Beretta Idra Exclusive 20i - nieregularne zapłony, co sprawdzić w 8-letnim kotle?

Witam.
Proszę o podpowiedź co jeszcze można sprawdzić i w jaki sposób, aby doprowadzić do prawidłowej pracy kotła? Piec ma już 8-10 lat, i nie było chyba miesiąca, abym nie musiał czegoś przy nim zrobić. zaczęło się od stukania elektrozaworu gazu -(stuka do tej pory) tu nic nie dało się zrobić ze względu na serwisanta, który ustalił zaporową, jak dla mnie cenę nowego zaworu-680 zł, potem wielokrotne wymiany mikrowłączników ( oryginalne za 90 zł, natomiast wpadłem na pomysł kupienia w ZURIT-cie za 2,50zł )
Wymieniałem mikrowłączniki, czyściłem dokładnie i smarowałem wazeliną techniczną zawory i trzpienie, wymieniałem membrany, sprawdziłem czy nie ma zimnych lutów na płycie (pojawiały się w przeszłości), czy nie ma poluzowanych przewodów.
Piec podczas uruchamiania Co lub CWU następuje kilkakrotne nieregularne powtórzenie zapłonu (tak, jakby coś iskrzyło w instalacji elektrycznej , po kilkunastu sekundach ustaje i piec pracuje normalnie aż do następnego zapłonu gazu.
W momencie, kiedy znalazłem na płycie gł. zimny lut i poprawiłem go, to przy zdjętej obudowie pracował normalnie, po zamknięciu obudowy również. Natomiast na drugi dzień znów zaczął odpalać 2 lub 3 krotnie.
Zjawisko bardzo dotkliwie odczuwalne ze względu na stukający elektrozawór gazu.
Przed chwilą otrzymałem info o cenach: moduł zasilający - 140 euro, elektrozawór g. 101 euro + 22% vat razem ok. 1100 zł z przesyłką.
A może bardziej opłacalna będzie wymiana kotła na nowy ? 3700 zł !!!
Będę wdzięczny za konstruktywną podpowiedź.
Paweł

nie mam dobrego zdania o kotłach Beretta uważam ja za niska klasę średnią, z drugiej strony ciężko powiedzieć kup ten bo jest nie zawodny prawdopodobnie dlatego iż nie ma idealnych urządzeń popatrz na tematy na forum mogę jednak zauważyć ze kotły z są coraz lepsze i mniej zawodne
na 100% nie opłaca się wymieniać części w kotłach starych 15lat(sa wyjątki) i tych kłopotliwych gdzie co chwila się coś psuje no chyba że staje się to w -25st

imo: w twoim wypadku zbieraj kase i na jesień wymieniaj

no tak, masz rację. Trzeba zmienić kocioł, jednak póki co, muszę się uporać z obecnie używanum. Proszę o podpowiedź, cóż mogę poradzić na tak nienormalne zapalanie się palnika?
Paweł

Witam.
Najpierw:
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic938269.html
Jak to wykonasz to wtedy pytaj!
Pozdrawiam.

pozwól, że wypunktuję:
1, Gdyby była uszkodzona elektroda jonizacyjna,
wówczas iskra przeskakiwała by nawet po zapaleniu się gazu na palniku, a tak nie jest ( patrz poniżej pkt 4)
2, Wtyczka nie jest odwrócona: faza do fazy, zero do zera,
(gdy odwrócę wtyczkę - piec nie działa)ale nie mam uziemienia, monter, który instalował piec kiedyś tam..
powiedział, żeby nie obracać wtyczki, to będzie OK.
3, W związku z pkt 2 nie istnieje problem z napięciem na przewodzie ochronnym.
4, Nie potrafię sprawdzić, usterki elektrody jonizacyjnej,(jak sprawdzić czy jest sprawna???)
jestem przekonany, że działa prawidłowo, ponieważ iskra skacze tylko do momentu pojawienia się płomienia na palniku,
i za 1/2 sekundy płomień gaśnie ( CO bądź CWU ), elektromagnez zamyka dopływ gazu, po chwili znów następuje zapłon...
i tak kilkakrotnie, po chwili zaskoczy i płomień pali się normalnie.
5, Myślę, że ciśnienie gazu sterowane jest przez modulator: podczas zapłonu gazu jest dość duży płomień, który po chwili maleje (CO),
a w czasie pobierania CWU dość szybko nagrzewa wodę.
Jak mogę sprawdzić poszczególne elementy pod względem elektrycznym ( napięcia, opory) zwykłym miernikiem, bo taki posiadam?
Znów zaczął zachowywać się tak, jakby było jakieś luźne połączenie elektr. - trudno ustalić przyczynę.
Proszę o podpowiedź, oraz sprostowanie jeśli się mylę.
Pozdrawiam
Paweł

Nie gdybaj, tylko wyczyść elektrodę jak kolega wyżej napisał.

Czyściłem, nożem i szczotką dlatego nie rozpisywałem się o niej.

Czy jest sposób na sprawdzenie jonizatora?

W szereg z przewodem podłączonym do elektrody włącz amperomierz, powinien wskazać kilkanaście mikro-amperów wtedy gdy jest gorąca czyli kocioł (palnik) uruchomiony.

Dzięki za podpowiedź)
Sprawdzę jutro, dziś już za późna pora.
Odezwę się.
Paweł

Dodano po 8 [minuty]:

A tak przy okazji co mogę jeszcze sprawdzić?
Dość długo czeka się na podpowiedzi.

Witaj.
Elektrozawór stuka Ci od 10 lat, a teraz piszesz że masz problem. Na gwarancji zawór łącznie z wymianą kosztuje 0 zł. Przespałeś sprawę.
Stukanie zaworu, co to takiego?
- jakieś nieokreślone luzy,
- przełączanie się pod wpływem sterowania,
Najbardziej prawdopodobnym jest to drugie (jeżeli efekt był od początku). Łatwo to sprawdzić monitorując napięcie sterujące.
Zły zapłon, wyłączanie się samoczynne pieca:
- elektroda oczyszczona,
- sprawdź styk elektrody,
- sprawdź styki pętli zabezpieczającej: termopara, czujnik ciągu, czujnik temperatury, elektrozawór. Spotkałem się z takimi fabrycznymi niedoróbkami (styki). Ale w takim przypadku nie następowała by ponownie próba zapłonu. Lecz nie zaszkodzi sprawdzić.
Elektrody nie sprawdzisz domowym sposobem - przynajmniej ja takiego nie znam. Możesz najwyżej wymienić ją na nową.
Elektroniki sterującej nie naprawisz, do testów potrzeba specjalnego stanowiska. Ryzyko złego działania naprawionej domowymi sposobami elektroniki jest bardzo duże i groźne dla życia domowników.
Najpewniejsze jednak będzie skorzystanie z fabrycznego serwisu. Serwisu sprawdzonego przez innych użytkowników.
Często jest tak, że serwisant pierwszy na liście jest największą firmą, ale najmniej się orientuje w temacie.
Miałem taki przypadek, co prawda nie w serwisie CO, ale okazało się że główny inżynier serwisu fabrycznego, nie znalazł tego, co bez problemu wykrył Szef jednoosobowej firmy. Który u tego inżyniera przechodził szkolenia i dostawał certyfikaty. Ha, ha, ha...
Możliwe, że inżynier widział błąd, lecz krył wykonawcę (była ewidentna wina wykonawcy). Ale dla czego psuł opinię firmy?
Za bardzo się rozpisałem.
Pozdrawiam.

xylof66 napisał:

Dzięki za podpowiedź)
Sprawdzę jutro, dziś już za późna pora.
Odezwę się.
Paweł

Dodano po 8 [minuty]:

A tak przy okazji co mogę jeszcze sprawdzić?
Dość długo czeka się na podpowiedzi.

Forum to ne infolinia BERETT-y, ciesz się, że wogóle ktos podpowiada.

No, trochę posiedziałem przy piecu.
Amperomierz podłączony do elektrody pokazuje 10-11 mikroamperów, a po odłączeniu jej choćby na ułamek sekundy pojawia się czerwona lampka. Styk elektrody sprawdziłem - OK. To nie to.
Styki na termoparze - OK, Po odłączeniu - świeci czerwona lampka
Czujnik ciągu - to samo,
Czujnik temperatury - identyko. styki mocno siedzą
Elektrozawór - OK, dostaje napięcie 236V, styki idealne.
Czujnik przegrzania - OK
Sprawdzałem pracę pieca przy większych - 2,5 i mniejszych 0,8 ciśnieniach w układzie CO, nie miało to wpływu

Nie zaglądałem tym razem do płyty głównej, jedyne, co przychodzi mi do głowy to potencjometry CO i CWU oraz przełącznik trybu pracy (może coś im dolega).

Ale zaobserwowałem ciekawe zjawisko: kiedy tak posprawdzam, poobserwuję, podotykam, to przez kilka godzin jest OK, a jak zamknę obudowę, to po kilku uruchomieniach , a najpóźniej na drugi dzień znów zaczyna swoje.
Czy pod wpływem wzrostu temperatury może się coś dziać na płycie sterującej piecem?
Bo to najprawdopodobniej płyta główna jest uszkodzona,
Odezwę się.

Mam pytanie, czy aby nie ubywa Ci wody w instalacji?

W zasadzie sporadycznie dopuszczam wodę do układu - raz na kilka miesięcy.
Spotkałem serwisanta, który twierdzi, że usterką prawdopodobnie jest uszkodzenie wewnątrz wtyczki od pompy wody. Że tam może nie ma dobrego styku.

Zastanawiam się nad próbą przylutowania wszystkich kabli do płytki głównej i zrezygnowania z wtyczek.

W tej płycie luty się przegrzewają i tracą kontakt. Warto przelutować jeszcze raz wszystkie. Pozdr Adam

Mam nadzieję, że to już koniec z dotychczasowym problemem , jak na razie.
Faktycznie nie zwróciłem uwagi za pierwszym i kolejnym razem, że na płytce jest pominięty poluzowany lut na największym tranzystorze.
Wszystkie trzy nóżki oraz radiator były delikatnie poluzowane.
Jest jeszcze jedno niepewne miejsce - pewien opornik, z którego spadła powłoka. Płyta w tym miejscu jest nieco przebarwiona.
Na razie chodzi bez zastrzeżeń.
A tak na marginesie zastanawiam się nad ceną tak prowizorycznego układu (znalazłem taniego sprzedawcę, który oferuje nową płytę za 600 zł!!!! toż to kpina) dla czego tak dużo kosztuje??.

PODSUMOWANIE:
-w kotle do wymiany lub naprawy są:
- pompa wody(180 Zł)
- płyta główna(600 zł)
- elektrozawór (430 zł)
- termomanometr ( 80 zł)
--------------
1290 zł + robocizna lub przesyłka

Nasuwa się pytanie:
Czy warto w niego jeszcze inwestować?
Czy lepiej kupić kocioł CO na gaz oraz bijler elektryczny do CWU? ( jak z kosztami)

Jeśli ktoś zastosował takie rozwiązanie, to proszę o komentaż, jak z kosztami?

Paweł

Witam. Czy to są nowe części? Nawet jeśli tak to moim zdaniem nie warto inwestować w kocioł. Jak to sam kupisz to może jakiś serwisant Ci to wymieni ale raczej wątpie. Kto da Ci potem gwarancję, że to wszystko będzie działać? Pozostaje jeszcze nagrzewnica która też może lada moment paść. Nawet jeśli to są nowe części to na jakąś gwarancję bym nie liczył.
Co do boilera elektrycznego to stanowczo odradzam. Skoro masz gaz to jest bez sensu. Pozdrawiam Adam

Znów zaczął, nie pomogło przelutowanie lutów. Prawdopodobnie padła płyta.

Dzięki wszystkim za pomoc.
Kupię nowy kocioł.
Po znajomości w sklepie - mam zniżkę.
Dostanę ok 400 zł rabatu.
Pozdrawiam.
Można zamknąć temat