Sterownik chińskich lampek – jak przerobić, by świeciły stale bez migania?

maciej_mackowiak_84 napisał:

Witajcie. Kupiłem chińskie lampki z takim sterownikiem. Niestety nigdzie na forum nie znalazłem informacji jak go przerobić aby świecił na stal, bez tego mrugania itp. Prośba o pomoc i schemat lutowan...

Bezpośrednia odpowiedź
Da się. Na Twojej płytce widać:
- MB10F – mostek prostowniczy (zasilanie zewnętrzne AC → DC),
- rząd 3/4 małych elementów 3‑nóżkowych przy lewej krawędzi – to klucze wyjść (tranzystory/SCR) sterujące poszczególnymi gałęziami LED,
- górny lewy zacisk z symbolem „+” – wspólna anoda łańcuchów LED,
- niżej 3–4 przewody – wyjścia kanałów LED,
- 2 przewody w dolnym lewym rogu – wejście z zasilacza (AC).

Aby lampki świeciły ciągle, trzeba ominąć te klucze i podłączyć wszystkie gałęzie LED bezpośrednio do „-” mostka. Najprostsze są dwie równoważne metody:

- Metoda 1 (zwory na elementach 3‑nóżkowych): na każdym z tych elementów zewrzyj skrajne nóżki (1 i 3). Zrób to dla wszystkich kanałów. Środkowej nóżki nie łącz.
- Metoda 2 (przepięcie przewodów): odlutuj 3–4 przewody „kanałowe” i przylutuj je razem do punktu „-” mostka MB10F. Przewodu „+” (ten z oznaczeniem „+” u góry) nie ruszaj.

Po tej przeróbce wszystkie gałęzie będą miały stałe zasilanie i świecenie „na stałe”.

Uwaga: Pracuj przy odłączonym zasilaniu. Jeśli zasilacz daje AC ~24–31 V (typowe), płytka jest po stronie niskiego napięcia, ale i tak zachowaj ostrożność. Jeśli jednak Twój komplet byłby zasilany bezpośrednio z 230 V (tu nie widać elementów typowych dla zasilacza sieciowego, więc raczej nie), przeróbki wykonuj tylko, mając doświadczenie i odpowiednią izolację.

---

Szczegółowa analiza i instrukcja krok‑po‑kroku

1. Identyfikacja punktów
- „+” wspólny: górny lewy pad z nadrukiem „+” – idzie do wszystkich łańcuchów LED.
- Wyjścia kanałów: 3–4 piny poniżej „+”, każdy idzie do jednej gałęzi LED i do jednego z elementów 3‑nóżkowych obok.
- „-” mostka: jeden z wyprowadzeń MB10F połączony szeroką ścieżką z układem 8‑pin i resztą elektroniki. Najłatwiej znaleźć miernikiem (tryb „beep”): minus mostka będzie miał ciągłość do wielu „mas” układu i NIE będzie miał ciągłości do padu „+”.

2. Metoda 1 – zworki na kluczach wyjściowych
- Te 3/4 czarne elementy 3‑nóżkowe w pionowym rzędzie to klucze (NPN/MOSFET/SCR).
- Zewrzyj skrajne nóżki (1 i 3) każdego z nich kroplą cyny lub krótkim drucikiem:
- efekt elektryczny: „kolektor–emiter” (albo „anoda–katoda”) jest cały czas zwarty → gałąź LED dostaje stałe połączenie do „-”.
- Zrób to dla wszystkich kanałów, które mają przewody do lampek.
- Nie zwieraj środkowej nóżki do pozostałych.

3. Metoda 2 – przepięcie przewodów (często wygodniejsza)
- Odlutuj przewody kanałów z ich padów (te poniżej „+”).
- Skręć i polutuj je razem, po czym przylutuj całą wiązkę do pewnego punktu „-” mostka MB10F (np. do pola bezpośrednio przy wyprowadzeniu „-” mostka).
- Przewód „+” zostaje na swoim padzie „+”.

4. Test
- Podłącz zasilacz. Jeśli to zasilacz AC (typowe 24–31 V AC), mostek MB10F dalej będzie prostował napięcie – wszystko jest OK.
- Wszystkie diody powinny świecić ciągłym światłem. Jeśli któraś sekcja nie świeci, sprawdź lut i ciągłość danego przewodu do gałęzi LED.

5. Co z migotaniem 100 Hz?
- Jeżeli po przeróbce wciąż widzisz lekkie „pulsowanie” (to nie „efekty”, tylko tętnienia po prostowaniu), to normalne przy braku kondensatora filtrującego.
- Możesz dodać kondensator elektrolityczny po mostku MB10F (między „+” i „-”): np. 220–470 µF/50 V dla zasilaczy ~31 V DC po wyprostowaniu (sprawdź realne napięcie – dobierz zapas napięciowy kondensatora). To zmniejszy tętnienia i efekt „migotania” w kamerze/na stali.
- Uwaga: dodanie kondensatora zwiększa prąd szczytowy z zasilacza – upewnij się, że adapter to wytrzyma.

6. Obciążenie zasilacza
- W trybie „steady on” fabryczna elektronika i tak zwykle zapala wszystkie kanały jednocześnie, więc prąd po modyfikacji nie powinien przekroczyć możliwości oryginalnego zasilacza. Jeśli jednak Twój zestaw nigdy nie miał trybu „stałe”, obserwuj temperaturę zasilacza po 15–20 minutach pracy.

7. Alternatywa: zostawić elektronikę, „zatrzymać” program
- Gdyby układ miał tryb „steady” dostępny przyciskiem, a problemem był brak pamięci po odłączeniu zasilania, można dodać mały superkondensator podtrzymania do Vcc mikrokontrolera. W Twojej płytce prostsze i pewniejsze jest jednak całkowite ominięcie kluczy jak wyżej.

---

Co jeszcze byłoby pomocne
- Zdjęcie drugiej strony PCB (ścieżki) – potwierdzimy, gdzie najwygodniej podlutować „-”.
- Zdjęcie/tabliczka zasilacza (napięcie i rodzaj: AC/DC, np. 31 V AC 6 W) – dobierzemy ewentualny kondensator/rezystor.

Jeśli wrzucisz fotkę strony ścieżek, zaznaczę Ci dokładne punkty „kropkami” na obrazie i opiszę które przewody przelutować.