży przyrost temperatury w czasie.
Xboxów i PS nie robię, więc tu nie pomogę.

Można kupić (lub dostać) jakieś stare płyty za grosze i potrenować - obserwuj flux - jego dymienie więcej powie niż odczyt z termopary - potrenuj i znajdziesz swoją metodę i swoje profile

Dzięki serdeczne przyjacielu

A co do reballingu - wrzucać układ na stację, uruchamiać dolną centralną grzałkę i do ilu podgrzewać?

Z góry chciałbym może HR tylko dogrzać aby kule siadły.

Jeśli chodzi o sita do grzania bezpośredniego (takich używam) to kładę na dolnej grzałce razem z imadełkiem, termopara na sito, grzałka górna na sam dół i lutuje profilem jak do płyt.
Sito zdejmuję przy ok. 140*C (potem jest ciężko - flux trzyma).
Zdarza się, że jedna lub kilka kulek nie siądzie - dostawiam ją i grzeje hotem (bez podgrzewacza) - ustawienia jak do lutowania np. przetwornic - 350*C i min. nawiew i powoli obniżam hota (nie za szybko) aż się przylutuje brakująca kulka.

Jeszcze raz - trenuj, obserwuj, poprawiaj błędy - a wypracujesz swoją metodę

a czy mógłbyś może podzielić się jakimś wykresem/logiem jak u Ciebie te temperaturki wzrastają? Jakiś screen, może foto ?


Termopara omega dotarła - różnica między oryginalną termoparą, a nową wynosi ok 10/15 stopni..

Dodatkowo kupiłem też miernik temp laserowy - ten to już wogóle - czasem ok 30 stopni różnicy

foxik33 napisał:

a czy mógłbyś może podzielić się jakimś wykresem/logiem jak u Ciebie te temperaturki wzrastają? Jakiś screen, może foto ?

Nie mam podpiętej stacji pod komputer - tylko odczyty z termopar i zadana temperatura na zwykłych 7 segmentowych wyświetlaczach... Mi to w 100% wystarcza.

Jak termopara oszukuje to zmień trochę profil i bierz poprawkę na różnice - moja też oszukuje o jakieś 15-20*C.

Patrz na płytę, a nie tylko na odczyty - automatyka jest zawodna, termopara może nie przylegać odpowiednio, itp...

Jak poznasz proces lutowania, flux, stację - spojrzysz na płytę i "na oko" określisz temperaturę , przynajmniej aby stwierdzić, że jest wszystko ok lub nie...

Co do termopary - jak jest we fluxie (kropla fluxu i w niej termopara) lepiej odczytuje - przetestuj.

Znalazłem na YT 2 ciekawe filmiki z pracy na mojej maszynce.

Podłapałem profile, i wszystko ładnie zaczęło iść.

Temperaturki ładnie wzrastają, żadnych bąbli na układach ani na płytach.
Oryginalna termopara obok układu, omega od spodu płyty. Różnica w temp ok 10 stopni.

Profile wyglądają następująco:

PS3 with IHS by Jovy Systems Italia

Preheating
120 C
dwell 60s

Stage 1
160 C
dwell 30s
H1: 100%
H2: 80%
H3: 80%

Stage 2
210 C
dwell 60s
H1: 100%
H2: 60%
H3: 60%

PS3 without IHS by AdvancedReworks

Preheating
150 C
dwell 8s

Stage 1
240 C
dwell 0s
H1: 100%
H2: 100%
H3: 100%