Tester do akumulatora 12V czy raczej miernik taki jak np. YR1035+?

Czytałem wątki w temacie ale ndal nie mam jasności.
Chciałem kupić sobie niedrogi tester do aku kwasowo-ołowiowego 12V żeby coś więcej się o nim dowiedzieć ale testery oprócz
1) rezystancji wewnętrznej
mierzą też
2) napięcie
i podają chyba z sufitu
3) prąd jaki wydoli aku
4) stan naładowania (SOC)
5) stan "zdrowia" (SOH)

Zdaje się, że najbardziej pożyteczną i prawdop. realną daną jest (1).
(3) chyba jest z kosmosu bo jak małym obciążeniem wnioskować o dużym? Czy to nie jest analogicznie jak wniosokować o wymiarach budynku mierząc 1 cegłę?
(4) to już w ogóle wydaje się lanie wody
(5) też widać rozstrzał różnych pomiarów i to też chyba wyssane z palca.

Dlatego, jeśli dobrze myślę, może lepiej zakupić YR1035+ czy coś podobnego? Ma to być, jak piszą, precyzyjne, mieć jakieś ekranowane przewody i nadawać się do różnorakich baterii (w tym samochodowych).

Bo perspektywa zakupu tych SOC/SOH itd mierzi mnie - nie chciał bym obstawiać się ładnymi a bezużytecznymi gadżetami. Co sądzicie?

SOC można wyciągnąć z napięcia i temperatury - https://www.odyclub.com/attachments/1679497233604-png.174309/

No tak. Tylko problemem jest, że dla mojego (prawdopodobnie rozrzedzony elektrolit) aku wg tej tabeli zakres jest (powiedzmy w 10 stC) od 30% do 90% a do tego od tych 90% do 70% zjeżdża w 2 dni gdy od 70% do 60% chyba z 4 dni. Myślę, że to właśnie jest skala wymyślona na siłę. Osobiście wolę widzieć te napięcia zamiast procentów i tak też się orientuję w stanie naładowania - tj patrząc ile V ma obecnie. A własną skalę, niepisaną, mogę mieć gdzieś na drugim planie w wyobraźni tj gdy samochód stoi a widzę 11.8V mówię sobie, że zaraz a najpóźniej jutro muszę go podładować.

Do uszkodzonego akumulatora żadne tabelki nie będą pasować
Zasadnicze pytanie które powinieneś sobie zadać, to: co chcesz osiągnąć przy pomocy testera? W jakim celu miałby Ci służyć?

Jeszcze nie wiem jak to ugryźć ale chciałbym dowiedzieć się np. czy rzeczywiście (jak podejrzewam) dolano za dużo wody albo czy nie jest zasiarczony. Obawiam się jednak, że z tymi parametrami będzie tak, jak z całą resztą akumulatorologii tzn wszystko ulotne, mało konkretów. Przypomina to raczej coś jak sztukę kucharską niż technikę.

Teraz pytanie: czy wynik pomiaru Rw może o czymkolwiek powiedzieć? Tzn skoro znam SOH, czy jest do czegokolwiek jeszcze potrzebny? Jeśli tak to do czego?

Rw może nam powiedzieć przede wszystkim o ile spadnie napięcie przy poborze danego prądu czyli odpowiada za parametr CCA.
SOH tyczy się pojemności, stosunku aktualnej do pełnej znamionowej.

hindoos napisał:

Rw może nam powiedzieć przede wszystkim o ile spadnie napięcie przy poborze danego prądu czyli odpowiada za parametr CCA.

A to już konkret. Pewnie z tego testerki liczą te "Ampery".
To teraz muszę coś znaleźć, co mi w miarę dobrze ten opór Rw zmierzy. Naoglądałem się na YT tych gości z testerami i akumulatorami, którzy różnymi testerami mierzą ten sam aku. Wiadomo że trochę tam spada z naładowania w wyniku pomiarów ale rozstrzał tego Rw też bywa znaczący jak np. tu:

https://dte.com.pl/produkt/tester-akumulatoro...7DyFlA7NIzpViXKQIdqvFzPOF3fH4XYyQCgMrz4aO4AZC

1. RC3563, 2,60mΩ
2. Autool BT360, 2,80mΩ
3. Konnwei KW600, 3,26mΩ
4. Konnwei KW650, 3,15mΩ
5. Kingbolen BM580, 2,79mΩ
6. Foxsur FBT-200, 2,7mΩ (1 miejsce po przecinku)
7. Delta Tech DBT-12+, 3,50mΩ (drogi, ok 2500 zł)
8. I ponownie RC3563, 2,65mΩ (spr. jak się wyczerpał aku przy tym mierzeniu)

I trudno tak się zorientować jaka Rw jest w rzeczywistości ale można by zaryzykować, że ten drogi Delta Tech może pokaże najbliżej. W innych testach tego gościa te tanie testery trafiały czasem bdb ale podejrzewam że to jak z chińskimi monitorami napięcia aku że w jednym zakresie pokaże Ok, w innych zawyży a w innych zaniży.

Zwyczajnie do normalnych zastosowań czyli sprawdzenia czy akumulator w ogóle jest sprawny (np. przy problemach z rozruchem, w celu wyeliminowania akumulatora jako przyczyny) lub celem określenia zgodności z parametrami określonymi przez producenta (w przypadku nowych produktów) taka dokładność jest całkowicie wystarczająca. No bo co to za różnica, czy przy rozruchu samochodu prądem 100A napięcie spadnie o 0.26V czy o 0.35V? A takie będą to spadki odpowiednio dla najmniejszego zmierzonego oporu (2.6mOhma) i największego (3.5mOhma).
Żadna różnica - z perspektywy mechanika czy użytkownika. Rząd wielkości jest dokładnie taki sam a tylko o niego się rozchodzi.

To podsumowując w moim przypadku (SOH ok 30%) przydał by się na niewiele. Tym bardziej, że ten aku nie kręci rozrusznikiem. Ewentualnie dla przybliżonej orientacji względnej w jego kondycji gdy/jeśli będę chciał zagęścić elektrolit, który jak pisałem, został nad miarę rozcieńczony najpewniej przez "zdolnych" z ASO i/lub z fabryki Toyoty. Piszę "względnej" tzn nie będę wiedział czy jest dokładnie tyle, co pokazał ale jak np. spadnie ten odczyt Rw (mierzony po max doładowaniu i odstaniu), będę wiedział, czy idzie ku dobremu. No i z tego, co napisałeś, wnioskuję że przyda się najbardziej gdy będę kupował nowy aku w sklepie.

Pamiętam tamten wątek. Ja bym zrobił na Twoim miejscu tak: naładował akumulator do pełna, z wysycaniem elektrolitu żeby zrobić gęstość tak jak się da. To pewnie zajmie ze dwie doby jeśli będziesz stosować wyższe napięcie albo do tygodnia przy niskim napięciu 14.4V.
Czekamy godzinę i mierzymy gęstość elektrolitu. I to jest nasza wzorowa maksymalna gęstość. I na tej podstawie ustalisz ile kwasu siarkowego brakuje (i czy w ogóle bo moim zdaniem gęstość będzie w sam raz).

discharge napisał:

I trudno tak się zorientować jaka Rw jest w rzeczywistości ale można by zaryzykować, że ten drogi Delta Tech może pokaże najbliżej.

Akumulator obciążony impulsem prądu, daje spadek napięcia zależny od czasu, interpretacja takiego przebiegu nie jest jednoznaczna:

Dlatego nie jest dziwne że pomiary Rw różnie wychodzą na różnych przyrządach.

hindoos napisał:

Pamiętam tamten wątek. Ja bym zrobił na Twoim miejscu tak: naładował akumulator do pełna, z wysycaniem elektrolitu żeby zrobić gęstość tak jak się da. To pewnie zajmie ze dwie doby jeśli będziesz stosować wyższe napięcie albo do tygodnia przy niskim napięciu 14.4V.

Zajrzałem gdzieś w sieć i przeczytałem, że wysycanie to "etap nazywany fachowo absorpcją i zaczyna się od osiągnięcia napięcia 14,4V".
Moja ładowarka Victron IP 65 12V/5A/2A ma taki etap ładowania ABS (załącznik widoku jej aplikacji z moimi gryzmołami).


Jak namazałem, w fazie ABS standardowo idzie stałe napięcie 14,4V (opcjonalnie 14,7V a można ustawić też w trybie eksperckim max do 17,5V). Czas ABS można też tam wydłużyć do 24 godzin.

Cytat:

Czekamy godzinę i mierzymy gęstość elektrolitu. I to jest nasza wzorowa maksymalna gęstość. I na tej podstawie ustalisz ile kwasu siarkowego brakuje (i czy w ogóle bo moim zdaniem gęstość będzie w sam raz).

Ok. Tylko fazę Bulk (wschodzące napięcie, stały prąd 2 lub 5A) trzeba pominąć? (Reg oczywiście można standardowo pomijać). ABS jest max 24h ale dalej jest FLOAT i STORAGE i tu mogę kontynuować napięcie np. te 14,4V ale tu jest niższy prąd (nie wiem czy taki wychodzi z natury rzeczy bo aku mniej ciągnie na tym etapie bo już jest nażarty czy też jakoś ładowarka ogranicza prąd).

Dodano po 7 [minuty]:

jarek_lnx napisał:

discharge napisał:

I trudno tak się zorientować jaka Rw jest w rzeczywistości ale można by zaryzykować, że ten drogi Delta Tech może pokaże najbliżej.

Akumulator obciążony impulsem prądu, daje spadek napięcia zależny od czasu, interpretacja takiego przebiegu nie jest jednoznaczna:

Dlatego nie jest dziwne że pomiary Rw różnie wychodzą na różnych przyrządach.

Pewnie wiesz to i owo gdy ja opieram się co najwyżej na intuicjach. Zatem taki testerek krócej lub dłużej obciąża aku oporem kilku omów i te pomiary dlatego się różnią. Czyli opór wewnętrzny nie jest jednoznaczny bo zależy od jakiejś wartości, np. czasu pomiaru. Jeśli tak, czemu mądre głowy nie przyjęły jednego standardu długości czasu pomiaru.

A mimo że nie mam klasycznego rozrusznika zasilanego przez ten aku, miałem taki case, że słuchałem radia w wyłączonym samochodzie i po ok 20 minutach chciałem go włączyć żeby go podładował a ten wysiadł i zaczęła się strobo-disco światłami, choina kontrolkami i gdy spanikowany chciałem to wyłączyć (trzeba wcisnąć hamulec i dopiero) pedał wpadł w podłogę z prawie żadnym oporem. Ale w końcu się udało a ja poleciałem szybko mierzyć napięcie aku - miał 10.00V. Po jakimś czasie odbił do 12.00V ale zdaje się, że nie było to szybko (nie pamiętam bom był spanikowany).

discharge napisał:

miałem taki case, że słuchałem radia w wyłączonym samochodzie i po ok 20 minutach chciałem go włączyć żeby go podładował a ten wysiadł

Witamy w świecie hybryd Toyoty moje zdanie na temat Mutlu znasz więc uznajmy że chodzi o czysto hobbystyczne podejście do tematu, a nie o rozwiązanie problemu na dobre.

Do wysycenia użyłbym akurat zasilacza laboratoryjnego żeby móc samodzielnie ustawić napięcie ładowania, ewentualnie jeśli chcesz zostać przy ładowarce, zwyczajnie ponawiać ładowanie przez kilka dni. I wtedy odkręcić korki i sprawdzić gęstość. 14.4V to zwyczajnie trochę mało, co nie znaczy że się nie da, po prostu zajmie długo. Pamiętaj że musisz ładować ile się da, bez żadnych podłączonych odbiorników, poza samochodem, bo nie mając punktu odniesienia musisz doprowadzić do sytuacji że elektrolit będzie przechowywać maksymalny ładunek jaki tylko się chemicznie w nim "zmieści". Bo na tej podstawie dopiero będziesz w stanie ocenić czy brakuje kwasu czy wody.

hindoos napisał:

Do uszkodzonego akumulatora żadne tabelki nie będą pasować

Do starego także.
Z obciążenia nie ma informacji o pojemności.
Wystarczy zużyć tylko 3-5Ah i rozrusznik nie zadziała.

hindoos napisał:

uznajmy że chodzi o czysto hobbystyczne podejście do tematu, a nie o rozwiązanie problemu na dobre.

Wreszcie spotkałem się ze zrozumieniem bo większoś mówi "a po co to", "po co ci tamto". Jednak najbardziej bawią mnie tacy, jak dziś szukałem jak w Windows 10 przełączać Explorer klawiaturą między pokazywaniem drzewa katalogów i ukrywaniem. Czasem robię coś i muszę mieć 1 prog na 3/4 ekranu i podgląd jednocześnie na 5 katalogów a wtedy tree zajmuje miejsce. To facet pyta gdzieś jak to zrobić i dostaje takie odpowiedzi wlaśnie "a po co ci to" itp. Skoro już mowa o tym tree, zdaje się że jak nie chcesz klikać to coś tam w rejestrze trzeba pogrzebać i parę innych czynności wykonać a ja czasu na to nie miałem a i z doświadczenia wiem, że przejedzie walec (aktualizacja) i na powrót zrówna wszystko z ziemią.

Cytat:

Do wysycenia użyłbym akurat zasilacza laboratoryjnego żeby móc samodzielnie ustawić napięcie ładowania, ewentualnie jeśli chcesz zostać przy ładowarce, zwyczajnie ponawiać ładowanie przez kilka dni.

Jeśli dobrze patrzę, ostatnia faza "storage" nie ma ograniczenia czasowego, można ustawić napięcie, ale prąd jest niski.

Cytat:

I wtedy odkręcić korki i sprawdzić gęstość.

Zawsze jak ładuję mam okręcone bo czasem trochę gazu widuję. Niedużo ale nie ma żadnej dokumentacji do aku i nie wiadomo czy ma odpowietrzniki.

Cytat:

14.4V to zwyczajnie trochę mało, co nie znaczy że się nie da, po prostu zajmie długo. Pamiętaj że musisz ładować ile się da, bez żadnych podłączonych odbiorników, poza samochodem, bo nie mając punktu odniesienia musisz doprowadzić do sytuacji że elektrolit będzie przechowywać maksymalny ładunek jaki tylko się chemicznie w nim "zmieści". Bo na tej podstawie dopiero będziesz w stanie ocenić czy brakuje kwasu czy wody.

16V, jak piszą, może zasiarczyć (na grubo) bo gazuje (chyba dlatego). Nie wiem jak długotrwałe 14.4V, które tak nie gazuje.
I przeładowanie (wypadanie płyt) jeszcze chyba grozi - ciężko znaleźć konkrety bo zwykle wodę polewają.

discharge napisał:

Wreszcie spotkałem się ze zrozumieniem bo większoś mówi "a po co to"

Bo bardzo wiele osób gdzieś coś tam przeczytało, gdzieś coś tam wywnioskowało i następnie próbują użyć na siłę jakiegoś sposobu na rozwiązanie skutku problemu którego doświadczyli zamiast skoncentrować się na przyczynie. Jest to klasyczny problem https://en.wikipedia.org/wiki/XY_problem gdzie autor zamiast zapytać o rozwiązanie "Y" pyta jak użyć "X" do zrobienia "Y".

discharge napisał:

Niedużo ale nie ma żadnej dokumentacji do aku i nie wiadomo czy ma odpowietrzniki.

Powinny być małe dziurki po bokach górnej pokrywy. To te szare miejsca. Nie wiem czy szara jest zaślepka czy uszczelnienie wężyka odprowadzenia gazów poza kabinę, no ale to to miejsce.

discharge napisał:

ostatnia faza "storage" nie ma ograniczenia czasowego, można ustawić napięcie, ale prąd jest niski.

Jeśli jesteś w stanie ustawić tak żeby ładowarka utrzymała napięcie 14.4V przez no dajmy na to - tydzień - to najlepiej byłoby z tego skorzystać.

hindoos napisał:

Powinny być małe dziurki po bokach górnej pokrywy. To te szare miejsca. Nie wiem czy szara jest zaślepka czy uszczelnienie wężyka odprowadzenia gazów poza kabinę, no ale to to miejsce.

Jakieś tam dziurki są ale niewyraźne. Nie jestem pewien ale jakieś tam mają dno, może sitko. Sam akumulator lubię bo mogę się na nim powyżywać hobbystycznie ale muszę znów powiesić psa na Toyocie, że sami nie wiedzą co montują.

hindoos napisał:

discharge napisał:

ostatnia faza "storage" nie ma ograniczenia czasowego, można ustawić napięcie, ale prąd jest niski.

Jeśli jesteś w stanie ustawić tak żeby ładowarka utrzymała napięcie 14.4V przez no dajmy na to - tydzień - to najlepiej byłoby z tego skorzystać.

Będę co najwyżej co jakiś czas podchodził z areometrem.

Dodano po 16 [minuty]:

Na coś takiego patrzę https://www.youtube.com/watch?v=eQGyfayzYaI
Konnwei KW520 ale jeszcze minie czasu zanim się doczytam czy warto.
Ma to w jednym tester i ładowarkę jak mówią pródu impulsowego (czy połówkowego, nie wiem).
Chyba ma coś jeszcze bo mówią że 3 w jednym.

Dodano po 2 [minuty]:

Na pewno wiem, że ludzie poprawiali tam jakieś nietrzymające luty
i coś tam jeszcze wymieniali (może jakieś diody) ale jak pierwsze jestem w stanie poprawić tak drugiego nie będę dotykał bo pojęcia nie mam o tym.