Jak ustawić kocioł kondensacyjny - 40 stopni czy ciągła praca?

Witam,

Mam zainstalowany kocioł kondensacyjny o dosyć szerokim zakresie modulacji (1/8). Obecnie ustawione mam 40 stopni dla c.o. i pozwala to na w miarę szybkie zagrzanie dwupoziomowego mieszkania do żądanej temperatury.

Moje pytanie jest takie: Czy lepiej jak kocioł zagrzeje w optymalnym czasie mieszkanie, wyłączy się i ponownie uruchomi po godzinie, kilku godzinach, czy lepiej jak będzie nieprzerwanie grzał, rzadko przekraczając żądaną temperaturę ustawioną na regulatorze?

W obecnej konfiguracji nie włącza się on przesadnie często (brak częstego taktowania) a dobrana histereza nie powoduje skoków ciepła/gorąca. Przy mniejszej temp. - 35 stopni, częściej było odczuwalnie chłodniej.

Dziękuję za pomoc

Większy komfort będzie jak będzie grzał ciągle przy małej temperaturze i utrzymasz go wtedy w kondensacji.

kikutix84 napisał:

Obecnie ustawione mam 40 stopni dla c.o. i pozwala to na w miarę szybkie zagrzanie dwupoziomowego mieszkania do żądanej temperatury.

w idealnej sytuacji kocioł nie powinien szybko podgrzewać mieszkania ale powinien utrzymywać zadaną temperaturę przy ciągłej pracy palnika.
Tylko do tego jest potrzebny kocioł o odpowiednio niskiej mocy minimalnej.
W praktyce we współczesnych mieszkaniach moc minimalna kotła przekracza rzeczywiste zapotrzebowanie na ciepło, więc kocioł musi taktować.
To od Ciebie i ustawień na kotle, ustawień samej instalacji zależy jak często będzie kocioł taktował.
Im mniej taktów i więcej długich cyklów tym lepiej.

kikutix84 napisał:

W obecnej konfiguracji nie włącza się on przesadnie często (brak częstego taktowania) a dobrana histereza nie powoduje skoków ciepła/gorąca. Przy mniejszej temp. - 35 stopni, częściej było odczuwalnie chłodniej.

To spróbuj ustawić coś pośredniego np. 37-38 stopni i zobacz jaki będzie efekt. Możesz też bawić się ustawieniami temperatury w pokoju, czyli podnieść ją o 0,1 lub wielokrotność i obserwować efekty.
Możesz zobaczyć w ustawieniach kotła jaką masz moc ustawioną jako moc maksymalną dla c.o. i w razie potrzeby ją skorygować.

Przy taktowaniu dozujesz energię w paczkach i co najwyżej tymi paczkami wpływasz na średnią ilość energii jaką dostarczasz do mieszkania, więc musisz zadbać, aby średnio warunki były odpowiednie dla Ciebie bez poczucia dyskomfortu.

Zakres modulacji pieca to 3-25kW, więc dosyć niski "dół" w tym przypadku jest plusem.

Mieszkanie ma ok. 90m2 (użytkowych) w postaci 50 metrowego parteru (2gie piętro budynku) oraz 40 metrowego adaptowanego strychu. Grzejników jest sporo, jednak problemem pozostaje fakt, że strych jest solidnie docieplony (przeze mnie) a budynek prawie w ogóle. W efekcie w najmniej użytkowanym pokoju jest wieczorem zimnawo, podczas gdy w pozostałych pomieszczeniach jest ciepło.

Ustawiając czujnik na 22 stopnie i stawiając go w najzimniejszym pomieszczeniu, piec będzie dogrzewał pozostałe pomieszczenia (niepotrzebnie), więc jedyne co mogę zrobić to regulacja na termostatach - i tutaj pytanie: czy dołożenia elektronicznego termostatu (który automatycznie by się zamykał w przypadku osiągnięcia żądanej temp.) ma sens?

kikutix84 napisał:

czy dołożenia elektronicznego termostatu (który automatycznie by się zamykał w przypadku osiągnięcia żądanej temp.) ma sens?

Zależy co chcesz uzyskać.
Zwykle z tego co mi wiadomo to elektroniczne głowice szybko zamykają i otwierają zawory termostatyczne.
A jak masz głowicę tradycyjną to ona nie zamyka przepływu wody natychmiast lecz przymyka go stopniowo. a czas reakcji tradycyjnej głowicy to ok. 25 minut.

Warto pamiętać o tym, że nagłe zamknięcie przepływu wody ograniczy sumaryczną moc cieplną grzejników co może zwiększyć taktowanie kotła.

Możesz ewentualnie próbować odpowiednio kryzować grzejniki, aby te na piętrze, gdzie jest cieplej miały mniejszy przepływ wody niż grzejniki na dole.
Albo możesz zmniejszyć moc cieplną grzejników na górze monitując mniejsze grzejniki albo na dole zamontować proporcjonalnie większe grzejniki, aby wyrównać mniej więcej warunki we wszystkich pokojach w ramach cyklu grzania kotła.
W sumie wiele zależy od tego jakie masz obecnie grzejniki, jaka jest ich łączna moc i kiedy Twoje grzejniki są w stanie uzyskać 3kW, bo wówczas kocioł mógłby w teorii pracować nonstop 24h.

BUCKS napisał:

kikutix84 napisał:
czy dołożenia elektronicznego termostatu (który automatycznie by się zamykał w przypadku osiągnięcia żądanej temp.) ma sens?

Jak najbardziej. Mam dwa systemy Drayton Wiser. Kocioł pracuje jak trzeba i może pracować na jedno pomieszczenie.

bumble napisał:

Większy komfort będzie jak będzie grzał ciągle przy małej temperaturze i utrzymasz go wtedy w kondensacji.

Kondensacja zależy li tylko od temperatury powrotu (nie zasilania) i jest jeszcze bardzo dużo rezerwy do tego, by kocioł kondensował (warunkiem kondensacji jest temperatura powrotu nieprzekraczająca +55 stopni (teoretycznie nawet 56), a to może oznaczać nawet 70 stopni na zasilaniu, a więc bardzo gorące grzejniki i takie temperatury stosuje się tylko przy największych mrozach i stosunkowo niewielkich grzejnikach).

Mój układ (mam junkersa zsb 14 3c) to przewymiarowane grzejniki z regulatorem pogodowym. Nie pamiętam teraz krzywej ale przy mrozach rzędu 25st mam na kotle niewiele ponad 50st. w domu na dole 20 a na górze 21. Moc kotła ograniczona do 75%. 70st na zasilaniu to sporo. W praktyce spotyka się nie tylko u mnie przewymiarowane grzejniki i niższe temperatury. Choć przy wyższych łatwiej utrzymać kocioł aby cały czas pracował.

bumble napisał:

Mój układ (mam junkersa zsb 14 3c) to przewymiarowane grzejniki z regulatorem pogodowym.

czyli masz kocioł od 2kW, a autor ma kocioł od 3kW, ale to są zwykle moce dla wody kotłowej 80/60, a trzeba patrzeć na moce dla wody kotłowej np. 40/30 to będzie to bardziej wiarygodne i na pewno moc minimalna będzie o kilka dziesiętnych kW wyższa.
Macie też różne mieszkania i różne warunki, więc nie można tego porównywać 1:1.
Potrzeba prób i błędów, aby stwierdzić, czy dane rozwiązanie sprawdzi się w praktyce, więc nie ma na to złotego środka.

Ale można zakręcić grzejniki na górze i zobaczyć jak zmieni się cykl pracy kotła przy takich ustawieniach. Będzie to symulacja pracy kotła z zamkniętymi głowicami elektronicznymi, więc nie trzeba kupować tych głowic, by zobaczyć jak zachowa się kocioł przy obecnych warunkach pogodowych.

Zbigniew Rusek napisał:

Kondensacja zależy li tylko od temperatury powrotu (nie zasilania) i jest jeszcze bardzo dużo rezerwy do tego, by kocioł kondensował (warunkiem kondensacji jest temperatura powrotu nieprzekraczająca +55 stopni (teoretycznie nawet 56), a to może oznaczać nawet 70 stopni na zasilaniu, a więc bardzo gorące grzejniki i takie temperatury stosuje się tylko przy największych mrozach i stosunkowo niewielkich grzejnikach).

Prawda ale kondensacja nie jest stała, więc im niższa temperatura powrotu tym większa kondensacja, więc na pewno będzie lepiej, gdy powrót na kotle będzie miał ok. 30 stopni zamiast 50, czy granicznych 56, więc trzeba do tego podchodzić zdroworozsądkowo.

Witam,
Głowice elektroniczne na wszystkich grzejnikach to dosyć drogie rozwiązanie, ale wydaje się, że częściowo rozwiązałem problem.

Czujnik temp. w najzimniejszym pokoju + przykręcenie termostatu w nim (aby nie nagrzał się zbyt szybko - co pozwala innym pomieszczeniom się nagrzać). Nie wiem tylko jak często piec się włącza, ale chodzi stosunkowo długo i stosunkowo długo jest w stanie bezczynności. Temperatura dosyć długo się utrzymuje w granicach ustalonych przez histerezę.

Wydaje mi się to ekonomiczniejsze, niż to, żeby piec chodził cały czas ?

kikutix84 napisał:

Czujnik temp. w najzimniejszym pokoju

tak się właśnie z założenia robi

kikutix84 napisał:

+ przykręcenie termostatu w nim (aby nie nagrzał się zbyt szybko - co pozwala innym pomieszczeniom się nagrzać).

głowica termostatyczna służy tylko i wyłącznie do regulacji temperatury, aby nie dochodziło do niekontrolowanego przegrzewania pomieszczeń.
Tam, gdzie masz regulator pokojowy to grzejniki powinny być bez głowic termostatycznych.
Jeśli chcesz ograniczyć moc grzejnika to regulujesz przepływy wody za pomocą regulacji wstępnej i/lub zaworów powrotnych przy grzejniku.
W pozostałych pokojach wielkości grzejników powinny być tak spasowane, aby mniej więcej w tym samym czasie zdołały dogrzać pozostałe pokoje.

kikutix84 napisał:

Nie wiem tylko jak często piec się włącza, ale chodzi stosunkowo długo i stosunkowo długo jest w stanie bezczynności.

to jest ważne, bo inaczej będzie, gdy w ramach tej długiej pracy kocioł będzie kilkukrotnie właczał palnik, a inaczej jeśli w ramach tego samego cyklu palnik będzie uruchomiony tylko raz.

kikutix84 napisał:

Wydaje mi się to ekonomiczniejsze, niż to, żeby piec chodził cały czas ?

wszystko zależy od Twojego zapotrzebowanie na moc.
Wcześniej pisałeś, że masz kocioł z modulacją palnika 3-35kW.
Jeśli w danej chwili zapotrzebowanie na moc cieplną będzie wynosiło 3kW to w teorii Twój kocioł będzie mógł grzać nonstop.
Ale jeśli w danej chwili będziesz miał zapotrzebowanie 2kW to oczywiste jest, że nie będzie możliwa ciągła praca kotła i w którymś momencie będzie musiał zrobić sobie przerwę, aby nie dostarczyć zbyt dużo zbędnej energii.

Zakładając, że Twój kocioł pracowałby 24h na mocy minimalnej to dostarczyłby w ciągu doby 24h * 3kW = 72kWh energii.
Jesli Twój lokal potrzebowałby średnio 2kW mocy to daje to zapotrzebowanie średnio dobowe 48kWh energii.
48kWh / 3kW = 16h. Oznacza to tyle, że Twój kocioł wyprodukuje tyle energii w ciągu 16h ciągłej pracy palnika na mocy minimalnej, więc aby nie przegrzewać mieszkania to Twój kocioł musiałby przepracować łącznie 16h w ciągu doby, co wymusza łącznie 8h przerwy w pracy palnika w ciągu doby.
Z założenia dla kotła kondensacyjnego lepsza jest ciągła praca niż cykanie ale jak wyżej podałem na przykładzie jeśli nie ma możliwości technicznych na ciągła pracę to pozostaje jedynie taktowanie kotła mniejsze lub większe w zależności od różnicy między możliwościami technicznymi kotła, a potrzebami ogrzewanego lokalu i możliwościami instalacji c.o.

BUCKS napisał:

Zakładając, że Twój kocioł pracowałby 24h na mocy minimalnej to dostarczyłby w ciągu doby 24h * 3kW = 72kWh energii.
Jesli Twój lokal potrzebowałby średnio 2kW mocy to daje to zapotrzebowanie średnio dobowe 48kWh energii.
48kWh / 3kW = 16h. Oznacza to tyle, że Twój kocioł wyprodukuje tyle energii w ciągu 16h ciągłej pracy palnika na mocy minimalnej, więc aby nie przegrzewać mieszkania to Twój kocioł musiałby przepracować łącznie 16h w ciągu doby, co wymusza łącznie 8h przerwy w pracy palnika w ciągu doby.
Z założenia dla kotła kondensacyjnego lepsza jest ciągła praca niż cykanie ale jak wyżej podałem na przykładzie jeśli nie ma możliwości technicznych na ciągła pracę to pozostaje jedynie taktowanie kotła mniejsze lub większe w zależności od różnicy między możliwościami technicznymi kotła, a potrzebami ogrzewanego lokalu i możliwościami instalacji c.o.

No właśnie tutaj jest kłopot, bo tej informacji nie mam - pewnie piec zapisuje to gdzieś w pamięci. Mógłbym sprawdzać, np. co 30min czy chodzi lub nie i to oznaczać. Obecnie wiem, że co najmniej kilka razy dziennie jest wyłączony

Mógłbym zmniejszyć temp zasilania - powodowałoby to, że dłużej by nagrzewał się pokój najzimniejszy (tam gdzie jest regulator). Z uwagi na to, że budynek nie jest docieplony na 2p. (a strych jest), nie jest łatwe ustawić tak, żeby wszędzie było OK. Druga sprawa to fakt, że w ciągu dnia przebywa się na dole (więc góra mogłaby być chłodniejsza) a w nocy na górze (więc dół mógłby być chłodniejszy).

kikutix84 napisał:

Mógłbym sprawdzać, np. co 30min czy chodzi lub nie i to oznaczać.

albo nagrać na kamerce i potem sobie odtworzyć patrząc kiedy palnik wyłączył się. Lepsze to niż gapienie się na kocioł jeśli nie masz go pod ręką.

kikutix84 napisał:

Mógłbym zmniejszyć temp zasilania - powodowałoby to, że dłużej by nagrzewał się pokój najzimniejszy (tam gdzie jest regulator).

ale wtedy może wzrosnąć ryzyko taktowania.
To już musisz na podstawie prób i błędów ustalić czy i kiedy Twój kocioł zwiększy taktowanie, bo czasem 1 stopnień robi dużą różnicę.
Aby kocioł teoretycznie utrzymywał nonstop 24h stałą temperaturę wody kotłowej to sumaryczna moc grzejników przy danej temperaturze musi być równa co najmniej mocy minimalnej kotła.
Wtedy masz gwarancję, że temperatura wody kotłowej nie będzie już dalej rosła i palnik będzie grzał jednym ciągiem, aż do momentu, gdy regulator pokojowy wyłączy żądanie grzania z powodu osiągnięcia zadanej temperatury.

Na cykl pracy Twojego kotła ma więc moc wszystkich Twoich grzejników w całej Twojej instalacji.
Z tego powodu często jest tak, że wszystkie grzejniki muszą być na chodzie, aby kocioł nie musiał taktować.
Jeśli wyłączymy z użytku połowę grzejników to automatycznie spadnie nam moc grzejników, a moc kotła pozostanie bez zmian i rośnie ryzyko niechcianego taktowania kotła.
To są ogólne zasady, bo każdy przypadek jest indywidualny, więc nie podam Ci gotowca przy jakiej temperaturze wody kotłowej Twój kocioł pozwoli na ciągłą prace palnika.

kikutix84 napisał:

nie jest łatwe ustawić tak, żeby wszędzie było OK

Ogólnie wodne c.o. z własnym kotłem jest raczej trudno sterowalnym systemem, bo zwykle nie da się super precyzyjnie dozować energii dla każdego pomieszczenia z osobna.
Ponieważ zwykle nie ma szans, aby kocioł zasilał tylko jeden grzejnik, z racji ograniczeń mocy minimalnej kotła to przy ogrzewaniu musi ze sobą współgrać cała bateria tych grzejników. Rzadko się zdarza w nieocieplonych budynkach, aby grzejniki były idealnie dopasowane, a to powoduje, że trzeba przegrzewać niektóre pomieszczenia albo inne będą ciut niedogrzane.
Krótko mówiąc ideału nie osiągniesz ale odpowiednią regulacją hydrauliczną można próbować zbliżyć się do tego ideału, aby mniej więcej wyrównać nagrzewanie się grzejników i pokoi zgodnie w Twoimi oczekiwaniami.