Jaki piec gazowy do mieszkania 100m2

Witam wszystkich. Muszę zamontować piec gazowy, ale kompletnie się na tym nie znam. Jakiej firmy zamontować piec: Viessmann, Junkers, Bosch czy coś innego?? Jaki model wybrać żeby był bezawaryjny?? Jaka moc grzewcza?? Jaki zasobnik na wodę??
Powierzchnia użytkowa 100m2
Dom zbudowany jest z pustak ceramiczny 25cm+ ocieplony styropianem 15cm. Ogrzewanie podłogowe (salon, kuchnia, korytarz, łazienka) 60m2. Do tego 3 pokoje (w każdym grzejnik).
W domu będą mieszkać dwie osoby.
Proszę o konkretne odpowiedzi co i jak wybrać. Dziękuję za każdą pomoc.

Kocioł gazowy najlepiej taki który ma jak najbliżej serwis. Dobrze, żeby miał niską moc minimalną . Zasobnik dobiera się do rzeczywistego zużycia ciepłej wody i do urządzeń z których będziesz korzystał. Jak masz dużą wannę czy deszczownicę to zużycie będzie duże i potrzeba większy zasobnik. Dobrze aby zasobnik miał grzałkę elektryczną która w razie awarii kotła gazowego podgrzeje awaryjnie wodę. Czy w przyszłości planowane są jakieś solary ? Wówczas odpowiednio większy zasobnik z dodatkową wężownicą.

Nikt ci nic konkretnego modelu nie podpowie. Oczywiście można ale każdy dom jest inny i do każdego trzeba się przyłożyć trochę z doborem konkretnego urządzenia.
Wejdź na stronę ciepłowłaściwe.pl i sumiennie wypełnij dobór mocy do budynku - wtedy będziesz wiedział jakie urządzenie (moc) jest ci potrzebna.
Druga sprawa to czy masz dostęp do serwisu w okolicy? Czy to duże miasto czy małe i ciężko kogoś będzie znaleźć.
Czy do tej pory był już jakiś kocioł? Jaki? Jaka instalacja: stara, nowa, z jakich średnic rur i jakich wymiarów, jakie grzejniki wielkość i "materiał"?
Jak z kominem? Czy można zastosować system powietrzno-spalinowy do kotła kondensacyjnego, jakie średnice i długości są dostępne i tutaj raczej powinieneś mieć opinię kominiarza.

kankox napisał:

Jaka moc grzewcza??

dla 100m2 nie ma problemu, bo kotły o mocy maksymalnie 14kW będą wystarczające i będą miały rezerwę.
14 000 W /100 m2 = 140W/m2, a współczesne budynki wymagają stałej mocy poniżej 100W/m2 dla mrozów -20.

Generalnie znaczenie ma moc minimalna kotła.
Ogólnie można powiedzieć, że im niższa moc minimalna tym lepiej, bo kocioł będzie bardziej elastyczny.
Dla kotłów 2-funkcyjnych najniższe minimalna moce to poziom 3-4kW.
Z kolei dla kotłów 1-funkcyjnych minimalne moce to poziom 2-3kW.

Jeśli to mieszkanie to zwykle w grę wchodzi kocioł 2-funkcyjny, czyli minimum 3-4kW.
Jeśli dom to może być kocioł 1-funkcyjny, czyli minimum 2-3kW, a maksimum będzie zwykle na poziomie 14kW. Jak już pisałem pod kątem c.o. moc z zapasem i dla c.w.u. w sumie też jest OK, bo będziesz miał zasobnik, więc nie potrzeba większej mocy jak to ma miejsce przy przepływowym podgrzewaniu wody.

Potem możesz sobie wybierać markę i konkretny model, który spełni Twoje inne potrzeby ale pamiętaj, aby nie przeginać z mocą minimalną.
Na rynku rozpiętość dostępnych mocy jest duża i jeśli można kupić kocioł 1-funkcyjny z mocą minimalną np. 2,3kW to nie widzę sensu do tak małej powierzchni kupować kotła z mocą minimalną rzędu np. 6kW, więc patrz na dane techniczne konkretnego modelu jaki sobie upatrzysz lub ktoś Ci poleci.

Bardzo dziękuje wam za odpowiedzi. Myślałem ze to łatwiejsza sprawa z tymi kotłami.
To może podpowiecie jakiej firmy kupić piec. Jakie są mało awaryjne i w razie czego maja tanie części. Dom jest w okolicy Warszawy wiec problemu z serwisem nie będzie.

kankox napisał:

To może podpowiecie jakiej firmy kupić piec. Jakie są mało awaryjne i w razie czego maja tanie części. Dom jest w okolicy Warszawy wiec problemu z serwisem nie będzie.

Każdy się kiedyś zepsuje. Każdy wymaga rocznego serwisu.
Wysoko oceniane przez serwis są kotły m.in. Bosch. Nie krytykuje innych marek. Tylko opieram się własnych doświadczeniach

Awaryjność kotłów w dużej mierze zależy od środowiska pracy i działania "użyszkodnika".
Jeżeli wodę masz twardą i nie zamontujesz stacji zmiękczania/uzdatniania wody, to awarie przyjdą wcześniej. Np. zacinający się zawór przełączajacy, awaria pompy, z czasem wymiennik. Jeżeli nie zamontujesz dobrych separatorów magnetycznych na powrocie z instalacji c.o. - też będą awarie. Najczęściej pompy.
Nie ma - raczej - czegoś takiego że kotły danej firmy są bardziej lub mniej awaryjne.
Natomiast niektóre części - podlegające zużyciu - choćby jak uszczelki, elektrody - mogą być droższe lub tańsze.
Pierwsza sprawa - bliskość serwisu.
Druga sprawa - moc minimalna
Trzecia sprawa - cena - ALE
czwarta sprawa - co otrzymujesz w tej cenie - i o to ALE chodzi.
piąta sprawa - cena części zamiennych podlegającym zużyciu. Np. uszczelka pod palnikiem. Junkersa do wymiennika WB6 kosztuje około 55zł i wymienisz ją co 2-3 przegląd. Do DeDietricha np. Lumea MPX - kosztuje chyba 20zł - częstotliwość wymiany - podobna.
Kpl. elektrod - do Junkersa z WB6 - około chyba 160zł, do DeDietricha - chyba ok 90-100, bo nie musisz wymieniać kompletu a samą jonizacyjną.

ALE

Może być kocioł tańszy o podobnych parametrach technicznych (moc maksymalna, minimalna) ale mieć "biedniejszą" płytę główną - i musisz dokupić jakieś urządzenia sterujące i ten tańszy okaże się droższy.

n.p. Masz kocioł, np. sprzęgło i chcesz za sprzęgłem dać drugą pompę która ma się załączać z pompą w kotle podczas grzania CO. W Junkersie np. Cerapur SMART - masz takie gniazdo na płycie, a np. w niektórych Dietrichach już nie. W najtańszym Vaillancie EcoTec Pure - też chyba nie. Musisz więc dokupić urządzenie dodatkowe, a to już koszt.

Albo pompa cyrkulacyjna. Podłączasz do Junkersa i zaznaczasz że do ma być pompa cyrkulacyjna i kocioł sam ją będzie włączał. Mała rzecz, ale w kwesti "tanio/drogo" może mieć znaczenie.

Powyższe podałem jako przykład. Chodziło mi o to abyś mądrze rozplanował co ten kocioł ma robić i ile ma być obiegów grzewczych, jak wysterowanych itp. Później popatrz - który z kotłów odpowiadających Twoim kryteriom z parametrami, ma już wbudowane możliwości sterowania.

Przed Tobą niełatwy wybór. Powodzenia

No chyba że chcesz aby polecić Ci konkretne urządzenie - to utwórz ankietę i będziemy głosować, a ty wybierzesz sobie ilością głosów

Powiem szczerze ze w ogóle się na tym nie znam. W moim rodzinnym domu piec był na drzewo, węgiel itp. Rozpalałeś w piecu, włączyłeś pompę i ok pilnowałeś aby nie wygasło w piecu. Jak była za wysoka temperatura na piecu to piec zamykał klapkę doprowadzającą powietrze i tyle. Zero komplikacji. A tu ??? MAGIA. Czytam czytam i i średnio się rozjaśnia.

Zrobilem wyliczenie. Będę wdzięczny jak ktoś zerknie.

le ciepła potrzebuje twój dom
Średnia dobowa temperatura w domu przez cały sezon grzewczy to 22,0°C.

9,0kW – maksymalna potrzebna moc grzewcza
W "najmroźniejszy" dzień zimy, tj. przy średniej dobowej -20°C.

4,4kW – przeciętna moc grzewcza
Tyle będzie potrzebne w przeciętny dzień zimy, przy średniej dobowej 1,3°C.

75W/m2 wskaźnik zapotrzebowania na moc
Tę wartość znajdziesz w tabeli orientacyjnego doboru mocy kotła od jego producenta. Tyle, że tam zaczyna się od 100W/m2 wzwyż. Ciekawe, prawda?

18 680kWh = 67GJ całkowite roczne zużycie energii na ogrzewanie
Tyle ciepła potrzebuje twój dom na cały sezon grzewczy. Nie są tu uwzględnione żadne zyski energii.
To jest wielkość netto – tyle, ile budynek przyjmie. Zależnie od tego, czym i z jaką sprawnością będziesz grzać, ilość ciepła brutto, jaką musisz kupić w opale, będzie odpowiednio wyższa.

157kWh/m2 rocznie wskaźnik zapotrzebowania na energię
Tę wartość znajdziesz na świadectwie energetycznym budynku (nowsze takie mają). Na tej podstawie twój dom zalicza się do klasy energetycznej E

Podgrzewanie wody kranowej (CWU)
Wymagania: dla 2 osób, Głównie prysznice, czasem wanna.

3kW dodatkowa moc potrzebna do grzania CWU
To wystarczy. Po to stawia się duży zasobnik, aby można było grzać go powoli, niedużą mocą. Dla odmiany grzanie przepływowe wymaga mocy ponad 30kW.

~100l odpowiednia do potrzeb pojemność bojlera

Jakiej mocy kotła potrzebuje budynek
13kW to niezbędna łączna moc grzewcza (C.O. + CWU)

Co do pieca to chciałbym taki żebym nie musiał go za 2 lata wymieniać. Jeśli mam kupić tańszy ale po dołożeniu lub zmianie (plyt pomp it) ma wyjść drożnej tak jak mówisz to lepiej może od razu kupić droższy i mieć święty spokój.
Dom jest parterowy z możliwością zagospodarowania poddasza ale tego na razie nie będę robił może za 10 lat. Zrobie tylko ocieplenie stropu 20 cm styropian i tyle. w Domu ok 60 m podłogówki.

Wyliczyło mi ze potrzeba 13kW. Znalazłem dwa piece.
Link
Link
Mocy powinno wystarczyć.

A czy można kupić piec z większa mocą końcową ??? Jest jaki kol wiek sens??
Link

Jeśli nie masz przyłącza gazowego , to poważnie zastanowiłbym się nad pompą ciepła.
A tak to polecam relatywnie tani w zakupie i serwisowaniu prosty kocioł termet silver 20kW.
za 10 -12 lat i tak wymienisz na następny, a ten kosztuje poniżej 3 tys zł, a grzeje tak samo jak kotły znanych marek, tyle, że serwis i części do nich będą wyższe o 50 % lub więcej od termeta.
Nie jest to cudo techniki , ale i do tego nie aspiruje , zwłąszcza ceną jak niektóre 2x droższe "zachodnie" a psują się tak samo jak wszystkie.

Dostałem propozycję takiego zestawu. Co o tym myślicie ???

Odnośnie układu hydraulicznego zaproponowanego przez tego hydraulika/instalatora. Tak jak 90% takich hydraulików/instalatorów zaproponował połączenie grzejników z O.P. poprzez rozdzielacz O.P. z układem pompowo-mieszającym opartym o zawór z głowicą termostatyczną z kapilarą. Po pierwsze taki układ nie bardzo nadaje się do kotłów kondensacyjnych pracujących z niską temperaturą, a po drugie taki układ nie ma sterowania pogodowego O.P.
Masz ~60m2 podłogówki przy ~100m2 całego domu, czyli większość powierzchni to O.P. Sterując ją "stałotemperaturowo" za pomocą tego układu mieszającego będziesz miał albo za gorąco, albo za zimno. Będziesz musiał cały czas latać do skrzynki i przestawiać nastawę na głowicy. Kompletny bezsens! Takie układy proponują hydraulicy/instalatorzy gdy nie chcą przestraszyć inwestora ceną poprawnego układu hydraulicznego, gdzie powinno być sprzęgło hydrauliczne, pompa na grzejniki i pompa z mieszaczem na podłogówkę i wszystko sterowane automatyką (dodatkowo rozszerzoną o odpowiednie moduły) kotła.
Albo musisz się liczyć ze zwiększeniem kosztów inwestycyjnych tak by dostosować cały układ do poprawnego rozwiązania, albo zdecydować się na jeden typ ogrzewania w całym budynku: albo tylko grzejniki albo tylko podłogówka. I wtedy całość podłączyć bezpośrednio pod kocioł bez sprzęgieł i pomp i mieszaczy.

Co do kotła to spotkałem się z opiniami, że jak Viessman to dopiero od modelu Vitodens 200 są godne polecenia. Sam nie znam Viessmann'a i jego automatyki, więc to tylko opinie które usłyszałem od ludzi mających i rozważających zakup Viessmann'a.
Ja znam kotły Vaillant i mogę polecić do takiego budynku kocioł VC 146/5-5 z serii ecoTEC PLUS - najlepszy stosunek cena/jakości i możliwości w Vaillancie. Najbardziej korzystne cenowo oczywiście w pakietach z zasobnikami CWU: 120/150/200 l. i regulatorem pogodowym i podstawowym zestawem kominowym w komplecie.

Sprawa wygląda tak jak już pisałem ze sie na tym nie znam. Pierwsza wycena więc przesłałem ja tu i oczywiście poradzić się co o tym myślicie. Jutro będę dzwoniłem do innych fachowców więc będę wiedział co inni proponują.