Junkers Cerastar - podłączenie zimnej wody do lodówki z kostkarką, spadek ciśnienia w kaloryferach

Pomocy !

Kupiłem lodówkę z kostkarką i jako że za ścianą mam piec do C.O. Junkersa ( na zdjęciu dokładny model) to hydraulik powiedział mi że bez problemu można podłaczyć pobór zimnej wody z tamtego miejsca. Dodał mi zawór, podłączyłem rurkę z jednej strony (ale jeszcze nie do lodówki)
I cos mnie tknęło i wykonałem taki test, że spuściłem trochę wody tą rurką do wiadra - jakie było moje zdziwienie jak zauważyłem, że spadło cisnienie w kaloryferach !

Mój wniosek (może mylny) Zimna woda podłączona jest pod obieg kaloryferów a nie ten bezpośredni do pieca.
Nie wiem czy sie nie nakreciłem ale miałem też wrażenie że w ten sposób spuszczona woda "śmierdzi" tym środkiem którym sa zapuszczone kaloryfery.

Olbrzymia prośba o pomoc - gdzie to ma byc podłączone? Boję się że potruję rodzinę i jeszcze zniszczę lodówke...

Poniżej zdjęcia
[/b]

Wyglada ze jak ta plastikowa rurka pionowa to zimna woda wpiął się nie z tej strony zaworu. Wyglada jakby odejście było rzeczywiście z co ten zawór to doładowanie co. Był trzeźwy?

Dodano po 1 [minuty]:

Trzeba odwrócić te sekcje żeby poziomy zawór był patrząc z przodu po lewej stronie odejścia na lodówkę nie po prawej.

Ja bym to widział tak.

Jeszcze prościej i szybciej. Może sam zrobisz.

Wystarczyło otworzyć instrukcję obsługi. Skraje lewe i prawe przyłącze to obieg CO (w większości kotłów właśnie jest taki układ). Przyłącza bliżej środka to CWU, no i środkowe to gaz. Zwykle przyłącza na CO są większej średnicy niż przyłącza na CWU. Np na CO jest zwykle 3/4 a na CWU 1/2 cala.

Strona 4 rysunek i strona 5 opis elementów:

https://www.junkers.pl/files/IM_Cerastar_ZSR_ZWR_24-5KE_PL.pdf

Jak już wcześniej ustalono, lodówkę podpięto pod CO zamiast pod zimną wodę, bo zawór czerpalny do kostkarki zamontowano za zaworem do napełniania instalacji CO.

Rysunek REMUR.a przedstawia rozwiązanie problemu.

Jednakże zastanawia mnie zaznaczony element, myślę że jest to trójnik. W tym miejscu powinien być zawór zwrotny, który nie pozwoli cofnięciu się wody z instalacji CO w chwili dopuszczania, gdy w instalacji wodnej nie ma ciśnienia.

parslej napisał:

Boję się że potruję rodzinę i jeszcze zniszczę lodówke

woda c.o. jest wodą skażoną, więc ona musi być odseparowana od wody użytkowej. Dodatkowo powinny być stosowane zabezpieczenia antyskażeniowe na wypadek sytuacji, gdy w układzie wodociągowym nie będzie wody i ciśnienia, by przypadkiem nie było cofki z układu c.o. do układu wody wodociągowej.
W tym momencie skaziłeś sobie rury do lodówki.
Nie wiem jak w praktyce teraz wyczyścić (zdezynfekować) skażony obieg dla lodówki by mieć pewność, że masz tam czystą wodę wodociągową, a nie dodatki jakiegoś syfa będącego pozostałością z obiegu c.o..
Ja bym chyba kładł nowe rury do lodówki, bo świadomość, że płynęła tamtędy breja z c.o. z dodatkiem np. inhibitora korozji nie pozwoliłaby mi komfortowo korzystać z takiej lodówki nawet jakbym wypłukał tę rurę tysiącami litrów czystej wody wodociągowej. Mój komfort psychiczny byłby więcej wart niż te kilka metrów rury.

Ten co montował ten zawór dla lodówki to był miszcz

Dodano po 6 [minuty]:

REMUR. napisał:

W tym miejscu powinien być zawór zwrotny, który nie pozwoli cofnięciu się wody z instalacji CO w chwili dopuszczania, gdy w instalacji wodnej nie ma ciśnienia.

Moim zdaniem do tego celu stosuje się dedykowane zawory antyskażeniowe, a nie zwykły zawór zwrotny ale lepiej mieć choćby zawór zwrotny niż nic.

Dodano po 39 [minuty]:

Dodam tylko, że u autora wygląda, że ma kocioł 2 funkcyjny tzn. wg mojej analizy woda wodociągowa idzie z dołu, potem jest odejście na bok do rozdzielni i dalej w górę do kotła.
W takim wypadku by kompleksowo zabezpieczyć się przez przypadkową cofką z c.o. to powinny być 2 zawory antyskażeniowe, jeden na odejściu do rozdzielni i drugi na odejściu do kotła.
Dla instalacji c.o. bez inhibitorów korozji wystarczy klasa CA ale z racji, że w każdej chwili możemy dolać takowy inhibitor, czy inne środki do chemicznego czyszczenia instalacji c.o. to najlepiej, by od razu był tam zawór antyskażeniowy klasy BA.
Jest to wydatek kilkuset złotych za jeden zawór dlatego w życiu jeszcze nie widziałem by ktokolwiek miał u siebie zawór antyskażeniowy klasy BA, za to o wlewaniu inhibitorów korozji i innej chemii czytałem wielokrotnie, czyli ludzie używają chemii ale nie stosują zabezpieczeń, bo nie mają o tym zielonego pojęcia, a instalatorzy też pomijają ten temat.

Tak to kocioł 2-funkcyjny

Facet najpierw odciął ta plastikowa rurę i wstawił trójnik w miejsce które oznaczyłem jako (1)
Później się kapnął ze to jest ZA zaworem do dobijania i dołożył kolejny trójnik w miejsce przed zaworem (2)

Wkurzyło mnie to ale to wyglądało logicznie bo faktycznie jeżeli zawór jest zamknięty to jak w miejscu (1) ma lecieć woda ?
Chyba ze woda leci w kierunku jak pokazałem niebieską strzałką - nie odwrotnie jak mi sie wydawało...

Czytam Wasze odpowiedzi (dziękuję !!!) ale juz zupełnie nie wiem gdzie powinienem teraz to podłączyć ...
Moze mi ktoś proszę na rysunku pokazać ? Co mam dokupic jeszcze ?

Co do rurki - cale szczescie nie podlaczylem tego do lodówki tylko zlewałem do wiadra.
Czy uwazacie ze juz jest na tyle skazona ze lepiej ja wywalic i kupic nową czy wystarczy teraz przez nia czysta wode przelac ?
(nie jest to jakis olbrzyumi koszt wiec jak jest ryzyko zwlaszcza dla zdrowia to wywale)



[/url]

Ta cześć gdzie jest niebieska strzałka służy do dobijania wody do co. Rurka plastikowa jest cały czas pod ciśnieniem wody świetnej do zaworu a za nim to co. Pobór do lodówki powinien być z miejsca 1

Dodano po 2 [minuty]:

Dziwi mnie ze tu na forum od razu wiemy o co chodzi natomiast tam mimo wstawionego trudniła na plastikowej rurce zawór ląduje w innym trójniku od co gdzie raczej spodziewałbym się manometru do pomiaru ciśnienia w co. Tu moje spore wątpliwości czy robiła to osoba kompetentna bo dla hydraulika taka pomyłka jest po prostu niemożliwa. Nie wierze ze facet wykonujący swój zawód popełnił taki błąd.

Dodano po 3 [minuty]:

Z tym skażeniem to nie przesadzaj woda taka jak w kramie tylko stara pewnie dlatego śmierdzi. Nie wiem co dodawales do niej. Do nowych instalacji miedzianych czy plastikowych z aluminiowymi grzejnikami nie dodaje się niczego do wody i wody nie wymienia się a jedynie dobija ciśnienia. Zapobiega to natleniania się wody. Po prostu wykręć zawór stad gdzie jest i zakres do trójniak 1 a tamten zaślepek.

bumble napisał:

Z tym skażeniem to nie przesadzaj woda taka jak w kramie tylko stara pewnie dlatego śmierdzi

To twoja prywatna opinia, ja staram się szukać informacji na stronach branżowych.
Gdyby to była tylko woda pitna jak sugerujesz to instalacja c.o. (bez chemii w obiegu) nie wymagała by zaworu antyskażeniowego klasy CA.
To, że go inwestorzy nie montują tego powszechnie nie znaczy, że nie powinni.
W terenie zabudowanym powinieneś jechać 50km/h, a w praktyce wszyscy wiemy jak to jest. Od czasu do czasu dostaniesz mandat, ktoś zginie i ludzie dalej robią po swojemu, bo przecież nic złego nie robią

bumble napisał:

Do nowych instalacji miedzianych czy plastikowych z aluminiowymi grzejnikami nie dodaje się niczego do wody

i po kilku latach mogą być jaja.
Po pierwsze nowa instalacja miedziana powinna być przepłukana choćby wodą by wypłukać z fizycznych okruchów. Zaleca się użycie chemii dla nowych instalacji, która wyczyści resztki z procesu lutowania. Inhibitor korozji wlewa się zanim wytworzą się syfy i cała flora sprzyjająca tworzeniu się kamienia i innych osadów.
Czysta instalacja c.o. to mniej problemów w przyszłości ale o tym myśli się na początku, a nie dopiero, gdy już masz instalację zapuszczoną.

Dzięki @bumble !

Sprawa wyglądała tak ze obdzwoniłem wszystkich hydraulików w mieście i nikt nie miał czasu - tylko jeden zgodził sie wysłać mi swojego pracownika który sobie zrobił 'fuchę' wieczorem... Jaki z niego spec to juz ustaliliśmy ! Był trzezwy, przywiózł mi go hydraulik pod dom i twierdził ze wie co robi...

Co do niebieskiej strzałki - to dobrze narysowałem kierunek przepływu wody ?
(zawsze myślalem ze to idzie z lewej do prawej (czyli do pieca), tym bardziej ze raczka od zaworu przekręca się w lewo a dalej na piecu jest manometr który pokazuje wzrost cisnienia jak się obróci tą czerwoną rączkę okok (2)

Kaloryfery mam stalowe, płytowe i na bank jest tam jakas chemia w srodku bo jak spuszczałem juz wiecej tej wody przez rurkę to smierdziało tak specyficznie ze nawet córka zeszła z góry i zapytala co tak smierdzi

Sorry - zanim sie za to zabiore - mam 2 ostatnie pytania:
1) Czy podłączając się w miejsce nr 1 murze dodać jakiś dodatkowy zawór / zabezpieczenie any skażeniowe ?
2) czy ten plastykowy wężyk musze wyrzucic czy wystarczy przepuscic z 10L (tym razem czystej) wody przez niego ?
3) gdybym musial / chciał wymienić ten wężyk - jak z tej nakrętki zaznaczonej na żółto to wyciagnac - próbowałem ciągnać i nie idzie tego wydrzeć ...

Jeśli to jest dławica, to spróbuj ją odkręcić.

Żeby wyciągnąć wężyk wciskasz czarny pierścień dookoła wezyka i trzymając wciśnięty wyciągasz wężyk.

bumble napisał:

Żeby wyciągnąć wężyk wciskasz czarny pierścień dookoła wezyka i trzymając wciśnięty wyciągasz wężyk.

Ok zadziałało - dziekuję!

A co z pozostałymi pytaniami ? wystarczę że przemontuję to z 2 do 1 ?
Czy musze dodać jesze jakis element ?

No i czy jednak te plastykowe rurki wyrzucic i kupic nowe ?

Rozumiem ze w miejsce (2) polecacie dodać zawór antyodprężeniowy zwrotny ?
Jak tak to czy to cos takiego ?
https://allegro.pl/oferta/zawor-zwrotny-antyskazeniowy-mosiezny-1-cal-8900134646

Wystarczy ze przemontujesz. Jednak jak chcesz zapobiec sytuacji gdy braknie świeżej wody w rurce nie będzie ciśnienia i w tym czasie otworzysz zawór uzupełniania co to woda z co cofnie się do rury świeżej wody do wyrównania ciśnienie niewiele to będzie a wężyk przepłucz i wystarczy.

Dodano po 17 [minuty]:

BUCKS napisał:

Czysta instalacja c.o. to mniej problemów w przyszłości ale o tym myśli się na początku, a nie dopiero, gdy już masz instalację zapuszczoną.

tak można dodać nie przeszkadza jednak miedź czy plastik nie ulegają korozji natomiast niewymienianie wody ogranicza tworzenie czegokolwiek organicznego ze względu na brak tlenu natomiast kamień to dopiero w wyższych temperaturach. Mnie mówili ze miedź jest szkodliwa do wody użytkowej jak się jednak okazało wcale tak nie jest. Cytat:” Do wykonywania instalacji wody pitnej powszechnie stosuje się miedź. Miedź jest bakteriostatyczna, zapobiega rozwojowi bakterii oraz nie zmienia smaku i zapachu wody. Istotną zaletą instalacji wodociągowej z miedzi jest możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej w temperaturach większych od 70°C w czasie kilkunastu minut, w celu zwalczenia bakterii, bez żadnych negatywnych skutków dla trwałości instalacji.”

bumble napisał:

Wystarczy ze przemontujesz. Jednak jak chcesz zapobiec sytuacji gdy braknie świeżej wody w rurce nie będzie ciśnienia i w tym czasie otworzysz zawór uzupełniania co to woda z co cofnie się do rury świeżej wody do wyrównania ciśnienie niewiele to będzie a wężyk przepłucz i wystarczy.

Rozumiem ze chodzi o sytuację gdy nie bedzie (normalnej) wody w instalacji, a ja w tym czasie przekrece ten zawór nabijania wody to wówczas woda z kaloryferów cofnie sie na piec i na tą moja rurkę do lodówki ?

Tak. #6

REMUR. napisał:

Jednakże zastanawia mnie zaznaczony element, myślę że jest to trójnik. W tym miejscu powinien być zawór zwrotny, który nie pozwoli cofnięciu się wody z instalacji CO w chwili dopuszczania, gdy w instalacji wodnej nie ma ciśnienia.

parslej napisał:

Co do niebieskiej strzałki - to dobrze narysowałem kierunek przepływu wody ?
(zawsze myślalem ze to idzie z lewej do prawej (czyli do pieca), tym bardziej ze raczka od zaworu przekręca się w lewo a dalej na piecu jest manometr który pokazuje wzrost cisnienia jak się obróci tą czerwoną rączkę okok (2)

Woda płynie z ośrodka o większym ciśnieniu do ośrodka z mniejszym ciśnieniem.
Z założenia ciśnienie po stronie wody wodociągowej ma kilka bar, czyli jest większe niż ciśnienie w układzie c.o., gdzie zwykle jest ok. 1,5 bar, a w sytuacji awaryjnej maksymalnie może być do 3,0 bar.
Jeśli ciśnienie wody wodociągowej jest większe od ciśnienia w układzie c.o. to zawsze woda będzie płynęła w stronę kotła.
Ale może dojść do sytuacji, gdy po stronie obiegu wody wodociągowej nie będzie wcale ciśnienia wody lub będzie ono mniejsze niż ciśnienie w obiegu c.o..
Może to być w czasie awarii lub jakiegoś remontu itp. Wówczas nie mając żadnego zaworu zwrotnego, czy dedykowanego zaworu antyskażeniowego w przypadku otwarcia zaworu dopuszczającego wodę wodociągową do c.o. dojdzie do cofnięcia się wody kotłowej do instalacji wodociągowej.

Zawór zwrotny jest to inaczej droga jednokierunkowa, bo zawór ten pozwala na przepływ wody tylko w jednym kierunku. Jeśli taki zawór zwrotny jest sprawny to nie będzie przepływu wody w drugą stronę.

Wszystko jasne - dziękuję Wszystkim !

Podłączyłem jak pisaliście i wygląda na to że jest OK!

Zastanawia mnie tylko jedno - zrobiłem taki test:
1. zlewałem wodę tym wężykiem -> leciała czysta zimna bez zapachu
2. właczyłem ciepła wodę w kranie -> z wężyka nadal zimna
3. zakręciłem głowny zawór wody w domu -> z wężyka zleciało trochę zimnej a później gorąca

dlaczego tak się dzieje ? czy to OK ?

parslej napisał:

3. zakręciłem głowny zawór wody w domu -> z wężyka zleciało trochę zimnej a później gorąca

dlaczego tak się dzieje ? czy to OK ?

Jeżeli założymy, że tam masz zasilanie zimnej wody użytkowej to po zakręceniu głównego zaworu wody wodociągowej nie ma prawa tam lecieć gorąca woda.
W takim wypadku nie jest OK i gdzieś ciepła woda z kotła dostaje się do obiegu wody wodociągowej. Chyba, że masz jeszcze inne źródło ciepłej wody niż kocioł.
Albo może doszło do wymieszania c.w.u. z obiegiem z.w.u. Nie wiem, powinieneś to sprawdzić i ustalić w czym tkwi problem, aby nie było wątpliwości.

Wystarczy, że w instalacji CWU jest trochę powietrza i wypchnęło wodę ciepłą z wymiennika.

Rozwiązaniem byłby zwrotniak na zimnej wodzie ale ile takich sytuacji w roku będzie, że będzie zakręcał zimną wodę i leciał do dystrybutora w lodówce?