Wymiana uszczelniacza ramienia tubowego FAAC 414

Cześć,
Mam automaty bramowe faac 414. W ramieniu tubowym sparciał simmering i puszcza wodę do mechanizmu śrubowego, co powoduje problemy przy większym mrozie. Czy ktoś wie rozłożyć tłok i obudowę tak aby móc wyciągnąć uszczelniacz?

Dodano po 3 [godziny] 11 [minuty]:

Nie wiem czy wolno samemu sobie odpowiadać, ale rozwiązałem problem i chcę się nim podzielić z tymi którzy może będą potrzebować w przyszłości.
Należy wymontować ramię tubowe z korpusu silnika po czym wydłubać simmering uszczelniający nierdzewny tłok. Najpierw gumę a później metalowy pierścień, nie wiem czy to są osobne części czy to był orygnialnie jeden simmering tylko ze starości się rozpadł. Po wydłubaniu pierścienia energicznie kilka razy szarpiemy za obie części tuby, tak żeby wybić teflonową tuleje która jest pod simmeringiem. Voila!

Tylko pytanko - stary simmering wydłubujesz niszcząco, pierścień wybijasz i zostaje na śrubie ale czy nowy simmering da się przecisnąć przez główkę suwaka? ona jest sporo szersza od chromowanej rury suwaka....

No tak, lub należałoby wyciągnąć teflonową nakrętkę gwintu. Da się to jakoś zrobić?

Nie da się w całości - jest odlana jako całość z w rurze suwaka - rura ma nawierty na końcu i nylon nakrętki jest w nich zakotwiczony. Miałem raz do czynienia z siłownikiem z wyrwaną nakrętką z rury (strzał samochodem) i próbowałem ją ponownie zakotwiczyć ale klejenie jest niewykonalane - plastik jest śliski jak mydło. Można by próbować przykręcić wkrętami ze stożkowymi łbami wpuszczonymi w ściankę rury ale nakrętka ma małą grubość ścianki, wkręty musiałyby być b. krótkie i nie daję takiemu mocowaniu zbyt dużych szans.
Skończyło się na wymianie na gwarancji (jakimś cudem zaakceptowali gwarancję).

Da się za to odłączyć śrubę pociągową od mechanizmu napędowego - wystarczy wyjąć przetyczkę zabezpieczoną na końcach zawleczkami (jest widoczna po zsunięciu tuby osłonowej siłownika na nieco wysuniętym suwaku). Potem można wysunąć rurę pociągową razem ze śrubą z tuby.

Możesz rozwinąć ostatni akapit? Odpiąłem ramię tubowe od silnika, ale to nie wystarczy żeby wymienić uszczelniacz. Zastanawiam się też czy dałoby się w inny sposób to uszczelnić, 300 zł za jedną sztukę tej śruby to bardzo dużo... :/

Przyjrzałem się przed chwilą (mam jedną sztukę rozłożoną) - i mam tylko raczej niszczące pomysły - albo przewiercić zagniecenia tłoka na główce śruby pociągowej, zdjąć główkę i wysunąć tłok tyłem (potem przy montażu przestrzelić śrubami lub nitami) albo przetoczyć nylonową nakrętkę do takiej średnicy, aby przeszedł przez nią simmering, później szczelinę między tubusem a nakrętką uzupełnić tulejką (zrobioną np z mosieżnej lub brązowej blachy lub rurki - montując ją wpuszczonymi wkrętami).

Też miałem pomysł na toczenie tulei nakrętki. Wiesz może jak w środku wygląda zaczep bramy, tzn jeśli przewierce zagniecenia to czy bez problemu znituje to w jedną całość?

Niestety nie wiem (u mnie te elementy i uszczelniacze były OK, wymieniałem tylko pękniętą głowicę napędu) - możesz jednak spróbować przewiercić - jeśli mocowanie jest jeszcze w jakiś sposób (typu ukryte zgrzewy, klej) to co najwyżej spalisz jeden ze sposobów rozbiórki, jeśli się poluzuje i da zsunąć - bez problemu znitujesz, przygotowując stożkowe gniazda w rurce pod łby nitów i oszlifowując łby po nitowaniu równo z rurką, a jeśli siłownik nie cofa się do końca i łebki nie bedą podjeżdżać pod simmering - założyć zwykłe śruby.
I jakbyś to zrobił - daj znać dla potomnych czy się udało.

Mogę sobie na to pozwolić, mam kilka centymetrów "martwych". W tygodniu się za to wezmę i dam znać czy da się to zrobić, dziś odpoczynek

Udało się to wybić. Trzeba rozwiercić zaprasowania dość głęboko, oraz rozciąć wokół przy głowicy, ok 5 mm, tak żeby ominąć zaprasowanie wokół szyjki. Teraz mam dostęp do wszystkiego w tubie, zostało zamówić simmering, 42x32x7. Nie da się tego zanitować bo głowica jest odlewem, więc pójdzie śruba M6 na przelot. Na całość planuję naciągnąć koszulkę termokurczliwą, tak żeby nie było widać śrub i rozcięć.

Edit: Zamiast klasycznego simmeringu znalazłem na popularnym portalu aukcyjnym identyczny pierścień zgarniający 32x42x7/10 ZZ był tam oryginalnie.

No szacun...
Teraz wiadomo jak ugryźć tę żabę.
A przyda się bo siłowniki coraz starsze....

A co do nitowania - jesli główka wytrzymała bez pęknięcia prasowanie bolcami wgłębień i zatoczenie kołnierza to i chyba wytrzyma delikatne sklepanie łba nitu, zresztą nitować w większości przypadków trzeba będzie tylko otwór dalej od końcówki, bliższy otwór faktycznie można załatwić śrubą (gorzej jak ktoś wykorzystał maksymalne wsunięcie jako odbój - zdarza się).

Dzięki za opis i zdjęcia, moje siłowniki chodzą już około 12 lat i z uszczelniaczy niewiele zostało. Natchniony tym tematem na wiosnę zabieram się za wymianę.

Co do nitowania myślałem że to jest tuleja, i uda się zrywalnym, ale i tak całkowicie rezygnuje z nitowania na rzecz śrub. Główka jest aluminiowa, więc jeśli miałbyś prasę i punktak oraz jakąś pryzmę do mocowania to myślę że można by wykonać takie zaprasowanie. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że po tym zabiegu długość robocza maleje o jakieś 5mm, no i trochę maleją walory estetyczne Ogólnie mając części i wiedząc co i jak po kolei to w 4-5 godzin można naprawić komplet. Koszt wręcz symboliczny w porównaniu do nowych tub - wymieniając zgarniacze i pogryzione kable zamknę się w 40 zł.
Zastanawiam się jeszcze nad smarem, czy zostawić to co jest (jakiś czerwony) czy wymienić na ŁT?

Nie Łt - twardnieje na mrozie (Polska to nie Włochy, taki smar tylko do przekładni) - do śruby użyłbym smarów niskotemperaturowych - glinowych zielonych lub litowych białych - może nadać się smar do centralnego smarowania Lubinar lub podobne...

Czas na podsumowanie:

Po początkowych problemach z demontażem, montaż przebiegł dość szybko, i bez większych problemów. Zdecydowałem się jednak założyć simmeringi zamiast zgarniaczy, wydaje mi się że będą szczelniejsze, zgarniacz moim zdaniem słabo przylegał i jego guma jest dość sztywna.
Żeby dobrze założyć simmering/zgarniacz trzeba zeszlifować ok 3mm tulei która znajduje się zaraz pod nim. Możliwe że oryginał miał 5mm grubości, w dodatku w czasie demontażu krawędź się wyszczerbia, więc żeby to weszło dostatecznie głęboko zeszlifowałem tuleję.

Co do smaru... Fabryczny smar był kompletnie wymieszany z wodą, więc nie dziwię się że łatwo zamarzał. Nie dostałem w okolicy smaru glinowego, więc zastosowałem ŁT, wyszedłem z założenia że lepszy świeży i czysty ŁT niż fabryczny na pół z wodą. Porównałem z resztą oba w zamrzażarce, nie miałem wątpliwości którą drogę wybrać...

Do skręcenia głowicy zastosowałem jedną śrubę M5, myślę że więcej nie potrzeba. Pomysł z koszulką termokurczliwą trafiony w dziesiątkę, wygląda to bardzo estetycznie, koszulka fi40 jest wystarczająca.

Wymiana kabla do silnika niestety nie jest tak prosta jak myślałem, bo kable są wplecione w stator i trzeba lutować ok 5 cm od niego. Na szczęście w korpusie jest wystarczająco dużo miejsca żeby zmieścić kable po lutowaniu.
Podsumowując koszty:
Simmeringi - 2 x 7,5zł = 15 zł
Koszulka termokurczliwa - 5 zł
Kabel 4x1 który musiałem wymienić - 4 zł
Nowe pierścienie segera - 2 zł
Smar większość z nas ma w warsztacie, wchodzi całkiem dużo
Przesyłki ok 15 zł
co daje 41 zł. (nowe tuby 2 x 270 zł = 540zł) - jest różnica

Poniżej zdjęcia:

No to jest kompletny tutorial na wymianę uszczelniaczy. Bardzo dobrze. Szacun za chęci i konsekwencję, nie powiem że nie skorzystam..

Dodam, że istnieją simmeringi z dodatkowym kołnierzem zgarniającym (a właściwie osłaniającym - widziałem takowe na wyjściach półosiek w autach) - wyglądają jak połączenie zgarniacza z simmeringiem - postaram się takowe namierzyć (choć może nie być takiego wymiaru - to pewnie dedykowane produkty motoryzacyjne)

Szanowni użytkownicy właśnie sam niedawno założyłem 414-stkę na słupek 100mmx100mm działa idealnie. Mam nurtujące mnie pytanie. Mianowicie co robicie jeśli na tubach jest lód i włączenie siłownika powoduje że ten lód degraduje uszczelniacze no bo przecież muszą go zgarnąc, czy nic im się nie dzieje. W sumie można zrobić by osłony na górę tuby która by działała. Pytanie czy jest sens robić takie. Napiszcie mi swoje odczucia odnośnie tego elementu. Patrząc na wykonanie to chyba najsłabszy element tego siłownika?

Najlepiej chyba zapobiegać oblodzeniu żeby nie skrobać chromów. Wymiana uszczelniaczy wymaga rozgrzebania całego siłownika, ale za to sam uszczelniacz jest tani. W moim odczuciu te uszczelniacze wykańcza czas i UV, dużo bardziej niż lód na tubie.

Już pomierzone
Średnica grubszej rury tej od siłownika to 45mm
Najszersza średnica ramienia wysuwanego przy mocowaniu bramy to 43mm (uchwyt w najszerszym miejscu -potem połączony z wysuwną tubą)
Inaczej już szukam czarnej rury karbowanej z UV 55/46
Lub większego odpowiednika długość min 50 najlepiej 60cm na jedno ramię będzie dobrze wyglądało i spełniało swą funkcję. Zaznaczę zaciśnięte w okolicy połączenia z bramą dziurki rewizyjne odprowadzające ewentualną wodę na dole.
Jeśli znajdę czarna karbowana lub gładka z UV wygląd będzie super.

Dzięki za tutorial,
siłowniki naprawione, wymieniony luźny simmering.
Miałem problem z rozwierceniem zaprasowanych elementów, dopiero wizyta w zaprzyjaźnionym warsztacie pomogła, a i jeden frez się poddał. Materiał twardy.
Nie trzeba zdejmować całych siłowników, wystarczy odpiąć ramiona od silnika.

Cytat:

Nie trzeba zdejmować całych siłowników, wystarczy odpiąć ramiona od silnika

Oczywista oczywistość. Odkręca się cybant, odpina się przetyczkę na segerach i tuba w ręku.
PS. Dostałem w cenie złomu 2 szt. Odpięły się i wysypały segery od środka przekładni. Wystarczyło wyciągnąć plastki pod cybantem, zdjąć segera (potrzebne kleszczyki z b. długimi dziobkami), łożysko wychodzi palcami. Można przy okazji skontrolować stan sprzęgła.