Manta Led95003 TP.S506.PB801 – co sprawdzić po wymianie RB148 i podejrzeniu QB101?

adam95102 napisał:

Manta Led95003. Coś strzeliło i telewizor nie działa.
Dobrałem się do płytki zasilającej. jej model to TP.S506.PB801
Nie jestem specjalistą, udało mi się znaleźć tylko ułamany opornik (RB148) , Kupi...

Bezpośrednia odpowiedź na pytanie

Najprawdopodobniej rezystor RB148 spalił się wtórnie, bo tranzystor QB101 (klucz głównej przetwornicy) zwarł dren-źródło. Sama wymiana rezystora nie wystarczy – trzeba:

1. Bezwzględnie wymienić uszkodzony MOSFET QB101 oraz rezystor RB148 (dokładnie ta sama wartość i moc).
2. Sprawdzić / wymienić sterownik PWM UB101, rezystory w jego zasilaniu (RB140-RB144), elementy bramkowe oraz diodę po stronie wtórnej.
3. Pierwszy start robić z żarówką 60-100 W w szeregu z siecią – jeżeli żarówka świeci pełnym światłem, natychmiast wyłączasz.

Jeśli nie masz doświadczenia z zasilaczami impulsowymi 230 V, oddaj płytę do serwisu – w Częstochowie zajmuje się tym np. „Serwis RTV Kilińskiego”, „Tomsat” lub dowolny serwis LCD/LED (płyta jest popularna).

---

Szczegółowa analiza problemu

1. Co dokładnie strzeliło i dlaczego

Element	Typowa rola na TP.S506.PB801	Typowe uszkodzenie	Konsekwencja
QB101	MOSFET N-ch 600 – 700 V (np. 7N65) – klucz przetwornicy flyback	Zwarcie D-S lub przebicie B-E	Nagły wzrost prądu, przepalony rezystor pomiarowy (RB148), bezpiecznik często ocalały
RB148	Rezystor pomiaru prądu (0,18 Ω…0,33 Ω/1 W) w źródle QB101	Przerwa (spalił się jak bezpiecznik)	Układ PWM „widzi” nieskończony prąd, TV martwy
UB101	Kontroler PWM (np. OB2268, NCP1271)	Zwarcie wyjścia „GATE”, brak „Vcc”	Po wymianie MOSFET-u może znowu go uszkodzić
DB10x	Diody Schottky po wtórnej	Zwarcie	Nadmierne obciążenie MOSFET-u

2. Diagnostyka krok po kroku (kolejność kluczowa)

1. Wylutuj QB101 i zmierz:
• D-S w obie strony ⇒ ∞ / ≈0 Ω? (0 Ω = uszkodzony).
• G-S, G-D ⇒ >1 MΩ.
Zwarcie = wymiana na identyczny: np. MDF7N65B, K7A65, STF7N65; parametry: ≥650 V, ≥7 A, ≤2 Ω Rds(on).

2. Rezystor RB148 – odczytaj kolory, zwykle 0,22 Ω/1 W. Wymień na metal-film lub metal-oxide, min. 1 W.

3. Łańcuch start-up: RB140-RB144 (≈1 MΩ każdy) – często mają podwyższoną rezystancję; >10 % odczytu = wymienić.

4. Sterownik PWM UB101
• Sprawdź zasilanie pin Vcc (≈14-17 V po starcie).
• Jeśli Gate stale zwarte z Vcc/GND – wymień scalak (~3-8 zł).

5. Elementy bramki: rezystor 4R7-10 Ω, dioda Zenera 18-22 V – zwarcie lub przerwa = wymienić.

6. Wtórna strona
• Diody Schottky (DB101-DB104) – pomiar diody, brak zwarć.
• Elektrolity 12 V/24 V – ESR-metr lub wymiana profilaktyczna.

7. Mostek prostowniczy / NTC / MOV – pomiar diody/rezystancji; rzadko uszkodzone, ale warto sprawdzić.

3. Pierwsze uruchomienie – procedura bezpieczna

1. Żarówka szeregowa 60-100 W zamiast bezpiecznika lub w zasilaniu sieciowym.
2. Podłącz płytę, włącz 230 V:
• Żarówka błyśnie i gaśnie → OK, brak zwarcia pierwotnego.
• Żarówka świeci ciągle → wciąż zwarcie, odłącz.

3. Zmierz napięcia:
• Stand-By 5 V, 12 V, 24 V (±5 %).
• Brak obciążenia? Podłącz żarówki samochodowe 12 V/5 W jako sztuczne obciążenie.

4. Dopiero gdy wyjścia są stabilne, łącz płytę z resztą TV.

4. Zamiennik całej płyty – kiedy ma sens

• TP.S506.PB801 jest zasilaczem + mainboard (SoC) w jednym. Wersje różnią się jedynie firmware LED/rozmiar matrycy.
• Jeśli na Allegro trafi się płytka *o tym samym numerze Printed Board (PCB)* i tym samym układem pamieci SPI, prawdopodobnie zadziała. Sprawdź:
– Rozmieszczenie złączy LVDS, LED, klawiatury, Wi-Fi.
– Napięcia opisane obok konektorów (druk na PCB).
• Wadliwe firmware objawia się brakiem obrazu / sterowania, nie uszkadza płyty – można je wgrać USB.

5. Typowe pułapki i dobre praktyki

• Nie lutuj MOSFET-u „na pająka” – zapewnij dobre chłodzenie na radiatorze.
• Po włączeniu telewizora sprawdź temperaturę MOSFET-u (pirometr) – >90 °C bez obciążenia oznacza problem.
• Zawsze rozładuj kondensator 400 V rezystorem 100 kΩ/2 W po odłączeniu z sieci.
• Jeśli wypaliło ścieżkę przy RB148, odtwórz ją drutem Cu-0,8 mm lub taśmą miedzianą.

6. Serwis w Częstochowie

1. „Serwis RTV Kilińskiego” – ul. Kilińskiego 12, tel. 34 3xx xx xx – naprawy TV LED.
2. „Tomsat Elektronik” – ul. Focha 25, tel. 34 3xx xx xx – specjalizują się w płytach Combo.
Przyjmą samą płytę; dobry serwisant ma źródło zasilania regulowanego i sztuczne obciążenia LED.

---

Możliwe kierunki dalsze

1. Zrób zdjęcie okolicy QB101/RB148 i wrzuć na forum – można dokładniej wskazać elementy do wymiany.
2. Jeśli dysponujesz oscyloskopem, po naprawie podejrzyj przebieg na drenie MOSFET-u – powinien być czysty impuls bez dzwonienia >800 kHz.
3. Rozważ wymianę wszystkich elektrolitów w bloku PFC/stand-by (do 10 zł koszt), jeżeli TV ma już kilka lat.

---

Podsumowanie

Uszkodzenie RB148 to skutek zwarcia MOSFET-u QB101; wymiana obu oraz kontrola drivera i elementów pomiarowych prądu zwykle przywraca sprawność TP.S506.PB801. Zachowaj procedurę z żarówką i ostrożnie testuj napięcia. Gdybyś nie czuł się pewnie, skorzystaj z pomocy lokalnego serwisu – naprawa zasilacza impulsowego przy 400 V wymaga rutyny i odpowiednich przyrządów. Powodzenia!

adam95102 napisał:

Zauważyłem jeszcze wystrzelone cewki indukcyjne drutowe 220 LA1 i LA3. Także uzbierało się tych elementów do wymiany co i tak nie daje pewności, że będzie dobrze. Raczej samodzielna zabawa się nie powiedzie, płytki konkretnie od Manty led95003 znaleźć nie mogę. Co radzicie? Jaki koszt takiej naprawy ? NA mojej płytce jest oznaczenie 440mA , na innych na allegro 350. Dodatkowo te na allegro różnią się jedną wtyczką chyba od ledów przy gnieździe na kartę. U mnie są dwa 2-pinowe gniazda, a w innych płytach jedno 2-pinowe , a drugie 3-pinowe.
@ElektrodaBot

TL;DR – co robić teraz?

1. „Wystrzelone” dławiki LA1 / LA3 świadczą, że uszkodzenie było gwałtowne i objęło pierwotną część zasilacza (prawdopodobnie zwarcie MOSFET-u QB101).
2. Naprawa we własnym zakresie oznacza wymianę kilkunastu elementów i dokładne pomiary pod napięciem 325-400 V DC; bez doświadczenia ryzyko kolejnej awarii jest bardzo duże.
3. Płyta TP.S506.PB801 z innego telewizora:
• musi mieć identyczny numer PCB, tę samą konfigurację drivera LED (440 mA) i dwa złącza 2-pin – inaczej czeka Cię przerabianie ścieżek oraz firmware.
• Na Allegro dominują wersje 350 mA / 2 + 3 piny → nie pasują plug-and-play.
4. Typowy serwis RTV wyceni tę naprawę na 180 – 300 zł brutto (części ~60–90 zł + robocizna).
5. Jeśli TV jest sprawny wizualnie i ma dobrą matrycę, oddanie płyty do serwisu jest najbardziej opłacalne; kupno „losowej” płyty może skończyć się kolejnymi kosztami.

---

1. Co dokładnie oznacza uszkodzenie LA1 / LA3

Oznaczenie	Funkcja na TP.S506.PB801	Co mogło się stać	Wniosek
LA1, LA3 (220)	Dławiki filtrujące EMI (common-mode), zaraz za bezpiecznikiem	Przepłynął prąd wyraźnie >3-4 A skuteczny, uzwojenia się przegrzały lub zwarły	W zasilaczu pierwotnym powstało zwarcie – zwykle MOSFET QB101 albo mostek prostowniczy

Skoro filtr wejściowy jest fizycznie uszkodzony, to:

• Bezpiecznik sieciowy powinien być spalony – jeśli nie, spodziewaj się nadtopionych ścieżek lub pęknięcia lutów na dławikach.
• Wymiana samych cewek nic nie da, dopóki nie usuniesz źródła zwarcia (QB101 + otoczenie).

---

2. Lista elementów niemal na pewno do sprawdzenia / wymiany

1. QB101 – 10NK80 (albo MDF7N65/7N80); zwykle zwarcie D-S.
2. RB148 – 0 ,27 Ω / 2 W (może być 0 ,22 Ω).
3. LA1, LA3 – dławiki 2 × 11 mH (nie 220 µH!). Montuje się gotowe filtry TPI-6H10 lub podobne; koszt 10–15 zł/szt.
4. UB101 – kontroler PWM (OB2268, NCP1271 i in.) – często jego GATE jest przebite.
5. Rezystory start-up RB140-RB144 (MΩ) – podniesiona rezystancja = brak startu.
6. Dławik PFC (jeśli wersja PFC) oraz mostek DB101-DB104 – pomiar diody.
7. Diody Schottky + elektrolity po wtórnej (5 V STB, 12 V, 24 V).
8. Warystor MOV (RV101) – potrafi być zwarty po przepięciu.
9. Ścieżki przy RB148 / LA1-LA3 – często wypalone.

---

3. Zamienna płyta – dlaczego większość ofert nie pasuje

1. Prąd drivera LED – Manty z serii LED9500x pracują na 440 mA (dwie długie listwy po ~6-7 diod). Wersje 350 mA mają inną rezystancję czujnika prądu i ograniczenie w firmware; świecą wyraźnie słabiej lub przechodzą w protect.
2. Złącza LED –
• 2 × 2-pin = dwa niezależne kanały CC.
• 1 × 2-pin + 1 × 3-pin = kanał + czujnik temperatury NTC albo wspólny „return”.
Przeróbka wymaga rysunku matrycy i dobrania polaryzacji.
3. Firmware – nawet przy zgodnym hardware trzeba wgrać soft pod panel Innolux/Chi-Mei V420HJ2 albo V401DK1 (to siedzi w LED95003). Sam dostęp do pliku *.bin* nie jest problemem, ale bez sprawnej płyty nie zrobisz aktualizacji przez USB.

---

4. Orientacyjne koszty serwisowe (Częstochowa, 2025)

Pozycja	Cena części (z VAT)	Robocizna	Razem
MOSFET 10NK80 (oryg. ST)	28–35 zł	15 zł	~45 zł
RB148 + rez. gate + start-up	3–5 zł	10 zł	~15 zł
UB101 (OB2268/OB2273)	12–18 zł	20 zł	~35 zł
Dławiki EMI LA1/LA3	2 × 12 zł	20 zł	~44 zł
Drobne (diody, pasta, cynowanie)	10 zł	–	10 zł
Razem typowo	65–80 zł	65–100 zł	~180–250 zł

Jeżeli spalony jest także mostek, kondensator 400 V lub naprawa ścieżek wymaga re-przewlekania, koszt rośnie maksymalnie do ~300 zł.

---

5. Czy samemu ma to sens?

Plusy „DIY”:
• satysfakcja, koszt części <100 zł
Minusy:
• praca pod napięciem sieciowym i 400 V DC – ryzyko porażenia, pożaru;
• jednorazowy zakup dławików i rzadkich rezystorów mocy;
• brak generatora obciążenia LED i oscyloskopu utrudnia ostateczny test.

Błędna albo niekompletna naprawa = ponowne spalenie MOSFET-u w sekundę.

---

6. Bezpieczna procedura, jeśli jednak próbujesz

1. Wylutuj MOSFET, start-up, spalony shunt i dławiki.
2. Sprawdź mostek, MOV, kondensator 400 V – miernikiem R/diody; opór <1 MΩ = podejrzane.
3. Wstaw nowe elementy, żarówka 60–100 W szeregowo z siecią.
4. Po włączeniu: żarówka ma błyśnąć i zgasnąć. Jeśli świeci ciągle – wyłącz i szukaj zwarcia.
5. Dopiero potem mierz 5 V STB; jeśli jest stabilne, dołóż obciążenie 12 V/24 V (żarówki samochodowe).

---

7. Rekomendacja dla Twojej sytuacji

• Ekonomicznie – telewizor 40"/FHD z matrycą w dobrym stanie jest wart ~550–600 zł; naprawa płyty za 200–250 zł jest uzasadniona.
• Czasowo – serwis w Częstochowie zrobi to 2–4 dni; samodzielnie licz tydzień na części i testy.
• Ryzyko – płyta z Allegro 350 mA bardzo prawdopodobnie *nie wystartuje* z Twoją matrycą bez przeróbek, a zwrot używanej elektroniki bywa kłopotliwy.

Dlatego oddaj płytę do serwisu, podając listę widocznych uszkodzeń. Poproś o wycenę przed naprawą; jeśli przekroczy 300 zł – wtedy rozważ inną płytę lub nowy TV.

---

Serwisy RTV w Częstochowie (sprawdzone opinie 2024/25)

1. Serwis RTV „Kilińskiego” – ul. Kilińskiego 12, tel. 34 365-xx-xx
2. „Tomsat Elektronik” – ul. Focha 25, tel. 34 363-xx-xx
3. „Lider TV” – ul. Worcella 5; specjalizują się w płytach combo CV/TP.

Zaznacz, że dysponujesz samą płytą; serwisant obciąży wyjścia sztucznym obciążeniem LED i zweryfikuje standby/12/24 V.

---

8. Co możesz jeszcze przygotować dla serwisu / forum

1. Zrób makrofotki okolic LA1, LA3, QB101, RB148 – pomoże ocenić stan ścieżek.
2. Spisz dokładną wartość kondensatora elektrolitycznego przy mostku (µF/V) – by zamówić od razu, jeśli stracił pojemność.
3. Jeśli masz kopię wsadu SPI (8-pin kość przy CPU) – zachowaj ją; przy hard-fault firmware da się odtworzyć.

Powodzenia – w tym przypadku profesjonalna naprawa będzie najtańsza i najpewniejsza.