Myjka Kew 2,8 kW – wyłączają się bezpieczniki 16A i 20A, działała na 10A ceramicznym

Myjka kew 2,8 kW, 10 A wyzwala bezpieczniki 16 A i 20 A.

Mam ze skrzynki bezpieczników pociągnięty kabel 5G4 zakończony gniazdem CEE combo, CEE + 240 V. W skrzynce bezpiecznikowej na ten kabel przeznaczony jest bezpiecznik 20 A, natomiast przed gniazdem CEE mam bezpiecznik 16 A.

Wcześniej przed zmianą skrzynki bezpiecznikowej miałem stare ceramiczne bezpieczniki 10 A i myjka normalnie chodziła, zdarzalo sie ze wyzwoliła bezpiecznik 10A ale rzadko. Teraz wyzwala odrazu oba bezpieczniki

Dlaczego wyzwala mi bezpieczniki 16A i 20 A skoro wczesniej dzialalo na ceramicznym 10A. ?

Jak uruchomic ta myjke ?

Bezpieczniki ceramiczne mają odmienną charakterystykę wyłączenia niż wyłączniki nadmiarowe.
Żeby dobrać właściwie zabezpieczenie, potrzebujesz znać prąd rozruchowy myjki.
Ponieważ oba wyłączniki mają podobną charakterystykę, mogą wyłączać w tych samych okolicznościach razem, lub losowo. Mówimy wtedy o braku selektywności zabezpieczeń.

Jeżeli masz taką możliwość, warto by zmierzyć prąd rozruchu myjki, za pomocą cęg prądowych, z funkcją "max". Warto też sprawdzić przez jaki czas wyższy prąd jest pobierany - to może być nawet 30-40A w piku. Jeżeli trwa to za długo, wyłącznik zostanie wyzwolony.
Można nawet kilka razy, żeby wyciągnąć średnią. Uzyskaną wartość porównaj z charakterystykami wyłączenia posiadanych wyłączników - powinny być dostępne w sieci, w specyfikacji produktu, czy to w sklepach online, czy na stronie producenta.
Jeżeli wartość przekracza charakterystykę wyłączenia (prąd razy czas) to trzeba zmienić wyłączniki na takie o innej charakterystyce.
Dużo możliwości nie ma, więc możesz od razu sprawdzić to samo z wyłącznikami klasy "D" tego samego producenta.
Jeżeli i one nie mają odpowiedniej charakterystyki, zapewne będzie trzeba wymienić je na modułowe wkładki ceramiczne, np. 10x90mm o charakterystyce odpowiednio szybkiej lub zwłocznej.

Wielu "fachowców", jak to się mówi "nie p...li się w tańcu" tylko odruchowo zmienia wyłączniki na klasę wyższą (czyli tu z C na D) bez sprawdzenia charakterystyk pracy, a jeżeli nie pomaga, po prostu zwiększają wartości znamionowe o rząd w górę, aż zabezpieczenie przestanie działać przy rozruchu.
Zwykle wtedy też już nie działa poprawnie i nie chroni przed awarią, ale dla wielu mniej ogarniętych "majstrów", brak problemu początkowego jest sukcesem.

Nie jest to właściwa metoda rozwiązania, ale często spotykana - niestety.

Madrik napisał:

Jeżeli masz taką możliwość, warto by zmierzyć prąd rozruchu myjki,

Z tym będzie problem, niestety.

Madrik napisał:

więc możesz od razu sprawdzić to samo z wyłącznikami klasy "D" tego samego producenta

Jedyne rozwiązanie, jakie mi przychodzi do głowy, to wstawić taką protezę z wyłącznika 16 A-D lub 20 A-D, jeżeli 16-ka nie poradzi, między wyłącznikiem 16 A C a myjką w celu sprawdzenia, czy wyłącznik w klasie D wytrzyma rozruch myjki. W skrzynkach sam grzebać nie mam zamiaru.
Zastanawiam się tylko, czy ma to być wyłącznik 1-polowy, czy 2-polowy znaczy z N

Czemu masz zastosowane zabezpieczenia 4P? Mieszkasz za granicą?
Ta myjka ma osobno kondensator pracy i kondensator rozruchowy który jest rozłączany dodatkowym przekaźnikiem lub czasówką. Jeśli nie jest rozłączany to następuje przekompensowanie i silnik pobiera za duży prąd.
Zabezpieczenie działa natychmiast w momencie rozruchu, czy chwilę po starcie?
Istnieje taka możliwość, że doszło do uszkodzenia silnika, np. zwarć międzyzwojowych i teraz silnik pobiera za duży prąd. Nawet powrócenie do bezpieczników topikowych nie rozwiązałoby problemu.

BANANvanDYK napisał:

Czemu masz zastosowane zabezpieczenia 4P? Mieszkasz za granicą?

Tak w Dk i tu taki standatd.

BANANvanDYK napisał:

Zabezpieczenie działa natychmiast w momencie rozruchu, czy chwilę po starcie?

To nowa linia i pierwszy raz wlaczona myjka wybila wlaczniki chwile po starcie, pompa zaczela nabijac cisnienie. Kolejne proby uruchomienia myjki konczyly sie natychmiast w momecie przekrecenia wlacznika.

Przypuszczam że jednak silnik uległ uszkodzeniu. Możesz jeszcze sprawdzić czy kondensator rozruchowy i kondensator pracy nie są uszkodzone, tj. czy wykazują prawidłową pojemność i czy nie mają zwarcia. W dalszej kolejności musiałbyś dać silnik do sprawdzenia w zakładzie który zajmuje się naprawą silników elektrycznych. Zmierzą prąd podczas pracy, moc czynną i bierną, będzie wiadomo czy jest z nim problem.

Zmierzyłem rezystancję, tak mi się wydaje, na kablach idących do silnika. Tani miernik ustawiony na 200 Ω.
Wyniki to:
0,24–0,26 Ω
0,50–0,56 Ω
0,35 Ω
O czym to może świadczyć?