Pralka AEG oko lavamat 41350 E - startuje na max obrotach z piskiem paska

Po ustawieniu programu i wciśnięciu przycisku start pralka przez chwilę ustawia dyszę spłukiwania, słychać też jakby pompka wylewająca wodę startowała ale z trochę innym dźwiękiem niż zwykle. Następnie startuje silnik pralki na maksymalnych obrotach z chwilowym poślizgiem paska (aż pralka podskakuje). Obciążenie sieci jest na tyle duże, że wybija bezpiecznik 10A zabezpieczający to gniazdo. Pralkę "popsułem" w chwili kiedy przerwałem cykl w trakcie programu samego płukania, przestawiając pokrętło programatora na zero (wcześniej nacisnąłem pauzę). Następnie wybrałem program wylewania wody - wylała. Ponownie pokrętło na zero i jeszcze raz program samego płukania. W tym momencie pralka zachowała się jak opisałem powyżej. Sprawdziłem, magnes, prądniczkę i przewody idące do programatora. Wszystko ok - generuje około 3V AC jak pokręcę. Sprawdziłem triak BTB 24 i na skrajnych nóżkach ma kilkadziesiąt ohm - zwarcia nie ma. Jest też drugi triak BTA 04 i on również zwarcia nie ma ale jego oporność na skrajnych nóżkach to około 300 ohm. Na płytce nie widać żadnych przegrzań, przykopceń, uszkodzenia elementów ani zimnych lutów. Dla pewności płytkę przelutowałem. Wtyk silnika ok, kable do silnika również bez przetarć. Ma ktoś z szanownych forumowiczów jakiś pomysł co może jej dolegać?

Dziękuję za sugestie. Triaki już zamówione. Elektrolity 8szt. są na niskie napięcia (do 35 V). Zmierzyłem im pojemność po wylutowaniu i wszystkie są w granicach nominału. Zasilacz płytki jest klasyczny transformatorowy bez przetwornicy. Jak podmienię triaki to dam znać czy pomogło.

Tachometr? Ma obwód? Wirniczek się nie wykręcił?

Jak pisałem na wstępie tachometr sprawdzałem, wirniczek siedzi sztywno na swoim miejscu, a tacho generuje napięcie AC około 3V jak zakręcę bębnem. Sprawdzałem na konektorach wchodzących bezpośrednio na płytkę sterownika.
Podmieniłem triaki na takie same i niestety nie pomogło. Nadal jest ten sam objaw. Czyli po wybraniu jakiegokolwiek programu (przed naciśnięciem przycisku start) załącza się najpierw trzykrotnie na pół sekundy ta mniejsza pompka (słychać jak w bębnie przelewa się woda, której trochę wlałem do bębna), jednocześnie ustawia się dysza spłukiwania. Wydaje mi się, że wcześniej jak pralka pracowała poprawnie to ta pompka się nie załączała przed startem programu. Bęben też nie jest blokowany tą rolką mimo, że ustawiony jest w pozycji kiedy rolka powinna zeskoczyć w zagłębienie. Po naciśnięciu przycisku start po chwili silnik startuje na maksymalnych obrotach. Zdjąłem pasek klinowy myśląc, że silnik jak będzie bez obciążenia to wkręci się na obroty i będę mógł jeszcze coś zaobserwować. Niestety nawet bez paska silnik zakręci się gwałtownie i wybija bezpiecznik 10A zabezpieczający to gniazdo, do którego podpięta jest pralka.

Dzisiaj dzień eksperymentów. Jak nie dojdę co jest to muszę kupić nową pralkę bo rośnie góra brudów.
Odpiąłem silnik i podłączyłem zamiast niego żarówkę 100W/230V. Pralka przechodzi do końca programy prawidłowo. Napełnia zbiornik, uruchamia pompkę obiegu wewnętrznego, na końcu wylewa wodę. Żarówka zaświeca się zaraz po starcie programu ciągłym i pełnym światłem. Próbowałem kręcić bębnem ręcznie by sterownik dostawał sygnał z tacho ale nie wpłynęło to na poziom świecenia żarówki. Co jakiś czas słychać też jak cykają przekaźniki.

Sprawdziłeś silnik poza pralką ? Ewentualnie wrzuć tutaj jego foto z uwzględnieniem komutatora i sprawdź długość szczotek.
Skoro silnik będzie ok, tacho mówisz ok, triaki wymienione to może zimny lut w obwodzie tacho na module, albo coś po stronie sterowania triakiem, chociaż tego pewnie sam już nie naprawisz.

Panowie właśnie siedzę bez spodni i piszę tego posta:). Pralka właśnie rozpoczyna cykl prania a moje spodnie są w środku razem ze stertą innych ciuchów. Ale do rzeczy.
Wczoraj wg sugestii kolegi dzi_dziuś sprawdziłem szczotki. Po odkręceniu wysuwają się na ponad 2 cm - czyli dobre. Zdjąłem jeszcze raz obudowę tacho i dokładnie je obejrzałem. Wygląda jak nówka, magnes też i siedzi sztywno na wirniku. Pospinałem wszystko do kupy i włączyłem pralkę. Po wybraniu programu i naciśnięciu przycisku start po dwóch sekundach wywaliło bezpiecznik bez jakiegokolwiek ruchu silnika (wcześniej chociaż próbował startować). Zrezygnowany dzisiaj wyjąłem sterownik i sprawdziłem triaki czy nie dostały zwarcia- nie dostały. Ponownie sprawdziłem obwód tacho podpinając się pod kostkę wchodzącą na płytkę i zakręciłem silnikiem. Wygenerowałem około 4V AC - czyli sprawne. Sprawdziłem na płytce obwód tacho - części sprawne (rezystory, dioda, tranzystor). Kilka dni temu przelutowywałem starannie płytkę więc nie było sensu robić tego jeszcze raz. Ponownie wpiąłem sterownik do pralki ale bez montowania go na swoim miejscu, podpiąłem też płytę czołową z przyciskami (bez montażu na swoim miejscu). Wpiąłem ponownie żarówkę 100W ale tym razem szeregowo w obwód silnika wypinając konektor z jednej szczotki (poprzednio wpinałem żarówkę zamiast szczotek). Przekręciłem programator na pierwszy z brzegu program (szybkie wirowanie). Na wyświetlaczu pojawił się błąd E04 (zastanawiam się co oznaczał) a pralka zaczęła pobierać wodę (uruchomiła program bez naciskania przycisku start!). Po KILKUNASTU sekundach żarówka PŁYNNIE się rozświetliła (poprzednio żarówka zaświecała się pełnym światłem na każdym programie po około 2 sekundach od naciśnięcia przycisku start). Program prania zaczął być realizowany, a żarówka symulująca silnik płynnie się rozświetlała i gasła co jakiś czas. Zatrzymałem program przekręcając pokrętło na zero. Wybrałem program wylewania wody i tym razem nie wyświetlił się już błąd E04 a pokazał się czas trwania programu. Po wylaniu wody wpiąłem silnik i pralka ruszyła normalnie. Co ciekawe pierwszy start silnika jest po kilkunastu sekundach niezależnie od wybranego programu a nie jak w czasie gdy była uszkodzona czyli po około 2 sekundach od startu dowolnego programu. Szybka decyzja, brudy do pralki i test praktyczny. W samouzdrowienia sprzętu elektronicznego nie wierzę prędzej w zimne luty, wypadnięte/zaśniedziałe wtyczki czy popękane lub poprzecierane przewody. Właśnie pralka zakończyła pranie. Teraz to wszystko poskładam i będę obserwował. Dziękuję wszystkim za pomoc. Jak odkryję co ją bolało to dam znać.

Ciekawostek ciąg dalszy. Wczoraj wcisnąłem na miejsce sterownik i zamontowałem panel sterujący. Bez zakładania osłon puściłem kolejne pranie. Pranie przeszło bez problemu. Dzisiaj włączyłem następne pranie i po dwóch sekundach od startu wybiło bezpiecznik. Jedyną rzeczą jaką zmieniłem to gniazdo 230 V. Gniazdko, do którego wpięta jest pralka jest podwójne z bolcem. Bolec podłączony jest do przewodu zerowego w gniazdku. W zależności, w które gniazdo włożę wtyczkę z kablem od pralki to faza pojawia się raz na jednym przewodzie, raz na drugim. Podłączenie do pierwszego gniazdka powoduje, że pralka pracuje normalnie, a podłączenie do drugiego powoduje wybicie bezpiecznika zaraz po naciśnięciu przycisku start. Pralka musi mieć gdzieś przebicie na obudowę z jakiegoś obwodu, który startuje 2 sekundy po załączeniu programu. Trochę mnie dziwi, że zmienił się objaw uszkodzenia. Wcześniej silnik próbował startować na najwyższych obrotach i dopiero wybijało bezpiecznik. Teraz wybija go bez najmniejszego ruchu silnika.

Dwie sekundy po blokadzie moduł sprawdza grzałkę. Może ona ma przebicie do masy?

Sprawdziłem grzałkę i nie ma przebicia do pinu uziemiającego. Miernik ustawiony na mega ohm. Przebicie musi być gdzieś indziej i sieje po sterowniku. Jak pisałem w którymś poście jest dziwny objaw związany z pompką obiegu wewnętrznego. Gdy pralka wpięta jest do niewłaściwego gniazda, w chwili gdy wybierzemy program (bez naciskania przycisku start) uruchamia się trzykrotnie na sekundę z przerwą sekundową wspomniana pompka. Po wpięciu do "dobrego" gniazda pompka nie uruchamia się przed startem programu. Oczywiście dla spokoju ducha odpiąłem grzałkę i zamiast niej wpiąłem żarówkę. Bezpiecznik wyleciał po starcie programu. Sprawdziłem filtr przeciwzakłóceniowy i nie ma przebić do uziemienia. Między fazą a zerem jest rezystor 680k i tyle też pokazuje miernik. Szukam dalej.

Podłączyłem bez uziemienia. Pralka pracuje całkowicie poprawnie. A zdarzyło się już nawet, że pralka wybiła bezpiecznik w tym "dobrym" gnieździe. Pomiędzy uziemieniem w gniazdku a obudową pralki miernik pokazuje 115V nawet na wyłączonej pralce. Po odłączeniu uziemienia od silnika, napięcie na obudowie silnika jest w okolicach 36V. Neonówka świeci przystawiona do obudowy pralki w miejscu nielakierowanym. Po odłączeniu grzałki nic się nie zmienia.
Odkręciłem od obudowy filtr przeciwzakłóceniowy i napięcie na obudowie spadło do 36V. Na metalowym elemencie filtra (tym przykręcanym do obudowy) napięcie AC 115V - czyli połowa napięcia sieci. Co najlepsze pralka nie kopie. Jutro podłączę bez filtra i sprawdzę czy działa poprawnie z podłączonym uziemieniem.

Wywaliłem całkowicie filtr przeciwzakłóceniowy. W zamian nawinąłem kilka zwojów przewodów zasilających idących do modułu na sporym krążku ferrytowym. Podłączyłem pralkę do gniazda z uziemieniem i po kilku normalnych obrotach silnika wybiło bezpiecznik. Podpiąłem znowu bez uziemienia i pralka pierze normalnie. Na obudowie pralki pojawia się napięcie około 90V AC tylko w chwili jak silnik kręci. Jak staje to napięcie spada do zera.
Odpiąłem uziemienie od silnika i po wybraniu programu napięcie na obudowie silnika wzrasta do 230V. Jak nacisnę przycisk start to napięcie natychmiast spada do około 40V zanim silnik zakręci. W tym samym czasie na obudowie pralki jest około 60V. Pasek z silnika zdjęty. Zastanawiam się gdzie jeszcze napięcie przedostaje się na obudowę pralki. Neonówka przystawiona do obudowy pralki nie świeci, przystawiona do obudowy silnika świeci. Żarówka 100W przystawiona do bolca uziemiającego w gniazdku i do obudowy silnika (w chwili gdy miernik pokazuje 230V) nawet się nie zajarzy. Nie jest to więc twarde przebicie. Wymontuję silnik i go przedmucham. Może pył ze szczotek robi upływności. Szukam dalej .

Po testowym odpięciu uziemienia od silnika (plastikowy bęben) pralka pracuje normalnie przyłączona do gniazda z bolcem uziemiającym. Filtr przeciwzakłóceniowy wpięty ponownie. Brak napięcia na obudowie, bezpieczników nie wybija. Jutro wypinam silnik i przedmucham kompresorem by usunąć pył ze szczotek i inne zabrudzenia. Jak nie pomoże to silnik do wymiany. Dziękuję wszystkim za pomoc w rozwikłaniu zagadki a w szczególności Robo-technical.