[Rozwiązano] Jak zamocować moduł TP4056 z dostępem do USB i możliwością demontażu?

Interesuje mnie sposób mocowania tego modułu w taki sposób, aby było ono pewne i zapewniało wyprowadzenie gniazda USB na zewnątrz obudowy. Byłoby świetnie, gdyby to miejsce było uszczelnione, a moduł był demontowalny (w razie awarii). Na pewno Koledzy opatentowali już swoje sposoby...

Ja montuje wszelkie małe PCB na klej na gorąco.

Myślałem nad tym, ale... moduł się trochę grzeje, a zależy mi na użytecznym gnieździe Micro-USB.

Mam non stop podłączony pod zasilacz i zamknięty w plastikowej obudowie tak od kilku miesięcy i nic się złego nie dzieje. Zrobiłem też otwór przez który wysunąłem gniazdo USB i zamocowałem moduł kiedy klej był gorący.

yogi009 napisał:

Interesuje mnie sposób mocowania tego modułu

Zależy w jaką obudowę chcesz go zamontować.
O ile prostopadle do ścianki obudowy, ja wycinam w niej otwór wielkości i kształcie pasującym do gniazda USB, do padów IN +/- dolutowywuję gwintowane tulejki i za pomocą wkrętów przykręcam go do ścianki obudowy, czasami dla zamocowania tego typu modułów stosuję dwustronną taśmę klejącą.

yogi009 napisał:

moduł się trochę grzeje

Przecież można do TP4056, przykleić mały radiator.

gumisie napisał:

O ile prostopadle do ścianki obudowy, ja wycinam w niej otwór wielkości i kształcie pasującym do gniazda USB, do padów IN +/- dolutowywuję gwintowane tulejki i za pomocą wkrętów przykręcam go do ścianki obudowy

O, to jest coś, co mnie zainteresowało. Możesz pokazać te tulejki?

gumisie napisał:

Przecież można do TP4056, przykleić mały radiator.

Nie, on się aż tak nie grzeje. No, ale klej na gorąco nie lubi podgrzewania.

Generalnie interesuje mnie zamocowanie pod kątem prostym, czyli robię otwór na micro-USB, po czym przykręcam moduł do... no właśnie może do tych tulejek. Tylko muszę je zobaczyć...

yogi009 napisał:

Możesz pokazać te tulejki?

Np. takie jak w załączniku.
W uszkodzonych plastikowych obudowach laptopów łatwo je znajdziesz.

Do mocowania PCB można wykorzystać mosiężną(łatwą do lutowania) część kostki elektrycznej, w całości lub przeciętą brzeszczotem na pół.

gumisie napisał:

Np. takie jak w załączniku.

Kiedyś miałem sporo obudów PC, można było stamtąd wyciągnąć trochę tych mosiężnych gwintowanych gniazd.

andrzej55 napisał:

Do mocowania PCB można wykorzystać mosiężną(łatwą do lutowania) część kostki elektrycznej

Kurczę, proste rozwiązania są najlepsze. A o tym nie pomyślałem.

Do lutowania mosiądzu używacie jakiegoś specjalnego topnika, czy tylko lutownica o odpowiedniej mocy?

yogi009 napisał:

Do lutowania mosiądzu używacie jakiegoś specjalnego topnika

Ja używam kalafonie oraz tinol (np: Sn60Pb40). Najpierw pobielam mosiądz a następnie lutuję do PCB.

Pozdrawiam.

Czyli standardowo.

andrzej55 napisał:

Do mocowania PCB można wykorzystać mosiężną(łatwą do lutowania) część kostki elektrycznej,

Kurcze, również ciekawa propozycja a tym bardziej że taka listwa kosztuje około dwóch złotych a nie 5zł za 10szt tulejek na znanym portalu aukcyjnym.

Pozdrawiam.

Tak oglądam tą płytkę i przyszło mi na myśl, że można też wykorzystać jednostronny laminat miedziowy. Wycinamy/frezujemy otwór pod gniazdo micro-USB, przekładamy przez te dwa otwory (plus i minus napięcia wejściowego) drut miedziany odpowiedniej średnicy (1,2-1,3mm) i układamy go w taki sposób, aby z obu stron przylegał do miedzi. Potem lutujemy ustawiając PCB prostopadle do laminatu. Oczywiście oba pola miedzi, do których lutujemy muszą być od siebie (i od innych części modułu) odseparowane. Myślę, że ta metoda powinna być korzystniejsza mechanicznie, nie zerwiemy tak łatwo pad'ów, do których lutujemy (np. tulejki). Zaletą jest też brak widocznych na zewnątrz śrub. Wszystko mocujemy od wewnętrznej strony obudowy.

@yogi009, jak sam zauważyłeś, czasami proste rozwiązania mamy tuż pod "nosem".
Również super rozwiązanie,
Sam takie stosowałem w przypadku własnoręcznie wykonanej obudowy z laminatu.

gumisie napisał:

jak sam zauważyłeś, czasami proste rozwiązania mamy tuż pod "nosem"

Zazwyczaj tak jest, tylko trudno na to czasem wpaść. Dlatego cenię sobie to forum. Ten moduł jest dość mały i na cienkim laminacie. Jak sądzę, ma też niewielką grubość folii miedzianej. Dlatego szukałem jakiegoś w miarę rozsądnego rozwiązania. Podczas wkładania wtyku micro-USB zawsze będą na to działały jakieś siły.

yogi009 napisał:

Ten moduł jest dość mały i na cienkim laminacie. Jak sądzę, ma też niewielką grubość folii miedzianej.

Masz rację, lecz pady są z obu stron PCB tego modułu, połączone "metalizowaną tulejką" i niema "bata" aby doświadczony elektronik je uszkodził.

yogi009 napisał:

Podczas wkładania wtyku micro-USB zawsze będą na to działały jakieś siły.

Dlatego zaproponowałem rozwiązanie z tulejkami.

gumisie napisał:

W uszkodzonych plastikowych obudowach laptopów łatwo je znajdziesz.

Można kupić za parę centów na Ebay.
P.S.To się nazywa na Ebay'u tak :
100PCS-M2-x-3mm-Brass-Cylinder-Knurled-Threaded-Round-Insert-Embedded-Nuts

gumisie napisał:

Masz rację, lecz pady są z obu stron PCB tego modułu, połączone "metalizowaną tulejką" i niema "bata" aby doświadczony elektronik je uszkodził.

Nawet nie o moment lutowania mi chodzi, tylko o późniejsze naprężenia mechaniczne podczas używania gniazda.

Dodano po 1 [godziny] 39 [minuty]:

Zygmunt_mt napisał:

100PCS-M2-x-3mm-Brass-Cylinder-Knurled-Threaded-Round-Insert-Embedded-Nuts

A to jest bardzo cenna wiadomość dla majsterkowiczów.

https://www.ebay.com/itm/M2-M3-Brass-Cylinder...m%3D431631306111&_trksid=p2047675.c100623.m-1
Dzięki . Miałem kłopoty z wklejeniem aktywnego linku, ale teraz już jest chyba wszystko w porządku. Te są chyba najtańsze. Zygmunt_mt

Który to jest konkretnie wymiar?

Ja kupiłem M2 (tutaj za 1,19 $) , ale tam w zależności od tego co sie wybierze (w okienku), M2, M3 i td , to są inne ceny, danego wymiaru dotyczące . Oglądnij dokładnie całą stronkę, tam wszystko pisze. Są tam jeszcze inne. N.p. zestawy w pudełku.

Zygmunt_mt napisał:

Można kupić za parę centów na Ebay.

Na allegro również, 5zł/10szt.

Moje pytanie zmierzało raczej do ustalenia, jaki jest rozmiar gwintu wewnętrznego (pod jakie śrubki pasuje). Zawsze sądziłem, że M3 oznacza rozmiar gwintu. Pomijam już fakt, że to prawdopodobnie jest gwint calowy.

yogi009 napisał:

Zawsze sądziłem, że M3 oznacza rozmiar gwintu.

I dobrze sądzisz, do tulejki z gwintem wewnętrznym np; M3, używamy wkrętu M3 a "M" oznacza: metryczny.

Popatrz w drugi wiersz swojej tabelki, masz M2, wymiar L=3,2mm ale rysunek wskazuje, że L to rozmiar (średnica) zewnętrznej, moletowanej ścianki tulei. Wobec tego rysunku gwint będzie sporo mniejszy. Czy czasem nie jest to po prostu gwint pod śruby M2?

yogi009 napisał:

Czy czasem nie jest to po prostu gwint pod śruby M2?

Tak, to jest gwint.
L = długość tulejki.
D = średnica zewnętrzna tulejki.

Dobra, poranna pomroczność mnie trzyma

gumisie napisał:

Zygmunt_mt napisał:

Można kupić za parę centów na Ebay.

Na allegro również, 5zł/10szt.

Pewnie , że nie musi się kupować 100 szt. Ja kupiłem M2 , wychodzi po ok 5PLN za 100 szt(na Ebay u). Większe są droższe. ja to kupilem po prostu, by mieć jakby były potrzebne. Strasznie nie lubię szukać takich pierdółek jak coś robię. A gwint jest na pewno metryczny. Calowy ma inny kąt zarysu(55 stopni) i inaczej jest podawany skok gwintu.Na Ebay u , można kupić również śrubki z nakrętkami ponizej M2, w relatywnie niskiej cenie. Takie zestawy. Sa i takie co pasują do okularów . W pudełku jest 1000 szt. Za chwilę poszukam linku i podam, jak ktoś potrzebuje.
Oto i link https://www.ebay.com/itm/1000Pcs-Tiny-Clock-W...sses-Spectacles-Repair-Kit-Tool-/311991641299 Mnie wyszło w 2017 r, w przeliczeniu, po ok. 16 PLN za opakowanie. A tego jest naprawdę dużo.

Dodano po 56 [minuty]:

gumisie napisał:

yogi009 napisał:

Czy czasem nie jest to po prostu gwint pod śruby M2?

Tak, to jest gwint.
L = długość tulejki.
D = średnica zewnętrzna tulejki.

Dla przypomnienia . Gwint n.p. M2 to jest gwint metryczny o kącie zarysu 60 stopni, skoku zgodnym z Polską Normą, nacięty na "trzpieniu" o średnicy fi 2 mm.

Przedstawione rozwiązania wyczerpują temat.