Pralka Gorenje WA 22S - Błąd F62 po wywaleniu korka, brak reakcji urządzenia

Witam, włączyłem praleczkę najpierw wywaliło korek, po włączeniu korka i ponownej próbie włączenia pralki, na wyświetlaczu pojawił się błąd nr: F62 a pralka nie podejmuje żadnej, próby włączenie (nie blokuje drzwi, nie nabiera wody itp.)
Wyczyściłem filtr sprawdziłem węże i nic
W czym problem?
Dziękuję za pomoc.

Pierwszy problem w tym, że nie użyłeś funkcji Szukaj:
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1326807.html

Użyłem tej funkcji na samym początku . rozebrałem cały mechanizm który zatrzaskuje drzwi przeczyściłem i nic. Ale widzę teraz na płycie jakieś "nadpalone" elementy, zastanawiam się czy coś się nie spaliło, spójrzcie na zdjęcie, co o tym sądzicie?

Teraz po ponownym zmontowaniu urządzenia zabezpieczającego drzwiczki, po włączeniu pralki na wyświetlaczu pojawia się czas (62) i cały czas miga, powoli czas leci za chwilę jest 61, pralka nie nabiera wody nie blokuje drzwi, nie podejmuje żadnej pracy o co chodzi ?

Jeśli dobrze widzę na zdjęciu jest uszkodzony triak TY3 i warystor R65 (chyba odparował).

Sorry, a możesz napisać tak żebym i ja to zrozumiał
Dlaczego wcześniej wyskakiwał błąd a teraz miga wyświetlacz i leci czas na wyświetlaczu?

Najprawdopodobniej w blokadzie drzwi powstało zwarcie które uszkodziło triak TY3 (wydaje mi się ze zdjęcia, że jest pęknięta obudowa tego triaka) podejrzewam też że w miejscu elementu R65 był warystor po którym zostały tylko resztki wyprowadzeń w otworach w płytce, a sam spalony element to ten "glut" który leży na narożniku niebieskiego kondensatora.

No tak po dokładniejszym przejrzeniu całej płytki wychodzi na to że masz rację. Eh no
....... a jeszcze jedno pytanie, można kupić całą taką płytę?

Na pewno, tylko zwykle są droższe niż na to wyglądają. Spróbuj naprawić. Czy na triaku został jakiś napis? Najprawdopodobniej był to Z0107MA lub Z0109MA. Sprawdź jeszcze z jakiego elementu ten triak dostaje sterowanie, czyli co jest podłączone do środkowego wyprowadzenia i czy również nie jest uszkodzone. Może to być któryś tranzystor (TSxx), układ ULN2003 lub mikroprocesor (chyba przeżył skoro działa wyświetlacz). Warystor był pewnie taki sam jak R56. Zanim zaczniesz wymieniać elementy na płytce sprawdź czy nie ma zwarcia w blokadzie drzwi. Takie triaki jak uszkodzony chociaż są na prąd tylko 1 A to same z siebie nie padają.

Nie wiem czy się podejme sam wymiany poszczególnych elementów, nie bawie sie często w taką elektronikę, moja domena to raczej mechanika, ale pomyślę jutro

Triak Z0107MA. Przy okazji możesz sprawdzić R59, R15 (1k) i TS5 (BC547B).

Wymontowałem cały programator i po dokładnym obejrzeniu go zastanawiam się czy napewno warto wymieniać wszystkie spalone rzeczy, i czy napewno taki amator jak ja sobie z tym poradzi ?

Witam kolegów. Mam pytanko posiadam taką pralkę wa22s, ściągnąłem płytę z góry i ramkę. Odpisałem wtyczkę z płytki po prawej lewej stronie z przodu (taka kątowa wtyczka biała). Nie wiem jak ją podłączyć. To jest płytka do której dochodzi jedna wtyczka. Może jakieś foto. Będę wdzięczny za pomoc.

Proszę tak wygląda cały programator z podlaczonymi przewodami.
I co, pomoglem ?

Dzięki za szybką odpowiedź, ale to nie ta płytka. Chodzi o płytkę z lewej strony ale z przodu. Zdjęcie od Pana to płytka z tyłu.

Zastanawiasz się czy warto wymieniać te spalone części. Moduł kosztuje ok. 500 zł. Czy sobie poradzisz? W takim mieście jak Olsztyn na pewno znajdziesz kogoś kto Ci w tym pomoże. Jeszcze raz przypominam o konieczności sprawdzenia pod kątem zwarcia mechanizmu zamka/blokady drzwi przed naprawą modułu elektronicznego.

Właśnie planuje zrobić tak mi poradziles, czyli znaleźć kogoś kto wymieni mi spalone elementy i sprawdzi całą tą płytkę.
Co do mechanizmu blokady drzwi to właśnie zastanawiam się co tam mogło się stać, rozebralem go ale nic tam nie widać żeby gdzieś nastąpiło zwarcie. Może wiecie co zazwyczaj tam się dzieje ?

W blokadzie jest opornik który po załączeniu prądu przez triak rozgrzewa się i podgrzewa bimetal który przełączając się powoduje zablokowanie zamka do czasu aż przestanie przez opornik płynąć prąd i podgrzewać tenże bimetal. Napięcie w obwodzie blokady to napięcie sieci. Triak jest na maksymalny prąd 1 A więc mówienie o "zwarciu" jest terminem umownym. Jedynym elementem ograniczającym prąd w tym obwodzie jest opornik w blokadzie. Jeśli z jakichś powodów jego oporność ulegnie zmniejszeniu to prąd płynący przez triak przekroczy jego możliwości i triak padnie.

Jak patrzę na płytkę na foto, to u mnie jest podobny problem. Parę elementów odparowało.

Dobieram się do środka tego mechanizmu blokujacego drzwi, ale widzę że on jest chyba nierozbieralny, i zanim rozwale go do konca, mam pytanie, zanim kupię drugi mechanizm, czy pralka z odlaczonym tym mechanizmem będzie działała normalnie? (Liczę się z tym ze w czasie prania będzie można otworzyć drzwiczki itd.)

Dodano po 1 [godziny] 33 [minuty]:

Włączyłem pralkę bez podpietej blokady drzwi, ale pralka nie "wystartowała" włączyła się a na wyświetlaczu miga czas który cały czas leci. Stwierdziłem że niepodlaczona blakada drzwi jest odbierana jako niezamkniete drzwi i dlatego pralka nie startuje. Rozebralem raz jeszcze tą blokadę wyczyscilem, złożyłem i z duszą na ramieniu włączyłem pralkę. Zgodnie z moimi oczekiwaniami zwarcia nie było ale pralka nie wystartowała, na wyświetlaczu miga tylko biegnący czas i żadnej reakcji pralki. Coś mi mówi że wina leży po stronie tej blokady drzwi, macie sposób jak ja ominąć, (zanim kupię drugą, nową?

Może Ci się przyda taka fragmentaryczna instrukcja serwisowa do WA22s : http://elektrotanya.com/gorenje_wa22s.zip/download.html

Niestety nie zabardzo potrafię odczytać z tej instrukcji cokolwiek. Obdzwoniłem juz chyba wszystkie sklepy z częściami w okolicy i wszyscy chcą mi sprzedać to zabezpieczenie ale dopiero po nowym roku Podejrzewam żeby minąć to zabezpieczenie należy zewrzeć któreś dwa przewody z trzech które dochodzą do tego zabezpieczenia drzwi, tylko nie za bardzo wiem które a nie chciałbym robić tego na chybił trafił żeby znowu coś znowu sie nie spaliło, może macie jakiś patent

Czy wymieniłeś już uszkodzone części (triak) na płytce sterownika? Nie zwieraj żadnych przewodów idących do blokady zamka. W załączniku część schematu dotycząca blokady zamka. Wg schematu wyłącznik w zamku drzwi zwiera końcówki L i C. Wtedy możliwe jest załączenie przez triak w module, napięcia na opornik w blokadzie (końcówka N) i podgrzanie za jego pomocą bimetalu. Nie znam schematu ideowego modułu sterownika, ale domyślam się że mikroprocesor modułu dostaje informację o załączonym triaku kiedy przez ten triak popłynie prąd. Więc do pracy pralki potrzebny jest sprawny układ triaka i opornik blokady niepowodujący spalenie tego triaka. Mając wymieniony triak można byłoby spróbować zasymulować układ blokady poprzez zwarcie przewodów idących do końcówek L i C blokady dołączenie do nich opornika drugim końcem podłączonego do przewodu idącego na końcówkę N blokady. Opornik powinien mieć rezystancję zbliżoną do rezystancji SPRAWNEGO opornika w blokadzie (nie wiem jaką!) i moc opornika zapewniającą jego nieprzepalenie przy podłączeniu i grzaniu się. Oczywiście blokada drzwi powinna być w tym wypadku odłączona i nie będzie działała. Myślę że nie warto tak eksperymentować bo może się skończyć totalnym uszkodzeniem modułu i porażeniem obsługującego. Trzeba pamiętać, że na zamku drzwi występuje napięcie sieci. Rozumiem że pralka jest potrzebna, szczególnie w okresie Świąt, ale może wart poczekać.

Wymieniłem wszystkie uszkodzone części na płytce, tzn nie ja tylko fachowiec (od telewizorów) wymienił i sprawdził resztę. Wieczorem po raz kolejny rozebralem tą nieszczęsna blokadę, wyczyscilem złożyłem no i .... eureko, pralka wystartowała, wyprala normalnie, lecz ku mojemu zdziwieniu, po zakończeniu całego cykle drzwi pralki nie chcą się otworzyć domyślam się ze przy rozbieraniu tej blokady która nie jest rozbieralna uszkodzilem lub przechylilem jakiś plastikowy koleczek na którym opiera się bimetal i teraz ów bimetal nie wygina się prawidłowo co nie pozwala otworzyć drzwi. Powalcze z tymi drzwiami dziś.
Ale zanim dostanę nową blokadę drzwi myślę że (tak jak poradziłeś) nie będę zwierał przewodów, ale z tej obecnej blokady usunę plastikowy elemet który jest na końcu bimetalu i który po wygięciu się bimetalu powoduje fizyczną blokadę drzwi. Moim zdaniem nic to nie zmieni w żadnym z obwodów pralki, tyle że magiczny plasticzek który mam zamiar usunąć, po wygięciu bimetalu nie będzie miał możliwości blokady drzwi. Mam rację czy się mylę ?