Jak zbudować starter świetlny na zlot tuningowców?

Witam wszystkich forumowiczow.

Mam nastepujacy problem a mianowicie wykonanie na zlot tuningowcow scigajacych sie na 1/4 mili cos podobnego do kolorofonu, tyle ze jest to cos w rodzaju starteru, czyli wpierw zapala sie czerwone swiatlo pozniej po 2 sekundach zolte a pozniej po 1 zielone. o cos mi takeigo chodzi. z takim rozdzieleniem sekund ale moze byc zawsze inne . Ukladem wykonawczym do tego beda zarowki podobne do tych co sa w ukl. swietlnych na jezdniach. ) heh Potrzebne mi to do niedzieli, bo wlasnie w niedziele jest nastepny zlot tuningowcow
pozdrawiam Wszystkich i dziekuje za wszelkie pomocne mi odpowiedzi tudziez pomocne schematy

Sloy

Czy mają świecić po kolei (włącza się czerwone, po 2 sekundach gaśnie a włącza się żółte,
po następnych 2 gaśnie włącza się zielone), czy kolejno się zaświecać (zapala się czerwone,
po 2 sekundach dochodzi żółte, potem zielone...)?

Do pierwszej wersji: generator o okresie 2 sekund (np. na NE555 lub CD4060), i licznik
Johnsona (CD4022), do wyjść podłączone wzmacniacze (tranzystor Darlingtona),
i do nich żarówki... można by jeszcze pokombinować na samym CD4060 (+wzmacniacze).

Podaj która wersja, i jakie żarówki wchodzą w rachubę (lepiej niskonapięciowe).

interesuje mnie pierwsza wersja. zarowki raczej niskonapieciowe beda. macie moze jakies gotowe schematy czy lub z jakich najlepiej ukladow to zrobic?? pisales ze NE555 czyli to po dwoch sekundach ok. moze tak byc i po czerwonym i po zoltym. jakie dalej jeszcze uzyc uklady tudziez wzmacniacze??

pozdrawiam Sloy

Podaj konkretne parametry żarówek - trzeba do nich dobrać tranzystory do
wzmacniaczy. I pewnie prościej będzie na CD4060 - co prawda potrzebna będzie
dodatkowo bramka NOR, ale to się łatwo robi na tranzystorze i 3 opornikach (bo
potrzebuję NOR od koloru żółtego, zielonego i resetu na kolor czerwony).

Chociaż... do tego trzeba będzie jeszcze wykombinować jak to zatrzymać, żeby
(tak przypuszczam, że potrzeba) na koniec wszystkie żarówki zgasły i układ się
zatrzymał. I to już będzie prostsze z użyciem CD4022 - czy jest on do kupienia?
(jak nie, to zamiast niego można dać CD4017 - oba te układy dają krążącą "1",
tylko 4022 po 8 pinach, a 4017 po 10; oba można zatrzymać podając "1", więc
wystaczy połączyć odpowiednie wejście i wyjście, i każdy z nich się zatrzyma).

NE555 do generowania impulsów co 2s potrzebuje kondensatora o pojemności
dziesiątek uF (mikrofaradów) - takie kondensatory są robione jako elektrolity,
i one mają dużą tolerancję pojemności - trzeba będzie dobierać opornik, żeby
uzyskać taki czas, jaki się zechce (bo inaczej może być i 2x dłuższy). CD4060
dzieli generowaną częstotliwość przez 2^14 (wyjścia 2^4,5,6,7,8,9,10,12,13,14
- nie ma 2^10, i poniżej 2^4), to pozwala użyć mniejszej pojemności, np. 22nF.
No i można próbować wykorzystać od razu wyjścia licznika do sterowania.

Może sprawdź, które z tych układów da się kupić w twojej okolicy. Bo jak chcesz
zrobić szybko, to trzeba z tego, co jest od razu dostępne, żeby nie czekać...

Co do wzmacniaczy: CD4017 i 4022 mają gwarantowany prąd wyjściowy tylko
0.2mA przy zasilaniu 5V (może lepiej zasilać wyższym napięciem, można do
18V, wtedy może dać odrobinę większy prąd), więc potrzebne jest bardzo duże
wzmocnienie, żeby tego prądu wystarczyło do żarówki. Jeśli do żarówki trzeba
np. 5A, to wychodzi wzmocnienie 25000, i nawet dwa tranzystory bipolarne
połączone w układ Darlingtona nia zawsze tyle dadzą - nastawiaj się na użycie
układu z 3 tranzystorów bipolarnych (np. BC548+BD135+2N3055 wystarczą, by
uzyskać ponad 8A), albo MOSFET-a - sprawdź, co możesz kupić:
- czy są tranzystory BC548, BD135, 2N3055, lub odpowiedniki (wszystkie!),
- czy można kupić MOSFET-y z kanałem N, najlepiej jakby logic level, na prąd
wystarczający do żarówek (uwaga: zimna żarówka pobiera 8x większy prąd).

witam

Dzieki wielkie za tak pomocne odpowiedzi, ale gubie sie jeszcze w tym wszystkim i jak to wszystko polaczyc co do czego, masz moze jakis schemacik czy cos tedy?? jesli chodzi o dostepnosc elementow to sadze ze beda na skladzie sklepow, mam ich 2 w miescie jesli chodzi o zarowki to takie na 12 v jescze ich nie kupilem wiec dokladniejszych parametrow nie jestem w stanie podac. Jak wiec pisalem wczesniej mialem stycznosc z kilkoma z tych ukladow co pisales, ale nie wiem jak je kilka polaczyc z innymi elementami i wogole jak zasilac jakim zasilaniem by dostarczyc prad tym wlasnie zarowkom..

sorki ze stwarzam takie problemy, ale dawno juz nie siedzialem w elektronice i czesc mi sie pozapominala juz ehh..

pozdrawiam Sloy

Co do układu to się zastanowimy, jak już będzie wiadomo, na których częściach, bo mamy kilka wariantów...
żarówki na 12V... to jeszcze trzeba określić moc, albo prąd, i oporność w stanie zimnym.
Niezależnie od wariantu można wszystko zasilać z 12V, na przykład z akumulatora od samochodu
(bo pewnie to będzie do użycia w warunkach polowych, i prądu z sieci może czasem nie być).

witam

co do zasilania to sie zgadzam bedzie raczej zasilane z akumulatora samochodowego bo raczej tam zadnych sieci energetycznych z gniazdkami 220 V heh nie bedzie. co do zarowek to jutro podam dokladniejsze jak kupie. co do czesci to wybierajac wariant taki ze swiatlo zmienia sie co 2 sekundy i to co bylo zapalone gasnie a zapala sie kolejne i jak dojdzie do ostatniego swiatla to nie koniecznie musi gasnac moze zostac a resetowanie moze byc takie ze wylacza sie uklad i po wlaczeniu jest reset cos takiego, chyba uprosci to w jakis sposob uklad. wiec jakich w koncu czesci uzyc?? kupie te tranzystory tylko ile ich do trzech zarowek?? jakie te cd?? kupie cd4066, cd4017, cd 4022 by juz nie biegac po kilka razy tylko tez ile ich kupic?? tego 2n3055 tez kupie

pozdrawiam Sloy

CD4060 (nie 4066) i CD4022 (a jak nie będzie, to 4017) po 1 (co najwyżej można kupić po 2,
na wypadek, jakby się któryś uszkodził, powinny być tanie, poniżej 1zł), tranzystorów do
każdej żarówki zestaw (BC548 + BD135 + 2N3055), mogą się przydać jakieś diody (np.
1N4001, albo cokolwiek ze zwykłych przełączających - co tańsze, aby krzemowe, z 10).

Jeszcze będą potrzebne takie drobiazgi, jak kondensatory i oporniki, na przykład
do generatora ze 20nF, i opornik... okres wyjdzie 2.2*Rx*Cx, to możesz pomnożyć
przez 2^N, N=4..10,12,13,14 do wyboru... powiedzmy 22nF, N=12, 1 sekunda - wychodzi
2.2*Rx*22n=242u, czyli Rx=5k, drugi opornik powinien być kilka razy większy - 22k,
to już generator mamy; do tranzystorów oporniki do ograniczenia prądu, mogą być:
3x (22k, 220/1W, 12/10W), trzeba będzie jeszcze dać jakieś kondensatory, na przykład
elektrolit w zasilaniu - 1000uF/16V, może do resetu przy włączaniu 100uF i opornik 22k...

Tranzystory BC548/BC558 są tanie - warto, jak nie masz żadnych, kupić po parę sztuk,
na wypadek jakby jakiś drobiazg wypadało dodać... i czy masz jakieś oporniki w zapasie?

Czy ja dobrze zgaduję, że te światła to sygnał do startu wyścigu?

Może jak zechcesz zrobić jakiś bardziej skomplikowany wariant, to lepszy byłby CD4017,
bo na nim można zrobić 10 kolejnych stanów, a na CD4022 tylko 8... z diodami możesz
kombinować, na przykład po włączeniu sekunda bez świateł, potem 4 sekundy czerwone,
sekundę żółte, i na stałe zielone - to będzie 7 stanów (1+4+1+1) - CD4022 wystarczy...

Może jeszcze warto kupić podstawki do scalaków i jedną dodatkowo 16-pinową.
Przyda się do robienia połączeń drucikami, żeby poustawiać czasy palenia się
świateł. I może jeszcze tranzystor (BC548) i LED do sygnalizacji (i opornik 1k).
Może nawet 2-3 takie komplety - żeby obserować układ przy uruchamianiu; może
3, i każdy z LED-em innego koloru - przy uruchamianiu układu sterującego użyjesz
ich zamiast żarówek, dopiero jak wyjdą sygnały jakie chcesz podłączysz żarówki.

Zajrzyj do https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic177948.html#895922
- tam jest układ trochę podobny, do mrugania LED-ami w różnych sekwencjach,
z zastosowaniem CD4060 i podobną techniką montażu (z podstawką). Z tym,
że w tym układzie, który zrobimy, wykorzystamy tylko jedno wyjście CD4060,
a do podstawki trzeba będzie podłączyć wyjścia CD4022 przez diody. Jakbyś
kupił CD4017 zamiast CD4022, to przydałaby się podstawka 20-pinowa (ale
tylko, jak chcesz wykorzystać możliwości CD4017 i mieć dłuższe sekwencje).
Można by na przykład zrobić taką sekwencję (kolory R,Y,G=czerw./żółty/ziel.):
1R,1-,1R,1-,2R,1Y,G (czerwone 2x1s, czerwone 2s, żółte 1s, zielone) na
CD4022, a na CD4017 można zrobić o jedno mrugnięcie czerwonego więcej...
Z tamtego układu można wziąć sposób podłączenia CD4060. I układ pinów.

Aha, diód (przełączających/uniwersalnych, nie LED-ów) może nam się przydać
o kilka więcej... może kup z 15? Chciałbym, żeby ten układ miał test żarówek -
naciskasz przycisk i świecą się wszystkie, puszczasz i rusza sekwencja.
I miej na wszelki wypadek po kilka rezerwowych oporników o wartościach
powiedzmy 10k, 22k, 47k, 100k. Może się coś wymyśli, że będą potrzebne.

I daj znać, jak będziesz miał scalaki, to się wezmę za rysowanie schematu.

Tak na przyszłość to można by jeszcze pomyśleć o wykrywaniu falstartu.

witam

kupie jutro po szkole wszystkie te elementy ktore mi podales jesli chodzi o to czy mam jakies na skladzie juz to musze poszukac, mam cale wiadro 40 l czesci elektronicznych heh z rozbiorki sporej czesci ukladoch elektronicznych wiec jest tego troche . trzeba bedzie dzisiaj poszukac heh

zgadles : jest to starter sygnalizujacy start pojazdow:-) Pomysl z falstartem jest dobry i moze byc pomocny bo czesto na wyscigach sa wlasnie klotnie ze jeden wystartowal wczesniej od drugiego . jesli nie skomplikuje to za bardzo ukladu i dalbys rade narysowac ten schemat juz z tym falstartem to bylbym Ci bardzo wdzieczny )
a o co chodzi z tymi diodami LED?? heh aa i jesli zdecydowalem sie na tego falstarta to kupic cd4017?? tyle ze chodzi mi o przelaczanie swiatel z odlegloscia w czasie co 2 sek a z zoltego na zielone moze byc w 1 sek albo w 2sek .
zarowki ktore zastosuje jako uklad wykonawczy to zarowki na 12 V samochodowe, bo przeciez jak bedzie zasilanie z akumulatora samochodowego to w sumie chyba dobre beda takie zarowki no nie?? od kierunkowskazow powinny byc dobre czy inne kupic?? a jak wyglda sprawa zasilania z akumulatora?? bo przeciez nie podlacze od razu z aku do ukladu bo sie wszystko popali :/ wiec nie wiem co dokladnie tam zamontowac na wejsciu po aku zaraz

pozdrawiam Sloy

Co do falstartu, to nie zdążysz zrobić przed niedzielą. Z grubsza trzeba by puścić promień światła
(może ze wskaźnika laserowego) wzdłuż linii startu na fotodiodę, i jeśli zostanie przecięty przed
sygnałem start, to włączyć jakiś alarm. Tyle można zrobić w miarę prosto, nie przeszkodzi to w tym,
że ktoś trochę się cofnie, i ruszy ułamek sekundy przed startem, ale linię przekroczy dopiero po nim.
Ale można i na to coś zaradzić: ustawić pojazdy równo, z tyłu popodkładać klocki, i nie cofną się.

To jest odrębny układ, potrzebuje tylko sygnał start, więc nie wymaga innych elementów.
W zasadzie można by to zrobić z jakiegoś urządzenia do alarmu (takiego, które używa
promienia lasera), tylko zrobić tak, że sygnał start wyłącza jego czujnik. I już gotowe.
(tylko ma się wyłączać czujnik, a nie alarm: alarm ma wyć nadal, żeby było wiadomo)

Z diodami LED: do prób wygodniej będzie nie używać żarówek, więc można dać takie diody
do pokazywania, które żarówki powinny świecić (i dlatego dobrze jest mieć je w takich kolorach,
w jakich mają być żarówki). A przydadzą się i przy sprawdzaniu układu przy uruchamianiu.

CD4017: jak bierzesz pod uwagę coś takiego, żeby mieć bardziej złożony sygnał do startu,
to możesz go kupić - kosztuje grosze, a cena może nawet będzie ta sama. Tylko wtedy kup
podstawkę 20-pinową do ustawiania jaka ma być sekwencja świateł.

Układy CD40xx są na napięcie do 18V (zaleca się od 5 do 15), więc 12V z akumulatora w sam raz.

Żarówki: takie od reflektorów (chyba 35W minimum - światło mijania) to chyba za mocne,
inne dla odmiany mogą okazać się za słabe... tranzystor 2N3055 nadaje się do sterowania
żarówki 12V do 22W bez opornika, dla większej mocy trzeba dać opornik do ograniczenia
prądu przy włączaniu (np. 0.3 oma wystarczy dla 35W - do zrobienia z drutu, 3m Cu FI=0.4).

Aha, jeszcze jedną rzecz warto zastosować: dioda/diody na zasilaniu - żeby jak się podłączy
odwrotnie do akumulatora nie spalić całego układu. Tanie diody są najwięcej na 3A (chyba),
więc do każdej żarówki jedna, i jeszcze jedna do układu sterowania.

aha to loozik

jesli chodzi o falstart to mam pomysl jak to zrobic.. mam w domu zrobiiona przeze mnie kiedys czujke z promieniem lasera a mianowicie bariere optoelektroniczna. max zasieg tegoz promienia jest chyba 5 m to powinno byc ok jest tam wlasnie wyjscie dodatkowe na akustyczny alarm. jesli chodzi o wylaczanie go gdy zaswieci sie zielone swiatlo startera to mozna zastosowac na wyjsciu w szeregu lub rownolegle z zarowka zielona przekaznik rozwierajacy ktory ten zas podlaczymy pod czujke odbiornika bariery optoelektronicznej. wtedy gdy poplynie prad do zielonej zarowki poplynie takze do przekaznika i tym samym rozewrze styk laczacy czujke z reszta ukladu odbiornika. co Ty na to?? mozna tak zrobic?? ok zdecydowalem sie na tego CD4017 dokupie do niego ta podstawke tak jak radzisz, a jesli chodzi o zarowki to poszukam w piwnicy i tych od kierunkowskazow i tych od reflektorow. a to ze sa za mocne to w sumie nie wiem bo beda przykryte kloszami w odpowiednich kolorach dostosowanych do wlasnie tych potrzeb tego startera czyli czerwony, zolty i zielony

na kiedy moglbys wykonac schemat bez falstartu?? najwyzej dorobie go pozniej heh

pozdrawiam Sloy

jeszcze raz dzieki za wszystko

Co do tej czujki - jakie zasilanie (napięcie), jaki sygnał na wyjściu
(napięcie, czy prąd, jaka wartość jak jest alarm/nie ma alarmu)?
Daje aktualny sygnał naruszenia bariery, czy pamięta, że była naruszona?
"Przekaźnik" pewnie lepiej na tranzystorach... powinien przyjmować sygnał
naruszenia bariery dopóki nie ma zatrzymania sekwencji (przy zielonym).
Jak chciałbyś zrobić sygnał alarmu? Dodatkowe światło, świecenie
czerwonej żarówki, alarm akustyczny? Masz do tego jakiś gotowy układ?

Kierunkowskazy są różne - takie najmniejsze na pewno będą za małe.

Do wzmacniaczy do żarówek może by się jeszcze przydały kondensatory
do spowalniania włączania - żeby ograniczyć prąd przy włączaniu - może
po kilkaset mikro (na 16V), 3 sztuki. Oczywiście jak żarówki ponad 22W
(swoją drogą, kupiłem kiedyś na Allegro szperacz "megakandelowy",
naprawdę 15000cd, z żarówką 6V 15W, i to jest wystarczająco jasne -
jednak halogenowa czy jakaś inna żarówka daje dużo światła; ale takie
żarówki mogą trochę kosztować, widywałem mniejsze za ponad 20zł).

Aha, podstawki jeszcze bywają w takiej wersji, że masz listewkę z dziurkami
do pinów (w dziurkach są kontakty), którą możesz łamać na dowolne kawałki
- to by było najwygodniejsze, i wtedy przydałoby się ze 28 takich "dziurek"
(do przełączania funkcji - np. 8 na długość sekwencji 3-10, 2x10 na światła).

Jeszcze coś na temat żarówek "od kierunkowskazu 12V 21W 39R" w
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic317328.html#1801900
jeśli to dobrze świeci, to może byłaby w sam raz.

No, to mam jakąś wstępną wersję schematu. Na wypadek, jakby były problemy
z odczytaniem jakichś detali, to dodaję jeszcze to samo w powiększeniu x2.

reset - jeszcze pomyślimy, jak podłączyć - może do ręcznego przełącznika?
stop - przewód wtykany do jednego z gniazdek stop - określa długość sekwencji;
clock -przewód wtykany do jednego z gniazdek clock - określa jednostkę czasu;
Y0-Y9 - łączymy do Y0-Y9 CD4017 (lub Y0-Y7 CD4022 - Y8, Y9 nie podłączone);
"test" od lamp łączymy z test przy Y0 - jak się założy zworkę, to będzie test lamp;
lampy - przewody od układu wzmacniacza przy każdej lampie, podłączane do
gniazdek "lampy", gniazdka te można też łączyć między sobą tworząc grupy,
każda lampa powinna być połączona do innej grupy, zielona razem ze "stop"
(to może należy zrezygnować z oddzielnego przełączania stop, i połączyć go
na stałe z wejściem na wzmacniacz zielonej lampy? będzie 8 gniazdek mniej).

Kolejność uruchamiania: montujesz układy z LED-ami, i sprawdzasz, że działają
(wejście do 12V - LED ma świecić, wejście do masy/niepodłączone - nie świecić);
montujesz układ z CD4060, podłączasz wejścia układów z LED-ami do gniazd
"clock", i sprawdzasz, czy prawidłowo migają (2x/sekundę, 1x/sekundę, i co 2
sekundy); montujesz CD4017 i listwy z gniazdami, podłączasz clock CD4017
do gniazda "clock 2s", reset i stop na razie do masy, a układy z LED-ami do
jego wyjść (na listwie z gniazdami) - LED-y mają świecić przez 2s każdy raz na
16 sekund; sprawdzasz czy kolejność jest poprawna (0,1,2..9,0,...); podłączasz
reset do wyłącznika (to jeszcze do sprecyzowania), stop do gniazda, wtedy jak
reset jest aktywny (+12V), to powinien zaświecić się LED podłączony do Y0, jak
nieaktywny (masa), to po 2 sekundy Y1,Y2,... aż dojdzie do podłączenia
stop, i na tym ma się zatrzymać; kolejny test to połączyć na gniazdach (w tym
podwójnym rzędzie) grupy kolorów, i każdego LED-a do innej grupy - układ po
włączeniu i wyłączeniu reset ma wygenerować ustawioną sekwencję; na koniec
montujesz oddzielnie i sprawdzasz układy z żarówkami, i podłączasz w miejsce
układów z LED-ami; wejścia test łączysz razem do gniazda test - jeśli założysz
tam zworkę, to reset powinien dawać test lamp (wszystkie razem włączone).

Tak jeszcze się zastanawiam - może zamiast gniazd z podstawki od scalaka dać
takie piny i zworki, jak w komputerach? tylko wtedy trzeba ich jeszcze więcej -
2x3 do wyboru zegara, 2x8 do wyboru stopu, wybór świateł chyba 3 listwy 2x10...