Uwalnianie żarówki LED Eveready Poundland UK RGBCCT GU10 z chmury [BK7231N / CBLC5 / BP5758D]
TL;DR
- Otwiera i „uwalnia” inteligentną żarówkę GU10 RGBCCT Eveready/Poundland UK, żeby zdjąć ją z chmury i przeprogramować lokalnie.
- W środku znalazły się moduł BK7231N CBLC5 oraz sterownik LED BP5758D; przewody zasilania są wciśnięte w trzpienie, a nie wlutowane, co ułatwia odbudowę.
- Żarówka kosztuje 5 funtów, a fabryczny zrzut i log UART pozwoliły Easy UART Flasherowi wyciągnąć mapowanie GPIO i przygotować szablon OBK.
- Po flashowaniu urządzenie uruchomiło własny AP i podstawowe sterowanie działało, ale suwak ciepło-zimno jest odwrócony i nie znaleziono opcji korekty.
Wygenerowane przez model językowy.
Nie sądzę, żeby wiele GU10 było otwieranych, może dlatego, że pomyślne złożenie ich z powrotem może okazać się strzałem w dziesiątkę. Złamałem już kilka pinów pod napięciem/neutralnym w obudowie i nawet nie zawracałem sobie głowy próbą złożenia ich z powrotem.
Podczas poprzedniej, częściowo udanej próby, 4lite Wiz GU10 ujawnił nieznany moduł ESP8285, o którym pisałem w odpowiedzi na stary wątek tutaj https://discourse.superhouse.tv/t/flashing-an-esp-8285-on-a -wiz-bulb/741/4?u=divadiow
W tej próbie przeciąłem obudowę na pół, aby móc uwolnić płytkę PCB do wylutowania i flashowania za pomocą Tasmota. Niestety przeciąłem nieco w złym miejscu, więc musiałem ciąć ponownie. Rekonstrukcja działa dobrze, ale nie wygląda ładnie i jest trochę niepewna!
Tak czy inaczej tematem tego postu jest Poundland UK GU10 RGBCCT, który kosztuje 5 funtów i prawdopodobnie można go znaleźć na głównych ulicach większości miast w kraju. Ich strona internetowa nie zawiera wykazu tego przedmiotu.
Opakowanie i zewnętrzna część żarówki
Przezroczysta osłona z pleksiglasu nad dyskiem LED nie jest trzymana zbyt mocno, więc do jej podniesienia bez uszkodzeń użyto małego noża ręcznego. Dysk LED jak zwykle przyklejony jest wokół krawędzi do korpusu za pomocą białego silikonu. Zaokrągliłem skalpelem sam brzeg, a następnie plastikowym skrobakiem usunąłem nadmiar. Ku mojemu zdziwieniu dysk został przyklejony do płytki drukowanej, więc całość się podniosła, ciągnąc za sobą przewody w dół do pinów fazowych/neutralnych! Myślałem, że to już koniec, bo poprzednio wiązało się to z wyrywaniem przewodów z PCB i łamaniem lutu. Okazuje się, że przewody w tych żarówkach nie są wlutowane, tylko ciasno wciśnięte w środek pinów. To dobra wiadomość dla odbudowy.
Mając wszystko wolne mogę sfotografować resztę przed wylutowaniem maleńkiego opartego na BK7231N CBLC5 .
Ładny. Moduł nie jest lutowany bezpośrednio w fabryce. Widzę, że antena jest przylutowana bezpośrednio do podkładki antenowej na module. Interesująca jest druga płyta nośna pośrodku. Sitodruk „MK-BK-WIFI-T2-DLV02(B)”. Nie wiem do czego to służy.
Zauważam też, że A BP5758D jest obecny i steruje diodami LED. Wiem już, że OpenBK ma do tego sterownik.
Po topniku i wylutowaniu oplotem miedzianym moduł był wolny.
Lubię tworzyć własne diagramy z etykietami przed flashowaniem, więc oto one
Teraz zajmę się lutowaniem co najmniej piny VCC i GND, ponieważ zabiłem kilka żetonów, a masa nie jest prawidłowo połączona z pinami pogo, ale zasilanie i tx/rx są podłączone OK. Myślę, że następnie uziemia się przez adapter USB-TTL i zabija chip? Może.
Przed zrzuceniem i flashowaniem sparowałem go z aplikacją Tuya, aby sprawdzić oprogramowanie sprzętowe i zobaczyć, jak jest rozpoznawane
Po podłączeniu USB-TTL do UART2 TX/RX zrobiłem log z fabrycznego wyjścia rozruchowego.
Następnie po przeniesieniu pinów pogo TX i RX na podkładki UART1 mogłem użyć Łatwy Flasher UART aby wykonać zrzut fabrycznego oprogramowania sprzętowego w załączeniu.
Easy UART Flasher wyodrębnił przypisania GPIO z fabrycznego zrzutu oprogramowania sprzętowego
JSON do tego
Po flashowaniu i ponownym uruchomieniu AP pokazał się zgodnie z oczekiwaniami, a konsola pokazała oczekiwane elementy sterujące żarówkami
Aby złożyć urządzenie z powrotem, najpierw wbiłem igłę do szycia w małe otwory w każdym z pinów zasilania od zewnątrz, aby mieć pewność, że kable wepchnięte od wewnątrz miały szansę przynajmniej częściowo się przebić. Następnie topiłem końce drutów i przeprowadziłem je przez środek. Czarny kabel ma sztywniejszy sprzedawany rdzeń, dzięki czemu łatwiej go przejść. Biały kabel wymagał pomocy pęsetą
Następnie topiłem końce zewnętrznych kołków i przylutowałem do nich małą kopułkę. Wygląda na to, że przewody przylgnęły do lutu i trzymają się mocno. Małe kopułki nie wydają się mieć wpływu na wkładanie i wyjmowanie żarówki ze standardowej oprawki GU10. Jeśli tak się stanie, zawsze można je trochę przeszlifować na płasko.
Jestem całkiem zadowolony z tej podróży i efektu końcowego. Jest jeszcze jedna rzecz, która nie jest w porządku – suwak chłodno-ciepły ma odwrotny skutek – tzn. ciepły koniec powoduje, że białe diody LED są chłodne, a zimne = ciepłe. Nie widzę flagi umożliwiającej odwrócenie tego zachowania. Być może ma to coś wspólnego z mapowaniem diod LED. Będę eksplorować dalej.
Na koniec oto szablon OBK i PR.
https://github.com/OpenBekenIOT/webapp/pull/82
Podczas poprzedniej, częściowo udanej próby, 4lite Wiz GU10 ujawnił nieznany moduł ESP8285, o którym pisałem w odpowiedzi na stary wątek tutaj https://discourse.superhouse.tv/t/flashing-an-esp-8285-on-a -wiz-bulb/741/4?u=divadiow
W tej próbie przeciąłem obudowę na pół, aby móc uwolnić płytkę PCB do wylutowania i flashowania za pomocą Tasmota. Niestety przeciąłem nieco w złym miejscu, więc musiałem ciąć ponownie. Rekonstrukcja działa dobrze, ale nie wygląda ładnie i jest trochę niepewna!
Tak czy inaczej tematem tego postu jest Poundland UK GU10 RGBCCT, który kosztuje 5 funtów i prawdopodobnie można go znaleźć na głównych ulicach większości miast w kraju. Ich strona internetowa nie zawiera wykazu tego przedmiotu.
Opakowanie i zewnętrzna część żarówki
Przezroczysta osłona z pleksiglasu nad dyskiem LED nie jest trzymana zbyt mocno, więc do jej podniesienia bez uszkodzeń użyto małego noża ręcznego. Dysk LED jak zwykle przyklejony jest wokół krawędzi do korpusu za pomocą białego silikonu. Zaokrągliłem skalpelem sam brzeg, a następnie plastikowym skrobakiem usunąłem nadmiar. Ku mojemu zdziwieniu dysk został przyklejony do płytki drukowanej, więc całość się podniosła, ciągnąc za sobą przewody w dół do pinów fazowych/neutralnych! Myślałem, że to już koniec, bo poprzednio wiązało się to z wyrywaniem przewodów z PCB i łamaniem lutu. Okazuje się, że przewody w tych żarówkach nie są wlutowane, tylko ciasno wciśnięte w środek pinów. To dobra wiadomość dla odbudowy.
Mając wszystko wolne mogę sfotografować resztę przed wylutowaniem maleńkiego opartego na BK7231N CBLC5 .
Ładny. Moduł nie jest lutowany bezpośrednio w fabryce. Widzę, że antena jest przylutowana bezpośrednio do podkładki antenowej na module. Interesująca jest druga płyta nośna pośrodku. Sitodruk „MK-BK-WIFI-T2-DLV02(B)”. Nie wiem do czego to służy.
Zauważam też, że A BP5758D jest obecny i steruje diodami LED. Wiem już, że OpenBK ma do tego sterownik.
Po topniku i wylutowaniu oplotem miedzianym moduł był wolny.
Lubię tworzyć własne diagramy z etykietami przed flashowaniem, więc oto one
Teraz zajmę się lutowaniem co najmniej piny VCC i GND, ponieważ zabiłem kilka żetonów, a masa nie jest prawidłowo połączona z pinami pogo, ale zasilanie i tx/rx są podłączone OK. Myślę, że następnie uziemia się przez adapter USB-TTL i zabija chip? Może.
Przed zrzuceniem i flashowaniem sparowałem go z aplikacją Tuya, aby sprawdzić oprogramowanie sprzętowe i zobaczyć, jak jest rozpoznawane
Po podłączeniu USB-TTL do UART2 TX/RX zrobiłem log z fabrycznego wyjścia rozruchowego.
Kod: Text
Następnie po przeniesieniu pinów pogo TX i RX na podkładki UART1 mogłem użyć Łatwy Flasher UART aby wykonać zrzut fabrycznego oprogramowania sprzętowego w załączeniu.
Easy UART Flasher wyodrębnił przypisania GPIO z fabrycznego zrzutu oprogramowania sprzętowego
Kod: Text
JSON do tego
Kod: JSON
Po flashowaniu i ponownym uruchomieniu AP pokazał się zgodnie z oczekiwaniami, a konsola pokazała oczekiwane elementy sterujące żarówkami
Aby złożyć urządzenie z powrotem, najpierw wbiłem igłę do szycia w małe otwory w każdym z pinów zasilania od zewnątrz, aby mieć pewność, że kable wepchnięte od wewnątrz miały szansę przynajmniej częściowo się przebić. Następnie topiłem końce drutów i przeprowadziłem je przez środek. Czarny kabel ma sztywniejszy sprzedawany rdzeń, dzięki czemu łatwiej go przejść. Biały kabel wymagał pomocy pęsetą
Następnie topiłem końce zewnętrznych kołków i przylutowałem do nich małą kopułkę. Wygląda na to, że przewody przylgnęły do lutu i trzymają się mocno. Małe kopułki nie wydają się mieć wpływu na wkładanie i wyjmowanie żarówki ze standardowej oprawki GU10. Jeśli tak się stanie, zawsze można je trochę przeszlifować na płasko.
Jestem całkiem zadowolony z tej podróży i efektu końcowego. Jest jeszcze jedna rzecz, która nie jest w porządku – suwak chłodno-ciepły ma odwrotny skutek – tzn. ciepły koniec powoduje, że białe diody LED są chłodne, a zimne = ciepłe. Nie widzę flagi umożliwiającej odwrócenie tego zachowania. Być może ma to coś wspólnego z mapowaniem diod LED. Będę eksplorować dalej.
Na koniec oto szablon OBK i PR.
Kod: JSON
https://github.com/OpenBekenIOT/webapp/pull/82
divadiow napisał 5027 postów
o ocenie 891 , pomógł 438 razy.
Mieszka w mieście Bristol.
Jest z nami od 2023 roku.
Komentarze
Tak. prawidłowe mapowanie, aby odwrócić ciepłą/zimną biel, aby zrobić dobrze, to BP5758D_Map 1 0 2 3 4 zamiana kanałów 3 i 4 z wyniku automatycznej ekstrakcji [Czytaj dalej]
Kupiłem teraz inteligentną żarówkę Eveready w wersji SES/E14, również z Poundland UK Na opakowaniu jest napisane, że można regulować temperaturę w zakresie 2700–6500 K. Wierzę, że część CCT oznacza,... [Czytaj dalej]
Tuya API i OBC { "vendor": "Eveready", "bDetailed": "0", "name": "E14/SES RGBCCT 4.8W 450LM RGB+2700-6500K Bulb", "model": "S19261", "chip": "BK7231N", "board": "CBLC5", ... [Czytaj dalej]