[Rozwiązano] Spalona blokada drzwi w pralce Samsung WF7452SUV - poszukiwanie uszkodzeń linii 12V

Witam.
Podobny temat był już na elektrodzie, ale bez zakończenia. Mam problem z pralką Samsung. Podczas prania pralka wywaliła bezpiecznik, (który także się spalił i był do wymiany). Po przywróceniu zasilania pralka nie dawała znaku życia. Ani diody ani wyświetlacz.

Rozebrałem, wymieniłem to co najczęściej się uszkadza czyli TNY266PN i kondensator 10µF/450V. Dodatkowo okazało się, że spalona jest ścieżka 12V z transformatora. Sam moduł podłączony do zasilania "ożył", więc zaryzykowałem włożenie go do pralki. Tym razem ładne "bang" i spaliła się blokada drzwi oraz wywaliło bezpiecznik (nowy bezpiecznik zadziałał prawidłowo).

Moduł tym razem chyba nie odniósł dodatkowych uszkodzeń, ponieważ podłączony bezpośrednio do prądu ożywa. Zamówiłem nową blokadę do drzwi i teraz nie bardzo wiem co dalej... Gdzie szukać uszkodzenia i czy problemem był tylko elektrozamek? Czy zwarcie jest gdzieś na linii 12V?
Bardzo proszę o pomoc.

Poprawiłem TONI_2003

Zobacz tu jest instrukcja serwisowa: Link
Zamek drzwi sterowany jest przekaźnikiem RY6 przez złącze CN9 pin6.

BARDZO DZIĘKUJĘ za instrukcję serwisową (próbowałem ją znaleźć samemu, ale bez zadowalającego rezultatu - znalazłem tylko kilka różnych schematów nie do końca pasujących do mojego modelu...)

Ale wracając do tematu, zacząłem naprawiać pralkę bardziej jak elektronik, a nie z tutoriali na youtube

Podałem napięcie sieciowe na CN3 (faza pin 2, N - pin 3). Okazało się, że zamiast spodziewanych 300V DC na kondensatorze CE1 mam 1,7V. Sprawdziłem więc od początku: za warystorem VAR2 mam 98V AC, a na warystorze VAR4 0,8V. I trochę zgłupiałem...
Oporności:
VAR2 - przerwa
VAR3 - przerwa
VAR4 - 20Mohm (ale bez wylutowywania)

Rozumiem, że warystor jest elementem zabezpieczającym i rozumiem jak działa gdy jest włączony równolegle do zasilania. Ale jak działają te 2 warystory VAR2 i VAR3 wpięte szeregowo? Poza tym co tam robi 12V???

Jak ten układ powinien działać i jak sprawdzić który element wymienić?

Bardzo proszę o pomoc, tym bardziej, że sprawa zrobiła się honorowa - małżonka grozi wyprowadzką z domu, jak nie kupię nowej pralki, a ja się uparłem naprawić starą (pralkę oczywiście)

djgregor97 napisał:

Moduł tym razem chyba nie odniósł dodatkowych uszkodzeń, ponieważ podłączony bezpośrednio do prądu ożywa.

Co rozumiesz przez "bezpośrednie podłączenie" i "ożywa"?

djgregor97 napisał:

Zamówiłem nową blokadę do drzwi i teraz nie bardzo wiem co dalej... Gdzie szukać uszkodzenia i czy problemem był tylko elektrozamek

Na początek powinieneś sprawdzić dokąd idzie ta "spalona ścieżka 12V z transformatora", co jest po drugiej stronie zwory czy nie ma tam dalszych uszkodzeń. Skoro ścieżka tak odparowała to znaczy że popłynął przez nią spory prąd i powinieneś upewnić się co było powodem takiego zwarcia. Najprawdopodobniej będziesz musiał wyciąć cały spód "szufladki" w której jest zamocowany moduł. Raczej nie próbuj wyciągnąć płytki z "szufladki" bo często kończy się to popękaniem ścieżek i oderwaniem elementów SMD.

djgregor97 napisał:

Podałem napięcie sieciowe na CN3 (faza pin 2, N - pin 3). Okazało się, że zamiast spodziewanych 300V DC na kondensatorze CE1 mam 1,7V

Czy na te zaciski podawane jest zasilanie modułu przy podłączeniu do pralki? Wydaje mi się że pin 3 nie jest podłączony.

djgregor97 napisał:

warystor jest elementem zabezpieczającym i rozumiem jak działa gdy jest włączony równolegle do zasilania.

Patrząc na inne schematy z tej instrukcji wydaje mi się że zasilanie 230V AC dołączone jest tam gdzie skierowane są na schemacie czerwone strzałki. PTC1 ma mieć w temperaturze pokojowej 27Ω.

djgregor97 napisał:

co tam robi 12V???

Oznacza to że ten punkt schematu połączony jest z +12V z wyjścia zasilacza na LVT1.

Dziękuję za zainteresowanie i pomoc.

A więc tak. Schemat i postępowanie z instrukcji serwisowej jest do ... bani ["When AC 220V is applied to CN3, D16 D19 transforms it to DC 300V"]. Zasilanie w pralce podawane jest na 2 pin CN3 oraz CN2 (na górze przekaźnika grzałki) - alekt77 - dokładnie w te punkty, które zaznaczyłeś na czerwono. Korzystając z tutoriali na youtube w ten właśnie sposób poprzednio podłączyłem moduł, który "ożył" po wymianie układu TNY266 i kondensatora 10uF oraz naprawieniu ścieżki. Pin nr 1 CN3 (nr pinu wziąłem ze schematu) nie jest do niczego podłączony (ani w pralce, ani na płytce) - tak jak napisałeś.

Wyjaśniła się też zagadka z warystorami (zagadka dla mnie, oczywiście ) - pin 3 CN3 (nr pinu ze schematu) jest podłączony do uziemienia. Wtedy w razie dużego impulsu warystory zwierają do ziemii...

Po uruchomieniu płytki pomierzyłem napięcia:
Na kondensatorze CE1 - 320V DC
12V - 11,8V
8V - 9,2V
5V za IC5 - 5,0V

Więc napięcia są ok.

"Spalona ścieżka 12V z transformatora" biegnie do punktu gdzie podłączamy zasilanie sieciowe - na VAR3 i VAR4. Wyciąłem dalszą część plastiku, na szczęście więcej uszkodzeń nie zauważyłem.

Sprawdziłem, że moduł załącza przekaźnik RY6 i podaje tam N (zakładając, że N jest podłączony do CN2) więc zamek powinien zostać zablokowany. Zamek w pralce jest podłączony jak na załączonym schemacie (tzn wg instrukcji serwisowej - jutro to sprawdzę na żywo).

Teraz mam kolejną zagadkę. Czy w punkcie X na schemacie następuje zwarcie gdy bimetal zadziała?

Nowa blokada dotarła, ale nie chcę jej spalić. Co proponujecie?

Będę wdzięczny za pomoc i sugestie.

djgregor97 napisał:

Czy w punkcie X na schemacie następuje zwarcie gdy bimetal zadziała?

Nie wiem co masz na myśli pisząc "zwarcie"? Czy chodzi o "połączenie"? Przed podłączeniem sprawdź na płytce i pralce za pomocą omomierza czy nigdzie nie występuje zwarcie między liniami L i N. Niestety schematy są jakie są, mogą się minimalnie różnić od tego co jest w pralce. W załączniku instrukcja serwisowa do (wedle tytułu) "Twojej" wersji pralki.

djgregor97 napisał:

sprawa zrobiła się honorowa

Bądź dobrej myśli i wyobraź siebie jako "Bohatera Domu" i to na Święta

[quote="alekt77"]
Nie wiem co masz na myśli pisząc "zwarcie"? Czy chodzi o "połączenie"? Przed podłączeniem sprawdź na płytce i pralce za pomocą omomierza czy nigdzie nie występuje zwarcie między liniami L i N. Niestety schematy są jakie są, mogą się minimalnie różnić od tego co jest w pralce. W załączniku instrukcja serwisowa do (wedle tytułu) "Twojej" wersji pralki. /quote]

Instrukcję ściągnąłem z linku który mi podrzuciłeś w 1 poście. Co do zwarcia to nie zauważyłem kondensatora CC1 - mój błąd.

Co do pralki: po podłączeniu - błąd otwartych drzwi dE.
Sprawdziłem, sygnał (zasilanie) z blokady drzwi dochodzi na RY1, ale nie idzie dalej...
Napięcie 12V dochodzi na cewkę. Okazało się, że uszkodzony jest przekaźnik RY1 (po podaniu 12V nie zwiera styków, mimo, że słychać "tyknięcie"). Przy okazji sprawdziłem przekaźnik RY2 od grzałki - także jest uszkodzony.

Mam nadzieję, że po wymianie obu przekaźników (jeśli je dostanę...) nie będzie więcej uszkodzeń.

Bardzo dziękuję alekt77 za pomoc!
Zamykam temat

djgregor97 napisał:

Instrukcję ściągnąłem z linku który mi podrzuciłeś w 1 poście.

Ta którą zamieściłem w załączniku w poscie#6 jest trochę pełniejsza, znalazłem ją później w innym miejscu.

alekt77 napisał:

Ta którą zamieściłem w załączniku w poscie#6 jest trochę pełniejsza, znalazłem ją później w innym miejscu.

To są te same instrukcje, dokładnie ten sam rozmiar pliku i zawartość (jako mocno zainteresowany dokładnie sprawdziłem) .
Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc!
Pozdrawiam

Sprawdzanie modułu ujawniło uszkodzone przekaźniki RY1, RY2. Po ich wymianie okazało się, że jest uszkodzony jeszcze przekaźnik RY3 oraz TRIAC1. Prawdopodobnie uszkodzeniu uległ także silnik (nieprawidłowe wartości rezystancji uzwojeń). Dalsza naprawa nieopłacalna.