TDA7294 – buczenie przy wyłączaniu standby przełącznikiem, rezystory LM1036

witam, potrzebuje prostej odpowiedz, zmontowany układ 2 kanały na tda 7294 wyprowadzone mute oraz standby na goldpiny/zworki. wyciągnięcie zworki standby powoduje wyłączenie odpowiedniej końcówki mocy. Aktualnie montuje całość w opakowaniu, wyprowadziłem piny na przełącznik i kolumny zamiast sie wyłączać tak jak przy wyciagnięciu zworki, to na wyłączonym wyłączniku buczą ..... drugie pytanie równie proste jakie rezystory wsadzić do przedwzmacniacza (lm1036) aby zmniejszyć moc wyjściową układu aktualnie jest potencjometr 50k i rezystro 47k.

Nie pomyliłeś standby z mute ?
Przy złej konstrukcji (prowadzenie mas) po włączeniu mute może być przydźwięk, na standby tak czy siak nie powinno go być, chyba że masz malowanki tych TDA, sam miałem taką że sobie buczała (podczas pracy) i nie szło za chiny tego zniwelować (druga wsadzona dokładnie w to samo miejsce pracowała poprawnie), oryginał ma wbudowany układ który ma zapobiegać przedostawaniu się przydźwięku na wyjście, widać kopia nie zawsze wychodzi.

Obie kostki działaja tak samo, tak jak by ten kawałek przewodu i przełącznik robiły różnice w odróżnieniu do zworki na pinach ...... nie myslałem ze bede mial z tym problem a standby chciałem wyprowadzić aby zniwelować trzask przy podłączeniu. Dodam ze funkcja mute przy zasilaniu +22/0/-22 odmówiła posłuszeństwa a przy zasilaniu +37/0/-37 działa. dodam schemat z którego robiłem moze ktoś rzuci okiem

Funkcje są wyzwalane odpowiednim stanem napięcia na nogach układu, przy mniejszym napięciu zasilania może być konieczność zmiany wartości R5 i R6 bo może nastąpić "zawieszenie" układu (w stanie nieustalonym). Wystarczy zmierzyć napięcia u siebie, porównać z notą katalogową i dobrać wartości rezystorów.

Mute działa wstępnie po ominięciu rezystora do masy obudowy kostki. Teraz sie znowu zastanawiam czy jeśli wylutuje rezystor i wyprowadzę piny z mute na wyłącznik czy nie powtórzy mi sie sytuacja ze standby.
Pisałeś wcześniej o buczeniu w stanie oczekiwania, jakieś sprawdzone sposoby walki z tym zjawiskiem, aby zniwelować pozom buczenia do minimum. Zamiana końcówek odpada, gdyż nie jest to u mnie aż tak uciążliwe ale zawsze mogło by być lepiej.

hidan-92 napisał:

Mute działa wstępnie po ominięciu rezystora do masy obudowy kostki. Teraz sie znowu zastanawiam czy jeśli wylutuje rezystor i wyprowadzę piny z mute na wyłącznik czy nie powtórzy mi sie sytuacja ze standby.
Pisałeś wcześniej o buczeniu w stanie oczekiwania, jakieś sprawdzone sposoby walki z tym zjawiskiem, aby zniwelować pozom buczenia do minimum. Zamiana końcówek odpada, gdyż nie jest to u mnie aż tak uciążliwe ale zawsze mogło by być lepiej.

Jeśli o buczenie chodzi to po pierwsze odsunięcie wszystkich kabli od kondensatorów i transformatora. Druga sprawa to eksperymentowanie z miejscem podłączenia przewodu "zerowego". Przy czym przewody +/- powinny być podłączone w te same miejsca "odbicie lustrzanie" , podłączenie ich jak popadnie też może powodować problemy.

Długie przewody od MUTE i ST-BY działają jak anteny. Zbierają wszystkie śmieci z okolicy - przede wszystkim z transformatora. Stąd i buczenie gdy wiszą wejścia w powietrzu. Daj na płytce wzmacniacza klucz tranzystorowy (zamiast zworki) i steruj nim - unikniesz problemów.

Dzięki za odpowiedzi, zastosuję sie do wskazówek.... widze ze juz na początku bede musiał troche przegrupować rozstawienie elementów w obudowie.
Jeszcze pytanie dodatkowe żeby nie zakładać nowego tematu, jakis sposób na sfolgowanie mocy wzmacniacza bo aktualnie jest podejrzenie ze moze rozerwać membrany. wymieniłem transformator na 3f z czego zasilam jedną faze wyjście 16v po wyprostowaniu 22-23V wcześniej miałem 1f 26v po wyprostowaniu 37... niestety zabieg nie pomógł jedynie elementy mniej sie grzeją (moc dalej zbyt duża).

hidan-92 napisał:

jakis sposób na sfolgowanie mocy wzmacniacza

Najprościej - potencjometr na wejściu końcówki (wzmocnienie).
A czy przypadkiem nie sprawdzasz na samym głośniku - bez obudowy?

Nie wiadomo czy moc za duża czy przedwzmacniacz przesterowuje wzmacniacz i masz zniekształcenia z tego powodu, wzmacniacz na wejściu przyjmie tylko określony poziom sygnału po wyżej którego pojawią się objawy podobne do za dużej mocy wyjściowej. Można na początek zmniejszyć rezystancję wewnętrzną wejścia, podłączając rezystor 20-50kOHM do masy (na każdym wejściu), taka operacja może też czasami ograniczyć sporo zakłóceń bo zmniejsza czułość wejścia.
Można od razu zmienić wartość R2 zamiast coś dokładać, proponuję na początek wstawić rezystor o wartości o 1/4 mniejszej od obecnej i testuj zachowanie.

Wymieniłem potencjometr od głośności w przedwzmacniaczu z b50k na b503 i moc została okiełznana choc nie wiem jaki to miało związek.
Mam teraz dużo poważniejszy problem. Nie wiem czy juz znicza kupować i go zapalać czy moze coś poradzicie :/ ...... wyciągłem kabelki od stand by jak najbardziej je izolując od reszty, efekt był w miare zadowalający. Niestety przełącznik zwarł sie niechcący z radiatorem zamocowanym na tda. Od tego czasu wzmacniacz milczy buczenie wyeliminowane do zera, jedynie prawa kolumna przy zakładaniu zworki pstyka. Jakieś sugestie mozliwości ratowania czy jednak będe zmuszony do wymiany obu układów. zostało mi wywiercenie otworów dla potencjometrów i projekt miał być skończony.

Powiedz "pa,pa" tej kostce i kup nową.

Nie kombinuje się z połączeniami wewnątrz wzmacniacza, gdy ten jest podłączony do zasilania!

hidan-92 napisał:

Wymieniłem potencjometr od głośności w przedwzmacniaczu z b50k na b503 i moc została okiełznana choc nie wiem jaki to miało związek.
Mam teraz dużo poważniejszy problem. Nie wiem czy juz znicza kupować i go zapalać czy moze coś poradzicie :/ ...... wyciągłem kabelki od stand by jak najbardziej je izolując od reszty, efekt był w miare zadowalający. Niestety przełącznik zwarł sie niechcący z radiatorem zamocowanym na tda. Od tego czasu wzmacniacz milczy buczenie wyeliminowane do zera, jedynie prawa kolumna przy zakładaniu zworki pstyka. Jakieś sugestie mozliwości ratowania czy jednak będe zmuszony do wymiany obu układów. zostało mi wywiercenie otworów dla potencjometrów i projekt miał być skończony.

Też tak jedną uwaliłem jak się szamotałem z pseudo-pająkiem i tak się przekonałem że co kostka to inaczej może grać i mieć inny prąd spoczynkowy, nauka kosztuje już nie wnikałem czy malowanka czy zwykły rozrzut produkcyjny zgodny z datasheetem.
Wkładka radiatorowa w TDA ma potencjał (-) względem 0.

Pożegnałem się z nimi, znicz sie już pali. Projekt sie troche wydłuży z tego wynika. Na radiatorze było -22 na stand by kolo 15 .... wniosek nasuwa się sam, wymienie na nowe końcówki, pomyśleć ze wymsknięcie sie przełącznika bedzie mnie kosztować kolo 25zł :/ ale moze kupie kości z innego źródła i wyeliminuje to troche buczenie .....

hidan-92 napisał:

ale moze kupie kości z innego źródła i wyeliminuje to troche buczenie .....

W cale bym się nie zdziwił, jakością nie grzeszą , dlatego ludzie wsadzają do subów a dla jakości robi się na 3886. Nawet sławetne 100W TDA to tylko marzenia kreślarza przy projekcie bo więcej jak 70W się z tej kości nie uzyska.

bestboy21 napisał:

W cale bym się nie zdziwił, jakością nie grzeszą

na allegro mozna spotkać od 6zł do dwudziestu paru złotych, myślisz ze lepiej dopłacić? czy nie ma znaczenia i to czysta loteria .... ostatnio płaciłem 12.5 w sklepie z tego co widze to miałem najtańsze końcówki które chodza po 6-8zł w sumie z przesyłką na to samo mi wyszło.

hidan-92 napisał:

bestboy21 napisał:

W cale bym się nie zdziwił, jakością nie grzeszą

na allegro mozna spotkać od 6zł do dwudziestu paru złotych, myślisz ze lepiej dopłacić? czy nie ma znaczenia i to czysta loteria .... ostatnio płaciłem 12.5 w sklepie z tego co widze to miałem najtańsze końcówki które chodza po 6-8zł w sumie z przesyłką na to samo mi wyszło.

Do nauki nie warto, nie robisz kina domowego.

bestboy21 napisał:

Do nauki nie warto, nie robisz kina domowego.

Może i nie robie ale jak narazie dobrze sie sprawdzał w tej roli .... dopóki działał .... bass był bardzo przyjemny, co było głównym celem ....

hidan-92 napisał:

bestboy21 napisał:

Do nauki nie warto, nie robisz kina domowego.

Może i nie robie ale jak narazie dobrze sie sprawdzał w tej roli .... dopóki działał .... bass był bardzo przyjemny, co było głównym celem ....

Przy takiej pajęczynie wszystko będzie buczeć niczym stare konstrukcje unitry , czasami przesunięcie jednego kabla o 10cm albo obrócenie o 90 stopni potrafi uzdrowić albo zepsuć całkiem dobrze grający sprzęt, przy takiej konstrukcji układanie kabli zostawia się na koniec i robi w zasadzie na ucho .

Różnice w dźwięku różnych TDA jeśli już są to w wyższym zakresie częstotliwości.

Jak narazie kable są mozliwie wyprowadzone i wszystko bedzie montowane na płycie górnej. Ale w obecnej sytuacji jeszcze sobie tak poleżą przez najbliższy czas.
Rozmieszczenia elementów jest w porządku czy pozamieniać jeszcze coś ?

hidan-92 napisał:

Jak narazie kable są mozliwie wyprowadzone i wszystko bedzie montowane na płycie górnej. Ale w obecnej sytuacji jeszcze sobie tak poleżą przez najbliższy czas.
Rozmieszczenia elementów jest w porządku czy pozamieniać jeszcze coś ?

Daj lepsze zdjęcie bo ciężko rozpoznać co jest co, niby wiadomo ale nie wiadomo, jak to przy wolnej twórczości i potencjometrach na 40cm kabelkach (błąd).

Co do przesuwania kabelków dużą różnice juz było słychać po odsunięci przewodów stand by od reszty. Gdyby sie nie obsunął to pewnie juz bym kończył

Dodano po 6 [minuty]:



Dodaje zdjęcie, mam teraz duzo czasu to ewentualnie moge wertować elementami.

Kable pospinać, od potencjometrów poskracać, ułożyć te od zasilania tak żeby z napięciem zmiennym nie przecinały się z tymi wyjściowymi z zasilacza. Przedwzmacniacz z TDA połączyć kablami ekranowanymi, tak samo wejście przedwzmacniacza przewody ekranowane.

TDA może (a nawet powinien) być tuż przy samym wejściu. Regulacja parametrów jest napięciowa, więc kable do potencjometrów mogą być długie i nie ekranowane. Zmniejszy się w ten sposób (umieszczenie PW tuż przy wejściu) ewentualne zbieranie śmieci z rozproszonego pola transformatora.
A tak w ogóle kable (wszystkie jakie są) powinny być możliwie krótkie i poprowadzone według reguły - "kable sygnałowe jak najdalej od reszty".
Rozmieszczenie elementów składowych - jak na zdjęciu - chaotyczne i przypadkowe. Nie rozmieszcza się podzespołów tak, żeby ładnie się komponowały, ale żeby spełnić powyższe warunki. Jeszcze dużo przed Tobą roboty, więc można poprawić.

Odgrzeje troche kotleta. Układy zostały przylutowane i graja. Znaczącej różnicy nie słychać. Czekając na końcówki zastanawiałem sie nad załączaniem wzmacniacza. Wygrzebałem gotowy układ z przekaźnikiem, na jednej zworze zamontowałem tor napięciowy do trafo 230v zeby sterować niskim napięciem 12v, została mi druga wolna zwora i zastanawiam sie nad układem rozładowującym kondensatory, by nie było słuchać zaniku napięcia na głośnikach. Posiadam rezystor rurkowy 100ohm 12W, moje pytanie czy mogę go włożyć między + i - by rozładować nim napięcie 40V na tych końcówkach kondensatorów. Wcześniej rozładowywałem układ pojedynczo żarówka 24v od + i 0 oraz 0 i - jeśli była taka potrzeba i wzmacniacz był odpięty.

Nie przypominam sobie żeby TDA jakoś dokuczliwie "pukał" przy wyłączaniu, może to nie jego wina tylko samego włącznika, na stuki przy włączaniu najlepiej zastosować układ opóźnionego włączania głośników. Na partyzanta możesz wsadzić przekaźniki zasilane napięciem zmiennym, jeśli zasilisz je z przed mostka albo z drugiego zasilacza pomocniczego głośniki zostaną wyłączone natychmiast po wyłączeniu zasilania.

hidan-92 napisał:

została mi druga wolna zwora i zastanawiam sie nad układem rozładowującym kondensatory, by nie było słuchać zaniku napięcia na głośnikach

Bez sensu a i potrzeby takiej nie ma. W jednej z aplikacji tego układu (chyba zamieszczonej w Elektronice Praktycznej, lub w czymś tego wydawnictwa) jest układ z diodami zenera w układzie wyciszania i ST-BY. W porównaniu do typowej (z noty katalogowej) aplikacji jest ten układ znacznie bardziej skuteczny - czas od podania zasilania aż do odblokowania ST-BY wystarcza w zupełności, by nie było słychać żadnych przykrych odgłosów w głośnikach. Ten sam układ działa również przy wyłączaniu zasilania; wtedy jednak czas od wyłączenia zasilania do wyciszenia jest zdecydowanie krótszy, co też całkowicie zabezpiecza przed trzaskami.
Poszukaj tego schematu - zastosuj (to zaledwie kilka elementów) i ciesz się muzyką bez trzasków...

Dodano po 10 [minuty]:

bestboy21 napisał:

najlepiej zastosować układ opóźnionego włączania głośników.

Oczywiście - można - Tylko poco? Skoro można zrobić równie skuteczny (sprawdzone!) układ wyciszania jak wyżej? Gdzieś już widziałem podobne pomysły: dodatkowy układ szybkiego wyłączania głośników (na przekaźniku oczywiście) i na dodatek odcinający zasilanie gdy temperatura układu wzrośnie ponad ustaloną.
Równie zakręcony pomysł.
Wewnątrz tych kości są już dość skuteczne układy zabezpieczające - przed zwarciem nadmierną temperaturą itp. A, że robione na drodze elektronicznej i już zawarte wewnątrz struktury? To chyba tylko lepiej? Już nawet sama temperatura jest lepiej kontrolowana wewnątrz struktury niż na radiatorze (dodatkowy czujnik i układ ). Jak ktoś lubi szukać trudności tam gdzie ich nie ma , zamiast to samo zrobić taniej, pewniej, szybciej... - to już jego sprawa. Ja jednak proponuję zaufać producentowi tej kości - ostatecznie wyprodukowano już ich trochę - a znajdują zastosowanie nawet w monitorach studyjnych, więc takie najgorsze chyba nie są.

Kurde, spokoju mi nie daje, a nie chce na żywym organizmie testować .... Który w sumie przez ostatnie 4h reanimowałem. Uda mi sie rozładować kondensatory za pomocą tego rezystora. Jeszcze 3 dni temu zapewne wsadził bym go juz do układu bez pomyślenia teraz wole zapytać..... + - 40V 100R 12 W ..... Czy lepiej osobno 20V i 2 rezystory od + do 0 i - bo posiadam 2 sztuki ale w takim wypadku brakuje mi zwory na przekaźniku.
Co do stuków, będę używał drugiego przełącznika do stand-by. Pierwszy bedzie tylko do załączenia układu w stan gotowości. A rezystor jest ponad to, aby rozładowywać kondensatory, często wyciągam/rozłączam/załączam końcówke a nie chce zeby napięcie zostało na kondensatorach i przypadkowo nie zrobiło jakiejś szkody.