Immergas Nike Star 24 3E - nie grzeje W.U.

Witam i proszę o pomoc. Jestem posiadaczem pieca gazowego Immergas Nike Star 24 3E i od kilku dni mam problem z grzaniem wody użytkowej, ogrzewanie CO jest ok. Zauważyłem, że problem pojawia się tylko kiedy piec nie pracuje, tj. albo jest przełączony w tryb lata lub akurat nie pracuje, ponieważ wyłączył go sterownik pokojowy. Po odkręceniu wody w kranie piec na 2-3 sekundy się załącza i zaraz wyłącza. Fachowiec wymienił czujnik temperatury w.u i nic to nie dało. Proszę o każdą sugestię.

Witam.
Mi to wygląda na uszkodzony czujnik przepływu wody. Zdarza się to w tym modelu, i czasem objawia się podobnie.
Czy na wyświetlaczu jest symbol kranika, w czasie gdy jest puszczona woda, i kocioł nie działa?
Czy nie wyświetlają się w jakieś kody błędów?
Jak jest kocioł wyłączony na C.O., wystudzony, to jaką temperaturę pokazuje na wyświetlaczu, gdy jest puszczona woda, a kocioł nie działa? Podaj temperaturę, jaka się wyświetla po kilkunastu sekundach puszczania wody.
Pozdrawiam.

-tak-kranik się wyświetla
-nie wyświetlają się żadne kody błędów
- przy wystudzonym piecu (nie pracował ok 30 min-temperatura na wyświetlaczu 34 stopnie) , tryb pracy "parasolka"po odkręceniu kranu wyświetlacz wskazał 20stopni i temp. zaczęła spadać do 9 stopni po czym piec załącza się na ok.sekundę na dużą moc i się rozłącza (temp.na piecu wzrasta do ok 20 stopni) i tak w kółko, lecąca woda ochładza się do 9 stopni następuję włączenie pieca dogrzanie wody do ok 20 stopni i rozłączenie
Zauważyłem że jak piec był gorący to (ale nie pracował w trybie grzania CO) było wszystko OK-grzał wodę,gdy tylko trochę się wystudził problem wrócił
jak wygląda i gdzie się znajduje czujnik przepływu wody?

Witam.
Wobec powyższego można raczej wykluczyć czujnik przepływu wody, ponieważ żądanie pracy na C.W.U. jest (symbol kranika stale się wyświetla). Chyba że czujnik przepływu co parę sekund na chwilkę (ułamek sekundy) przerywa. Łatwo go sprawdzić.
Czujnik przepływu znajduje się na wejściu zimnej wody do kotła, na samym dole w kotle. Jest to plastikowy element, i od góry od niego jest przykręcona miedziana rurka. Do czujnika dochodzą dwa przewody. Trzeba puścić wodę, i zewrzeć te przewody, i sprawdzić, czy nadal będzie występował problem. W czasie testu, gdy przewody do czujnika są zwarte, nie wolno zakręcać wody.

Kolejna przyczyna, jaka może wywołać taki objaw, to usterka czujnika temperatury na wymienniku głównym (nie na wodzie C.W.U.). Wymiennik główny (wężownica) na podgrzew C.W.U. może rozgrzewać się do wyższej temperatury, niż na C.O. i czujnik temperatury może w wyższej temperaturze dostawać przerwy trwającej na tyle krótko, że kocioł nie zdąży wyświetlić błędu, a palnik zostanie wyłączony. Takie usterki czujników temperatury też się zdarzają, choć w tym modelu kotła to rzadkość.

Napisz jeszcze jaką masz płytę elektroniczną w kotle - B&P czy NORDGAS?

Zwróć uwagę też na podświetlanie wyświetlacza, czy sieci światłem ciągłym, czy bardzo szybko migocze (około 50 razy na sekundę), może być widoczne takie migotanie.
Zaobserwuj też to podświetlanie też czy nie migocze w czasie gdy kocioł na C.W.U. odpala na tą sekundę. Aby wymusić podświetlanie, naciśnij krótko np: przycisk "strzałka w górę" z lewej strony.
Pozdrawiam.

przede wszystkim DZIĘKUJĘ za tak duże zaangażowanie i odpowiadam:
- płyta to NORDGAS;
-podświetlenie jest stałe w każdym przypadku;
- po sprawdzeniu wg zaleceń wynika że czujnik jest sprawny ,po zmostkowaniu przewodów problem pozostawał.

Witam.

pablo732 napisał:

płyta to NORDGAS

Niestety tego się obawiałem. Nieduża seria tych kotłów miała fabrycznie montowane te płyty. W reszcie serii, oraz jako część zamienna, jest płyta B&P.
Płyty NORTGAS niestety czasem się tak uszkadzają, że dają bardzo dziwne różne objawy (uszkodzenie oprogramowania).
Najprawdopodobniej niestety uszkodzona płyta.

Czy nie występowały kiedykolwiek też takie objawy:
- Kocioł sam się wyłączał "na wyświetlaczu dwa minusy", albo sam przełączał na lato albo zimę?
- Sama się przestawiała temperatura nastawiona na kotle C.W.U. lub C.O. przeważnie ma maximum?

Jeszcze pozostaje mieć nadzieje, że uszkodzony czujnik, jak to opisałem w poprzednim poście, ale w przypadku tej płyty - raczej płyta.
Czy tamten wymieniony czujnik jeszcze jest, czy już wyrzucony?

Jeszcze rozłączyć, i złączyć wszystkie wtyczki w kotle (połączenia wiązek kablowych z płytą elektroniczną i z czujnikami kotła), żeby była pewność że wszystko łączy (zdarzało się że coś nie łączyło, i występowały czasem różne dziwne objawy, i taka operacja pomagała).

Czy kocioł był wyłączany z zasilania na co najmniej 10 minut?
Jeśli nie, to zrobić to. Bywa że czasem zawiesi się oprogramowanie, i po takim wyłączeniu problem ustępuje bezpowrotnie.

Czy kocioł jest na gwarancji?

Pozdrawiam.

Piec nigdy wcześniej nie miał odchyleń od normy. Wyłączyłem na 20 minut go ale to również nic nie dało,posprawdzałem też połączenia płyty z pozostałymi podzespołami i też nic. Kocił nie jest już na gwarancji.

Witam.

pablo732 napisał:

Kocił nie jest już na gwarancji.

Szkoda, bo zwykle takie dziwne nietypowe objawy, to usterka płyty w przypadku NORDGAS, i bez problemu idzie na gwarancji.


Zakładam że kocioł jest czysty, prawidłowo wyregulowany, przewody w kotle nie są uszkodzone, przepalone, itp. Jeśli jest inaczej, to od tego trzeba zacząć!


Z doświadczenia wiem, że zwykle problem z C.W.U. wiąże się z czujnikiem przepływu, lub czujnikami temperatury. Czujnik przepływu wykluczony, ponadto nie pasują objawy opisane w drugim Twoim poście.
Zakamienienie, czy niedrożność obiegu C.W.U. też można raczej wykluczyć - nie te objawy. Chyba że wymiennik jest zarośnięty na obwodzie C.O. i się przegrzewa przy większej mocy palnika, jak pracuje na C.W.U., ale wtedy raczej też powinny być problemy z pracą na C.O. W przypadku zakamienienia, powinny też występować odgłosy o tym świadczące: szumienie podobne jak przez zagotowaniem wody w czajniku, stukanie, itp.

Do tych objawów można jeszcze podciągnąć ten czujnik temperatury na wymienniku (wężownicy) kotła. Jeśli w wyższej temperaturze dostaje chwilowej przerwy, albo zwarcia, lub przełamuje mu się charakterystyka, to może dochodzić do wyłączenia palnika bez zgłaszania usterki przez kocioł. Spotykałem taką usterkę czujnika wywołującą podobne objawy.
Jeśli masz ten czujnik, który był wymieniony na C.W.U., to zamień go dla próby na wymienniku kotła (blaszka mocująca jest trochę ciaśniejsza, ale daje się zapiąć) i sprawdź czy są te same objawy.

Co jeszcze może wywołać wyłączenie palnika bez zgłoszenia usterki przez kocioł.
Chwilowa przerwa w obwodach termostatów bezpieczeństwa (termostat ciągu kominowego, oraz termostat STB na wymienniku kotła). Bardzo krótkie przerwy wygaszają palnik, a kocioł może nie zgłosić błędu, i po paru sekundach ponownie odpala palnik, i tak w koło.
Podobne objawy dają krótkie przerwy w obwodach cewek zaworu gazowego.
Te elementy są wspólne dla C.O. i C.W.U., a problem występuje tylko na C.W.U., ale to nie wyklucza tych elementów, bo gdy kocioł zaczyna pracować na C.W.U., to zwykle pracuje z większą mocą, i rozgrzewa się do wyższej temperatury, a usterki termiczne czujników i zabezpieczeń mogą ujawniać się tylko przy wyższych temperaturach, a więc problem może występować tylko na C.W.U.

A jak wygląda elektroda zapłonowo-jonizacyjna? Czy jest czysta, nie jest odgięta, albo upalona, itp.? Czy elektroda ta nie wychodzi z płomienia, jak palnik wchodzi na większą moc? Może problem jest po stronie elektrody, która gubi jonizację, jak palnik wchodzi na większą moc na potrzeby C.W.U.

Z lewej strony u dołu kotła masz zawór gazowy. Dochodzą do niego przewody. Jeden niżej czarny grubszy z wtyczką, i dwa cienkie w górnej części zaworu gazowego podłączone na nasuwki. Rozłącz jedną z tych nasuwek w celu testu, i sprawdź, czy nadal tak samo zachowuje się kocioł. Po odłączeniu tego przewodu, palnik będzie pracował tylko z mocą minimalną.

I czy napewno nie było przypadku samoistnego wyłączenia, przełączenia się kotła w inny tryb pracy, albo przestawienia nastawionej temperatury, bo zwykle usterkom płyt NORDGAS towarzyszą takie objawy, ale nie jest to reguła.

Pozdrawiam.

Witam ponownie dzisiaj podmieniłem płytę ,dalej ten sam objaw,zgodnie z Pana sugestią dokonałem test odłączając przewód przy zaworze gazowym, po odkręceniu kranu piec chodzi nie rozłączając się !!! ale oczywiście nie jest wstanie teraz ogrzać wody ponieważ pracuje na najmniejszej mocy. Czyli wina może leżeć po stronie elektrody???Pozdrawiam

Dodano po 1 [godziny] 17 [minuty]:

Wyczyściłem elektrodę , raczej nie jest ułamana. Czy sprawność elektrody można jakoś przetestować ?

Witam.

Wobec powyższego można wykluczyć płytę elektroniczną.
Odłączenie cewki modulacyjnej na zaworze gazowym usuwa problem, tyle że kocioł pracuje tylko z mocą minimalną. To potwierdza, że problem wiąże się ze wzrostem temperatury, lub utratą prądu jonizacji, jak zwiększa się płomień na palniku.
Co do elektrody, to z ułamaną elektrodą w tym modelu się nie spotkałem, i raczej trudno, aby do tego doszło. Kontrolę elektrody jonizacyjnej dokonuje się w pewnym stopniu po przez pomiar prądu jonizacji, ale w tym modelu kotła nie jest to możliwe, ze względu że jest to elektroda wspólna zapłonowo-jonizacyjna.
Jeśli powierzchnia elektrody jest głęboka utleniona, to może być taki problem. Pożądane wyczyszczenie np: czyścikiem (szmatką) do czyszczenia rur miedzianych przed lutowaniem, w takich przypadkach z reguły na jakiś czas pomaga.
Bardziej prawdopodobne jest niewłaściwe ustawienie elektrody.
Elektroda jest zagięta, i jej koniec powinien znajdować się w połowie szerokości pojedynczego elementu palnika, w odległości od jego powierzchni około 3,5mm.
Kolejna sprawa, to czy palnik jest czysty (podłużne otwory na jego powierzchni)?
Może być też tak, że płomień odrywa się od powierzchni palnika, jak zwiększa się jego moc. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku przytkania dyszy.
Może jest brudna wężownica, zatkany przelot od strony spalin, przez co płomień się kładzie po powierzchni palnika, i z tąd utrata prądu jonizacji. Podobna sytuacja może mieś miejsce przy ciągu wstecznym.

Jednakże bardziej bym stawiał na uszkodzenie czujnika temperatury na wymienniku (wężownicy), który dostaje krótkiej przerwy, lub przełamuje mu się krótkotrwale charakterystyka po przekroczeniu pewnej temperatury. Już wiele razy spotkałem się z taką usterką czujnika, i podobnymi objawami, choć w tym modelu kotła usterka czujnika, to narazie rzadkość, ale nie jest wykluczona. Dlatego proponowałem dla próby założyć ten czujnik z wymiany z C.W.U.

Może być jeszcze jedna usterka, a mianowicie krótkotrwałe dostawanie przerwy w obwodzie cewki modulującej zaworu gazowego, choć usterki tych cewek, to rzadkość. W tym modelu kotła takie chwilowe przerwy w obwodzie tej cewki powodują wygaszanie palnika, Podczas testu, gdy ta cewka była odłączona, to kocioł działał bez problemu.

Jeszcze takie pytanie. Na jakim gazie pracuje ten kocioł?

Pozdrawiam.

Cewkę trzeba podmienić - jak na min chodzi, a głównej nie otwiera...

Albo zmierz oporność na cewkach zespołu gazowego to wykluczy się ją. Nie wiem jaki tam SIT idzie.

Witam.

bro2004 napisał:

Cewkę trzeba podmienić - jak na min chodzi, a głównej nie otwiera...

Niech kolega głupot nie opowiada. Jakby była uszkodzona główna cewka, to by wogóle nie odpalał. Jeśli już, to uszkodzona jest cewka modulacyjna, choć to bardzo mało prawdopodobne.
Ponadto kolego przeczytaj sobie cały wątek, bo problem polega na czym inny, a kocioł pracował tylko z mocą minimalną, ponieważ w celach testowych, celowo została odłączona cewka modulacyjna!


Kolego pablo732, jak masz możliwość, to zrób film z pracy kotła z całego cyklu, to jest odpalenie palnika, chwilowa praca, przerwa, powtórne odpalenie, aż do kolejnego wyłączenia palnika. Film tak, aby było widać płomień, i elektrodę zapłonowo-jonizacyjną. I drugi film z takiego samego cyklu, tylko wyświetlacz kotła, tak żeby było widać, co się na nim wyświetla.

Pozdrawiam.

Mam wrażenie że po czyszczeniu i ustawieniu elektrody (była odrobinę odgięta) piec sprawuje się lepiej, jest jedna prawidłowość tj .piec kiedy jest wystudzony zaczyna mieć objawy jak wcześniej opisywałem ,natomiast kiedy temp. jest ok 30 i wyżej działa bez zarzutu . Nasunęła mi się jeszcze jedna uwaga : piec słabiej grzeje wodę użytkową niż kiedyś , serwisant zalecił aby zdławić trochę ciśnienie ponieważ kocioł nie jest wstanie ogrzać przy dużym przepływie (wcześniej dawał radę).Może istnieje jakiś związek między tymi dwoma rzeczami. Film wykonam ale czekam na wystudzenie pieca . Kocioł chodzi na gaz ziemny.Pozdrawiam

Witam dopiero dzisiaj udało mi się nagrać filmik jak widać przy mocy czterech kreseczek piec się wyłącza (w trybie bałwanka chodzi bez zarzutów na takiej mocy ale kocioł musi się trochę nagrzać) ,temperatura na piecu spada do ok 10 stopni i ponownie się włącza na krótką chwilę .

Witam,

Czy udało się Panu usunąć usterkę? Mam podobny problem:

posiadam kocioł EOLO STAR od dwóch lat, niestety teraz są święta, a kocioł złapał usterkę. Problem polega na niedogrzewaniu wody C.W.U oraz C.O. Nastawa 50 stopni, temperatura przy odkręconym kranie 25-30 stopni. Na wyświetlaczu pieca nie pojawia się żaden komunikat błędu. Palnik rozpala się za każdym razem, lecz na wyświetlaczu pojawia się tylko ikona płomienia. Zawsze obok ikony pojawiały się również paski sygnalizujące moc grzania. Obecnie żaden dodatkowy pasek się nie pojawia. Wygląda to tak jakby kocioł pracował na minimum, bez zwiększania dawki gazu. Kocioł został wyczyszczony, palenisko oraz dmuchawa. Wtyczki przewodów zostały rozłączone i podłączone w celu przeczyszczenia styków. Dmuchawa działa płynnie, bez zacięć. Pompka C.O załącza się w przypadku grzania wody na grzejniki, ale jest ten sam efekt, że nie dogrzewa wody (grzanie minimalnym płomieniem). Ciśnienie na zegarze 1-1.5 bar. Zwiększanie parametrów grzewczych na sterowniku temperatur nie powoduje zmian w działaniu kotła. Resetowanie przyciskiem, zasilanie nic nie przynosi. Dziś rano piec zaczął grzać, ale w ciągu ostatnich dwóch dni usterka występuje przypadkowo.

W czym może leżeć przyczyna? Noce są chłodne, a brak ciepłej użytkowej wody jest uciążliwe. Proszę o pomoc w diagnozie. Sytuacja występuje w obu trybach C.O oraz C.W.U. jak piec zaczął działać to również na obu trybach. Więc pewnie nie jest w moim przypadku czujnik temperatury. Tak jakby nie otwierał się całkowicie zawór gazu. Jakim napięciem jest sterowana cewka? Po odłączeniu obu przewodów cewki można by było podłączyć zewnętrzne zasilanie cewki w celu sprawdzenia działania samego zaworu?

Witam.
Co do autora tematu, równolegle z ostatnim jego postem w temacie, dostałem równolegle to samo co w poście, na PW. Moja odpowiedź na PW była:
cytat:
"Na jednym z filmów widać, tak jakby płomień podczas gaśnięcia zgasł na chwilkę, pojawił się na chwilkę ponownie, i znowu zgasł. Czy tak się rzeczywiście dzieje, czy tylko tak to widać na filmie?"

W odpowiedzi dostałem, że była obsunięta płyta izolacja komory spalania, i po jej włożeniu na właściwe miejsce, problem ustąpił. Więcej szczegółów nie znam, bo autor tematu do tej pory, nic więcej nie napisał.
Taka przyczyna też pasuje do objawów autora tematu, gdyż obsunięcie się np: przedniej płyty izolacyjnej, mogło doprowadzać do niewłaściwego układania się płomienia na palniku, i w efekcie utratę prądu jonizacji przy większej mocy kotła. Co mnie dziwi, że był serwisant na miejscu, i tego nie zauważył.

Kolego piotr_first zapraszam tu:
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3330843.html#16415259#16415259

Pozdrawiam.

Nie wiem czy to kogoś jeszcze zainteresuje, ale miałem identyczny problem jak pablo732 i wykonałem sprawdzenie wszystkich elementów, które wskazał w tym wątku Rysio4001, łącznie z weryfikacją poprawnego ułożenia izolacji.
Przyczyna była błacha. Wyschnięty kondensator C6 4,7uF/100V, który reagował na wzrost temperatury i pracował, gdy jego temperatura wzrastała do około 30stC. Gdy był chłodniejszy, piec się zachowywał jak w opisanym wątku, pracując w pierwszej fazie tylko na C.O. Dopiero gdy elektornika się ociepliła, poprawnie działał też obwód CWU.