Jaki zasilacz LED 130-150 VDC 300 mA z pilotem, regulacją 3000-6000K i ściemnianiem?

Cześć, poszukuję zasilacza do lampy LED. Stary niestety długo nie działał przez moje błędne podłączenie, szkoda opowiadać... Zastanawiam się, czy uda mi się dobrać zasilacz, czy zmieniać całą taśmę LED na 12 V lub 24 V. Więc tak, najważniejsze, żeby zasilacz/sterownik miał też pilot jak poprzedni, regulację barwy od 3000 K do 6000 K i ściemnianie.

OUTPUT: 130-150 VDC 300 mA ±5%.

Przesyłam zdjęcia, myślę, że w Polsce może być słabo, tylko Chiny. Kupiłem ją w polskim sklepie, bardzo mi zależy na jej naprawie.

Był już tu podobny temat z 300mA - trudny temat.... Można oczywiście próbować znaleźć coś gotowego np. Link 280mA już jest blisko 300mA u Ciebie W+Y a w linku A+B a co znaczy ta różnica, to tylko metoda prób i błędów czy też dogłębna analiza wszystkiego co się da w tym i LED, bo jak inaczej? Zapewne W to White a Y to Yellow a co to A+B to trzeba dopytać sprzedawcy? Link Link Ciekawy jest ten link, gdzie zamiast prądu podany jest wataż np. 40-60: Link U Ciebie przybliżony "wataż" można obliczyć: średnia napięcia 140V razy 0,3A daje około 42 Wat.. Więc można posprawdzać inne cechy tego produktu, czyli sposób sterowania itd itp.
Ale zawsze odradzam takie postępowanie bez dogłębnej analizy jak zbudowana jest cała lampa w stosunku co do LED także, bo zawsze diabeł tkwi w szczegółach a kupowanie czegoś i dobieranie zdalne może skończyć się wieloma nietrafionymi zakupami.. . A jak Ci się lampa podoba to może kiedyś znowu zajdzie potrzeba znalezienie LED na zamienniki, a wiec analiza co posiadasz dokładniej i jak to połączone wewnątrz przyda się jak znalazł.. Ale najlepiej jest kupować coś od nowa w komplecie a także w jednym sklepie, inaczej to droga przez mękę przy tak wielkiej różnorodności ofert opisanych dokładnie jak i opisanych po łebkach jak ja to określam... Tutaj masz przykład jak się można przypiąć do tematu gdy jest czas w długie noce zimowe: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic4091076.html łącznie z ustaleniem właściwości pojedynczego LEDA i wymianą ich wszystkich. - patrz film: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic4152841.html#21749257 Czy Twój sterownik jest zalany żywicą lub może nie nadaje się już do reanimacji z powodu ukrytych nazw elementów? Pozdrawiam świątecznie...

Właśnie o tych samych myślałem, tylko patrzę, a tak zdecydowanie więcej napięcia miały i czy to nie problem. Lampa ma taśmę LED, szerokość około 4 mm, zagęszczenie diod 192 diody, już podsylam zdjęcie, jak wygląda. Oczywiście white i yellow. Więc jak chciałbym ją od nowa skonstruować, na start potrzebuję taśmy LED white yellow z szerokością 4 mm, patrzałem, temat ciężki, więc wolałem spróbować zasilacz. A co do samej lampy wiem, że jak to napiszę, zaraz dostanę lincz, że biorę się za naprawy lampy, a spaliłem ją w tak prosty sposób...
Podczas instalacji podłączam plus plus i minus minus działa, patrzę, jest 3 przewód, mówię na pewno ochrony, więc podłączam z instalacją w domu ochrona, no i lampa przestała działać. Po zdjęciu gumy, patrząc na napis RF od kabla, już wszystko wiedziałem, wstyd, wstyd i wstyd... załączam zdjęcia.

Pewnie producent zaszył nazwę tego scalaka 16 PIN bo nic na razie nie mogę znaleźć:

Może to coś z tego typu scalaków: https://www.elektronika-plus.pl/product/STEROWNIK-SILNIKA-L293D-2-KANALOWY-MOSTEK-H-s100204 ?
Mam pytanie, czy możesz zrobić i pokazać ładne, wykadrowane czyli równolegle do boków kadru zdjęcia płytki PCB z obu stron? Chciałem porównać ścieżki z aplikacją - schematem, jaki pojawił się w w/w linku?
Tutaj jeszcze napatoczył mi się tak link, gdzie na pilocie jest "K" może to kolor lub barwa w Kelwinach: Link
Nie jest tak tragicznie, jeszcze coś powinieneś dobrać, tutaj na przykład pisze, że współpracuje z taśmami dwubarwnymi: Link

Szybciej czytałem gdzieś, że ten scalak niby odpowiada za komunikację anteną i bez niego to śmietnik i ciężko coś dobrać, bo niby jest programowany, no nie wiem.
Pierwszy link niedostępny.
Drugi link to może być to, tylko odpowiednio dobrać, by miał te 300 mA.

Podsyłam zdjęcia płytki, zobacz, jeden rezystor był odczepiony, nie wiem, czy podczas gdy usuwałem gumę z płytki, czy to ta awaria.

Zmierz: brązowy, zielony, pomarańcz to czy ma 15 kOhm? Co do scalaka to chyba masz rację gdy tam podpięta antena... Ostatnie zdjęcie po lewej na dole zmierz czy bezpiecznik ma przejście T 5A? No i ostatnia kwestia, to zasilacz ten skoro ma dwa trafa na wyjściu i wspólny plus to dobierając zamiennik powinny pasować te wersje 2x40 Wat minimum a prąd z braku 300mA ten 280mA powinien także się sprawdzić bo w granicach tolerancji 10% ? 2x40 Wat to chyba i tak na wyrost, bo Twój ma chyba razem 42 Wat jak liczyliśmy? Jest to do w przybliżeniu do wersyfikacji mierząc prąd oraz napięcie np. testerem LED... PS. Czy taśmę LED także upaliłeś?

Jutro kupię baterię do miernika to sprawdzę bo słabo coś pokazuje. Mówisz 2x 40 sat szukać i do 200v może być ?

Co do Leda to nie wiem wydaje mi się że nie bo czemu pod antenę podłączyłem kabel uziemiający z ciekawości muszę jutro sprawdzić co miernik pokazuje na tym przewodzie. Nie mam zasilacza tak mocnego aby sprawdzić czy działają

Co myślisz o tym to ten co parę postów wyżej udostępniłeś 40-60 Wat x2

Sztuka to jest jedna, tylko w opisie występuje np. x2 a różnica może być taka dla Ciebie, że wersja 2x40-60 może występować z trzema przewodami tak jak Ty potrzebujesz bo LEDY są na jednej taśmie i wspólny jest plus a także może występować w wersji z czterema przewodami (nie pokazałeś początku swojej taśmy) i zawsze istnieje ryzyko czy można podpiąć dwa plusy pod jeden wspólny, bo z tym bywa różnie, przypuszczam, że tak, ale teoria podpowiada wątpliwości a praktyka ostrożność dopóki nie zobaczy się PCB z obu stron jak i początku taśmy LED... Różne wątpliwości pozostaną nadal jak z tym "watażem" - jak go liczyć i jak jest faktycznie 2x40 =80 - to razem wystarczy aż nadto, a to drugie zdjęcie gdzie minimum jest 50 wydaje się rozsądniejszym wyborem gdyby to liczenie miało wyglądać inaczej.. Kolejną sprawą jaką zawsze podkreślam i zalecam to zakup w jednym miejscu kompletu drivera wraz z pilotem a nawet z LEDAMI bo w razie trudności ze sparowaniem i wspólnym działaniem to oba źródła dostawy wypną się wzajemnie na Twoją reklamację, to jest moje zdanie... Co do doboru napięcia gdy podany jest prąd 280mA to powinno zagrać i według mnie taka różnica nie przeszkadza... Co do taśmy LED to pytałem się tak na wszelki wypadek czy sprawna a jak jesteś niepewny to zawsze polecam zakup takiego testera LED, który w dobie wszechogarniających nas LED staje się trafionym, właściwym i na czasie zakupem "pod choinkę" dla kogoś kto chce w przyszłości się nimi bawić: Link Polecam ten model ze względu na większy zakres pomiarowy od innych, czyli 0-320V... Podkreślam, to jest tester a nie miernik, ale teraz bez niego nie wyobrażam sobie pracy dla szybkiej oceny co jest nie tak z LED-ami...
Ostatnią sprawą to cena dla drivera wraz z pilotem w komplecie jak na zdjęciu pokazałeś, wydaje mi się za niska, wiec zawsze także zalecam daleko idącą ostrożność w klikaniu KUPUJ TERAZ i wyjaśnienie sobie e-mailem ze sprzedawcą wszelkich wątpliwości aby nie kupować "kota w worku".. Na górnym zdjęciu widzę, że zakres jest od 120V, wiec lepiej pokrywa Twój zakres niż ten drugi od 150V bo Twój zakres kończy się na 150 a granica zawsze jest niepewna gdy na styk... Co do zakresu 300mA to już w pierwszym poście pisałem, że trudna sprawa i rzadkość ale 280 mieści się w tolerancji a LEDY przez to dłużej pożyją o ile są nadal żywe... Możesz zdiagnozować pierwsze diody LED w obu kolorach na pasku baterią 1,5V a potem 3,0V o ile są na 3V a na takie wyglądają i jak jest OK to jest duża doza prawdopodobieństwa, że wszystkie pozostałe także są OK..
P.S. Patrząc na PCB to scalak mógł nie przeżyć, a bez nazwy to "kaplica":

Reasumując to w takiej cenie bym zakupił obydwa a na pierwszy zakup wystawił tester, ciekawe, czy wtedy upust za pierwszy zakup sumarycznie byłby większy? Zauważyłem, że to zależy od pozycji w koszyku po lewej stronie w wykazie pionowym, jak i po prawej stronie w wykazie poziomym koszyka już w podsumowaniu..

Dzięki za tester, zamówię, bo patrząc teraz, przyszła by mi się. Ta taśma LED jest jakąś dziwną, miernik pokazuje przejście po całości na każdych punktach taśmy od zasilacza do końca paska. Za to między diodami nic, kaplica, próbowałem od 1 V, nic, dotarłem do 9 V, nic. Wydaje mi się, że są jakoś dziwnie zalane i nie dochodzę do nich z napięciem, nie wierzę, że mogłyby się spalić, żadnego rozbłysku nic nie było. Dziś sprawdzałem, czy występuje jakieś napięcie w domu na kablu uziemiającym, ale nic, miernik nie wykrywa.

Z chęcią zmieniłbym ta taśmę, ale jest mały problem: LED musi mieć 4 mm i dość zagęszczony, 192 diody. Narobiłem se roboty na święta...

Zamówiłem ten zasilacz 40-60 Wat najwyżej stracę 30 zl

OK - nie zapomnij się podzielić doświadczeniem czy zadziała. Co do LED jak masz chwilę czasu to zrób zdjęcie początku i końca taśmy oraz miejsca podłączenia zasilania gdy nie jest na początku czy na końcu...
Jest tyle tych rodzajów taśm, że głowa boli, wystarczy popatrzyć tutaj, aby się w niej zakręciło:
https://www.ledyilighting.com/pl/rgb-vs-rgbw-vs-rgbic-vs-rgbww-vs-rgbcct-led-strip-lights/
Na jednym ze swoich zdjęć pokazałeś tylko kilka diod (fragment taśmy), a mnie chodzi o dalsze szczegóły czy nie ma tam jakich chipów i czy są trzy punkty lutownicze czy cztery?
Przejście zbadane miernikiem jest niepokojące, albowiem są takie diody, co po przepaleniu dostają zwarcia Link - co potwierdza nawet AI.. Ponadto dla identyfikacji indywidualnej diod potrzebne są także jej trzy wymiary np. diody 2835 to diody o wymiarze 2,8x3,5mm. Do identyfikacji całej taśmy w celu poszukiwania zamiennika potrzebna jest jeszcze ilość diod na 1 metr bieżący oraz całkowita długość taśmy lub całkowita ilość diod w całym pasku (taśmie)... Skoro doszedłeś do 9V to są dwie możliwości: albo dioda LED ma więcej niż trzy punkty szeregowe świecące bo podstawowa dioda biała przeważnie ma jeden koralik świecący na 3V, albo jest spalona. Dla świecenia ważna jest jeszcze polaryzacja - zakładam igiełki i z boku podłączam plus i minus zgodnie z n/w widokiem:

Na Twojej grafice ciężko rozpoznać gdzie plus a gdzie minus przyłożyć?
Najlepiej jest zaobserwować ilość świecących "koralików" czyli punktów pod zasilaczem laboratoryjnym stopniowo zwiększając napięcie zasilania...
W załączniku masz widok LED 6V pod napięciem 4,7V z zasilacza laboratoryjnego. Tutaj świecą dwa koraliki ale one są połączone wewnątrz diody szeregowo, a mogą być diody z dwoma koralikami święcącymi już pod napięciem 3V a wtedy są one połączone równolegle, piszę o tym aby zwrócić uwagę, że tak samo jak taśmy wewnątrz diody także mogą mieć mieszane połączenia między sobą, ilość świecących punktów nie świadczy wcale o napięciu znamionowym bo to także zależy od barwy świecenia danej diody... Pod testerem LED czasem widać jak na dłoni różnice w ilości i natężeniu świecenia tych punkcików a przez to diagnoza, które LEDY są na wyczerpaniu lub wyczerpane jest bajecznie prosta., także określenie jak i po ile diod jest połączonych szeregowo czy równolegle na taśmie łatwo jest nim ustalić.. Tutaj masz podobną taśmę LED dwubarwną 192 LED na metr ale 24V ale podany jest typ zasilacza i typ pilota, ale niestety szerokość taśmy to 8mm... Link Ale możesz przedzwonić i popytać o swoją....
Rozpatrz też taką możliwość:
Link Te tutaj pisze, że mają możliwość przyciemniania ... Kupiłbym całe 5m NATURAL 4000K na zapas a ile Ty potrzebujesz?