Regulator grzałki BT139-800 - przestaje regulować

Witam,
zdziałałem sobie regulator grzałki 1500W ze stronki http://regulator.3-2-1.pl/
Miał być bardzo prosty i działający.
Zamiast podanego tam triaka dałem BT139-800.
Po zrobieniu, sprawdzałem na grzałce 2000W (czajnik elektryczny)
i było wszystko ok, można było utrzymać np. powolne gotowanie wody.
Niestety złamałem nogę triaka, więc kupiłem drugi.

Kiedy przyszło do testów praktycznych okazało się, że po kilku chwilach
(do minuty) regulator przestaje regulować (daje maksymalną moc).
Wymieniłem triak na kolejny, akurat tylko miałem BT138-600 i też to samo.
Przy sterowaniu wiertarką, czy innym silnikiem małej mocy wszystko jest OK.

Co mogło pójść nie tak, elementy RC sprawne, wcześniej przy pierwszym triaku działało a teraz już nie chce.

Do wymiany kondensator 330n/400VDC na 330n/275VAC. Sprawdzić należy diak i potencjometr.

Potencjometr nowy, wymienię jeszcze diak i sprawdzę kondensatory.
Dam znać.

Dodano po 2 [godziny] 36 [minuty]:

Kondensator jest 330n/275VAC, czyli OK.
Został w takim razie diak, spróbuję go przetestować.
Najwyżej kupię drugi.

Dodano po 2 [godziny] 55 [minuty]:

Sprawdziłem diak.
Przy obciążeniu układu żarówką 100W, na minimalnej mocy (czyli 100kOhm na potencjometrze) na diaku jest 25V~.
Od jakichś 90Ohm - 10Ohm - jest 20V~
Od 10Ohm - 0Ohm - 19V~ i spada do 8V~.

Czy takie wartości są prawidłowe? A może spróbować obciążyć 1500W i sprawdzać dopiero napięcia na diaku?

Jeśli po jakimś czasie daje pełną moc to sprawdź jaka jest w tedy temperatura triaka- gdy jest przegrzany to będzie się "zawieszał".

Hejka,
dzisiaj testowałem układ bez żadnych zmian (no może poza kosmetycznymi poprawieniami lutów), na grzałce 2KW bojlera. Przez kilka minut sterowałem od min do max, i nic się nie działo. Czy grzałka zimna a taka nagrzana ma znaczenie przy sterowaniu, bo może tu jest problem?
Dzięki kolego za info, sprawdzę przy najbliższym użyciu temperaturę, jeśli się znowu zawiesi. Dodam że stosuję spory radiator od Pentium4 i pierwszym razem, jak zostawiłem układ na 100% przez regulator, to radiator był po czasie dość gorący.
W ostatnich momentach, zawieszanie było przy zimnym radiatorze.
W każdym razie będę wiedział gdzie co sprawdzać.

Aha, regulując dzisiaj grzałkę bojlera, to miała ona diodę LED. Gdy regulowałem mocą, to dioda zmieniała natężenie światła. Chciałem coś takiego do swojego regulatora, ale nie bardzo mam pomysł jak to zrobić, przydałoby się to bo bez np. włączonej żarówki razem z obciążeniem, nie wiem czy przypadkiem triak się nie zawiesił.

Niestety problem regulatora powraca.
Jakiś czas temu kilkanaście godzin poprawnie regulował
moc dla grzałki 1500W.

Zachciało mi się podłączyć pod pilarkę ręczną, celem obniżenia
obrotów. Po włączeniu brak regulacji. Chyba znowu padł triak.

Czytałem, że na takie problemy pomaga dołożenie dławika i układu RC,
ale że ze mnie kiepski elektronik, to nie bardzo mam pomysł gdzie
to wmontować oraz jakie parametry dławika i RC dobrać.

Czy mógłby ktoś pomóc i zerknąć na schemat i podpowiedzieć?

Są gotowe zmontowane filtry: np: Link
Poczytać można też tu: Link

Dzięki za pomoc.

Witam,
zastosowałem cewkę i kondensator, czyli układ LC.
Wartości dobrałem z innego projektu regulatora.
Mimo tego i zastosowania triaka BT26-600B
regulator działał spoko na wiertarce, ale po podłączeniu
do grzałki 1.4kW, sterowanie padło po niecałej 1h.

I teraz nie wiem, czego to wina. Ampery triaka są w nadmiarze,
LC zastosowany, a pomimo tego poprzednim razem triak był mniej amperowy,
ale na większe napięcie 800V, to układ chodził z grzałką godzinami (powyżej 30h).
Natomiast padł od razu przy urządzeniu typu pilarka (sprzęt ze szczotkami).

Nie wiem co z tym fantem zrobić, ampery zwiększane, może szukać coś z mocniejszymi voltami? np na 1200V?
A może olać to i inny budować regulator, zależy mi na sprawdzonym regulatorze
mocy dla grzałki, a przy okazji wiertarki itp.

Jeszcze jedna uwaga, mam UPS podtrzymujący jedno pomieszczenie z piecem i solarami. Gdy działa regulator (nie jest spalony triak), to UPS bzyczy, jakby trafo tyrkotało/bzyczało.
Jak się spalił triak, to UPS przestał bzyczeć. Może to UPS'a wina?

Za duże przepięcia. Jaką cewkę zastosowałeś i jak to połączyłeś.

Podłączyłem tak, nie wiem czy będzie wiadomo ze zdjęć, jak coś to opiszę szerzej:



Cewka 18 zwoi, czyli powinna mieć 0.5mH, a kondziołek miałem tylko 100nF 250VAC.

Oczywiście połączenie triaka na dolnym obrazku, to elementy u góry na górnym obrazku. Tak jakby dolny obrazek (płytkę) zamknąć do dołu w obudowie.

Można spróbować troszkę inaczej:
Dławik z dwiema cewkami (dla obu anod triaka) .
Kondensator 100n/257VAC z szeregowo połączonym rezystorem 100Ω/2W i ten RC włączone tak, aby dławik był bliżej triaka.
Dodatkowo dolutować do samych anod triaka, warystor 300V (oznaczenie np. 10N471K w celu uniknięcia przepięć).

Kupiłem i dołożyłem warystor. Pytałem w sklepie, jak on właściwie działa i co robi, to sprzedawca odpowiedział, że w przypadku skoku napięcia, zwiera fazę do zera i przepala bezpiecznik. Czy to aby na pewno tak?

Poza tym niewiele sprawdziłem, bo zamiast triaka sprzedano mi tyrystor. Dlatego po podłączeniu nie wiedziałem czemu regulowana żarówka "mruga".
Czy zamiast triaka można zastosować np. 2 tyrystory, czy to całkiem inny układ musi wtedy być?

A co do przepięć, tak sobie myślałem o tym fakcie. Skojarzyłem, że po zakupie HotAir'a i podłączeniu do gniazdka, czasem np. lutując lutownicą, czy włączając światło, HotAir pomimo że wyłączony, wzbudza się. Przy innych urządzeniach nie zauważyłem tego efektu. Podczas pracy regulatora HotAir zwykle był wyłączony z sieci.

BT139/ BTB (BTA) 24 - to triaki. W większości przypadków z dwóch tyrystorów uzyskamy triaka (tyrystor jest "jednokierunkowy", a triak "dwukierunkowy").
Gdy użyjesz tyrystora zamiast triaka, to pół połówki sinusoidy zostanie "stracone".

A jak spiąć 2 tyrystory, żeby robiły jako triak w użyciu do mojego regulatora?
Bo z tego co czytam, to triak tylko dodatnią połówkę przepuszcza, więc jak ujemną przepuścić?

A z tymi przepięciami i wzbudzaniem się HotAir'a, to czy jest jakieś urządzenie czym by można takie przepięcia namierzyć, i ewentualnie wyeliminować.

Nie da się w prosty sposób zastąpić triaka dwoma tyrystorami.
Dławik może się nasycać przy dużych prądach a wtedy mogą powstawać duże przepięcia. Czy jesteś pewien tego dławika?

Dławika pewien nie jestem, można jeszcze inny próbować.
A co do wzbudzania, to chodzi mi o to, że takie wzbudzanie się
HotAir'a zauważyłem czasami. Jeszcze nie miałem regulatora wtedy.
I zastanawiam się, czy to w sieci (gniazdku) coś nie tak jest,
czy może to sprawa HotAir'a, że tak się wzbudza.
Inne urządzenia wpięte w to gniazdko, nie wzbudzają się.

Tak właśnie czytam, że tyrystora się nie da łatwo wpiąć.
Choć z tego co patrzyłem kilka schematów, wychodziło,
że 2 tyrystory spięte ze sobą są odpowiednikiem triaka.

Zakupiłem zestaw Jabel J-219.
Zmontowałem, dodałem cewkę i kondensator.
Na razie chodzi prawidłowo. Zobaczymy jak będzie dalej.

Porównam konstrukcję regulatora ze strony z tym J-219,
może dojdę co jest nie tak.

nonejm napisał:

Zakupiłem zestaw Jabel J-219.
Zmontowałem, dodałem cewkę i kondensator.
Na razie chodzi prawidłowo. Zobaczymy jak będzie dalej.

Porównam konstrukcję regulatora ze strony z tym J-219,
może dojdę co jest nie tak.

Tylko uważaj na prąd triaka (BTP136 to max 4, a TIC225 to 6A).

Oryginalny bezpiecznik 3.15A mi zjarało, musiałem zawatować.
Później chodziło ok kilka godzin. Grzałka 1400W to niby około 6A,
ale się nic nie działo. Czy w razie co, można do układu podpiąć
większy mocniejszy triak bez zmiany innych elementów układu ?

Zauważyłem bzyczenie cewki dławika bodajże przy maksimum mocy.
Natomiast przy połowie mocy, ledwo, ledwo bzyczy trafo w UPS'ie.
Mam wrażenie, że zastosowany przeze mnie dławik mało filtruje.

W jednym z postów ktoś pisał o zastosowaniu dławika 100mH i kondziołka 100nF.
Kondziołek taki zastosowałem, a cewka to w okolicach 0.5mH. Poszukam, może z czegoś wydobędę większa cewkę.

Ciekawe jak wyglądał by dławik 100mH na prąd 10A Proszę nie fantazjować, piszesz na forum technicznym.
Zwiększanie prądu spowoduje nasycenie dławika i problemy zaczną się od nowa.

Oczywiście pomyliłem jednostki, chodziło o dławik 100uH i kondensator 100uF.

link do posta:
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2174536.html