Obniżenie temperatury powrotu do kotła kondensacyjnego

Witam serdecznie! Podjąłem decyzję o modernizacji ogrzewania w moim domu z węglowego na gazowe.Najprawdopodobniej zakupię kocioł kondensacyjny
nie wiem jeszcze jakiej firmy. Dom ma powierzchnię 162m2 z czego do ogrzewania na "teraz"jest 102m2[76m2 na piętrze,14m2 klatka ,12m2pom na parterze].
Bryła to tradycyjne pudełko ,sciany 40 cm pustak pianowy+8cm styropian, strop na strychu ocieplony, okna pvc.Zainstalowane obecnie grzejniki to :
pokój 26m2-26szt alu[docelowo 34szt]
pokój14m2 -20szt alu[docelowo 24szt]
pokoj 10m2-14szt alu[docelowo 14szt]
kuchnia 14m2-16szt alu
łazienka 6m2 ręcznikowiec 1200 W +3m2 podłogówki
przedpokój 6m2 płytowy 22 900x400
klatka 14m2-płytowy 22 600x800 na górze i płytowy 33 900x1200 na dole obok wejścia
pokój na parterze 14m2-24szt alu.
Pozostałe 50m2 to pomieszczenia zajmowene przez sklep spożywczy i 10m2 to obecna kotłownia.Czytając o kotłach kondensacyjnych dowiedziałem się że powinny
mieć na powrocie niską temperaturę .I stąd moje pytanie: czy jeżeli przy tych grzejnikach nie uzyskam odpowiednio niskiej temperatury to czy mogę w kotłowni która jest
nieogrzewana puścić powrót z instalacji przez dodatkowy grzejnik który wychłodzi powrót a ogrzeje kotłownie i przewód zasysający powietrze do kotła?
Do jakiej temperatury powrotu mozna zejść aby nie "przeholować"?Czy można to zrobić jako bay pas z zaworem mieszającym termostatycznym?

Co do kotłów to zastanawiam się nad :
termetem crystal 20
imergas victrix X2
Czy będą dobre aby sprostać za założeniom? Instalacja bedzie miedziana a kocioł 1F jeżeli 2F to tylko do umywalki i prysznica gospodarczego w kotłowni.

Po co ogrzewać przewód powietrzny? nie lepiej go ocieplić? a co do niskiej temperatury powrotu to nie będzie ona większa od zadanej na zasileniu. Więc po co przerywać powrót grzejnikiem? grzejniki nie są specjalnie małe dlatego kocioł kondensacyjny powinien ogrzać pomieszczenie łącząc to z ekonomiką na temperaturze około 55 stopni C . Kotły sprostają.

Nie zawracaj sobie głowy dodatkowym schładzaniem powrotu. Tu chodzi o tzw temperatury obliczeniowe. W skrócie albo kocioł będzie kondensował zawsze albo od jakiejś temperatury zewnętrznej. Jeśli wyjdzie, że od -10 to pracuje optymalnie przez większą część sezonu grzewczego. A powietrze do spalania najlepiej pobierać z systemu współśrodkowego. Wówczas spaliny je dogrzewają odzyskując resztki ciepła. Docieplanie takiego komina nie ma sensu. Jest konieczne tylko przy konwencjonalnych kotłach.
Jeśli masz instalację miedzianą z grzejnikami alu to koniecznie starannie ją wyczyść i zabezpiecz odpowiednim inhibitorem.
Jeśli masz tak małe, sporadyczne zapotrzebowanie na ciepłą wodę, to nie zwiększaj kosztów kotłem 2f, tylko zrób elektryczne.

Niedawno w sprawie odprowadzenia spalin z kotła kondensacyjnego pisałeś:
"Izolacja przewodu powietrznego biegnącego przez pomieszczenie ogrzewane ma spore znaczenie, choć nie dla pracy kotła. Na zimnych będzie się wykraplała para wodna. Dobrze zwilżone szybko zarosną grzybkami"
Skąd takie zmiany na przestrzenie kilku dni ?

rogera. Ty chyba nie potrafisz czytać. przecież Piotr pisze o wkładzie 2 w 1. Skoro Ty takie chcesz ocieplać to życzę ci powodzenia:)

Nie chcę specjalnie ocieplać przewodu powietrznego,ale w momencie gdy usunę kocioł węglowy to kotłownia będzie zimna i nie wiem czy nie bedę jej musiał jakoś dogrzać.Wtedy przewód powietrzny i tak będzie ogrzewany. Małe zapotrzebowanie na CWU wynika z tego że mam ją z termy gazowej w łazience. Patrząc po cenach kotłów 1F czy 2F to różnica między nimi jest ok 100 zł[ chyba że się mylę] więc może dołożyć i mieć CWU na parterze i tam zmywać brudy gospodarcze. Do komina chcę włożyć przewód spalinowy a zasysanie raczej odpada bo był on kiedyś wykorzystywany jako spalinowy i jest zanieczyszczony a do ściany zewnętrznej jest 2-2,5mb

Wystarczy ofoliować komin specjalnym wkładem. A nawet jak wybierzesz układ rozdzielczy to nie musisz go ocieplać jeśli nie przeszkadz Ci kapanie z rury zaciągu. A co do CWU to nie myślałeś o kondensacie z wbudowanym bojlerem? grzanie wody będzie wtedy tańsze.

A co wyjdzie taniej: ofoliować czy kupic 2mb rury kratkę i 1kg kiełbasy w celu uzyskania siły potrzebnej do operowania młotkiem? Ciepłą wodę to będę tam użytkował 1-2 razy w tygodniu a ceny kotłów z zasobnikiem są chyba zdecydowanie wyższe

Taniej wyjdzie 2 m rury. A zamiast kratki stosuje się specjalne zakończenie "koszyk". Skoro tak rzadko używasz wody użytkowej to kup piec 1f.

Wodę używam często ale w łazience. W kotłowni mam tylko zimną a czasem zdarza się ze człek musi gdzieś ręce umyć bo je upaprał zakładając np. łańcuch przy rowerze. Idziesz do łazienki, łapiesz brudnymi łapkami czyste klamki denerwujesz kochaną żonę a przecież jej nerwy to " rzecz bezcenna" a tak to wilk syty i owca spokojna.

Dobrze że Ja nie mam Żony:D hehe. a wracając do tematu to kocioł wybierasz co do dostępnosci serwisu i awaryjności?

Mieszkam w Krakowie więc z serwisem raczej nie ma problemu. Co do awaryjności to każdy chwali swoje a narzeka na inne. Rozmawiałem z serwisantem termeta i vailanta i powiedział że dla niego lepszy w naprawie i serwisowaniu jest vailant ale części są drogie, a dla mnie jako użytkownika to chyba termet bo części w 90% są od ręki w Krakowie i dużo tańsze. Dla przykładu naprawa termy vailanta to koszt 400zl [295 jakieś tam serwo do zespołu gazowego +100 usługa]. Nie wiem jak jest pod tym względem z imergasem. Masz jakieś sugestie?

immergas to bardzo dobry kotły. W sumie reprezentuje Włoskie piece więc za razem je bronie.. Ale nie rozczarujesz się Kotłem immergas.

Wymiennik w kondensacie Termeta jest taki sam ( tej samej firmy ) jak w Vaillancie tylko do polskiego koszt 1500 a do niemca 4000. Płyta główna ok. 400 do innych marek ok.1000 zł.
Kupując polski wyrób wspierasz nasz kraj. Zwróć uwagę że Termet nie należy do tanich kotłów, a to dlatego że ma dobrą jakość coraz częściej potwierdzaną przez instalatorów i serwisantów innych marek - potwierdzenie znajdziesz na elektrodzie.

W0jtek92 napisał:

rogera. Ty chyba nie potrafisz czytać. przecież Piotr pisze o wkładzie 2 w 1. Skoro Ty takie chcesz ocieplać to życzę ci powodzenia:)

W0jtek92 z tym czytaniem ze zrozumieniem(i obiektywizmem oczywiście) coś u Ciebie nie tak

Ahh.. Opowiadasz rogera;) przeczytaj sam Siebie (swoje posty) i sam zauważ kto ma coś nie tak:p

rogera napisał:

Niedawno w sprawie odprowadzenia spalin z kotła kondensacyjnego pisałeś:
"Izolacja przewodu powietrznego biegnącego przez pomieszczenie ogrzewane ma spore znaczenie, choć nie dla pracy kotła. Na zimnych będzie się wykraplała para wodna. Dobrze zwilżone szybko zarosną grzybkami"
Skąd takie zmiany na przestrzenie kilku dni ?

Powietrznego, a nie powietrzno spalinowego. Różnica polega na tym, że w powietrzno spalinowym powietrze jest ciepłe (ogrzane od spalin) a w powietrznym (przy rozdzielonym) zimne. I na zimnym wykrapla się para wodna. Powoduje często zawilgocenie ścian w okolicy i inne szkody. Np grzybki

jotbe-63 napisał:

Nie chcę specjalnie ocieplać przewodu powietrznego,ale w momencie gdy usunę kocioł węglowy to kotłownia będzie zimna i nie wiem czy nie bedę jej musiał jakoś dogrzać.

Współczesne kotły słabo grzeją pomieszczenie. W kotłowni zrobi się cieplej, bo będziesz mógł zlikwidować nawiew, ale i tak zawsze zalecam montaż małego grzejnika.

I tutaj jest właśnie pole do ewentualnego wychłodzenia powrotu do kotła.
Co do kotła to na 90% jestem zdecydowany na termeta głównie za sprawą ewentualnych kosztów napraw choć nie wiem jakie są one w immergasie. Immergas kusi natomiast niską mocą minimalną dwukrotnie niższą od termeta. Czy jest prawdopodobne, że w moim domu który nie jest przecież termosem te 6kW będzie za duże tzn. znacząco podniesie zużycie gazu? Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, że sterownik CAR może pracować jako pokojowy lub pogodowy? A jak jest z pogodówką termeta

Nie dochładzaj powrotu. Podłącz grzejnik jak każdy inny, żeby nie zakłócać całego obiegu. Kocioł, przy ustalonej mocy podniesie temperaturę obiegu o stałą wartość. Czyli jak schłodzisz powrót do 25 to dodasz na przykład 15 i na wyjściu będzie 40' A to zdecydowanie za mało na standardowe grzejniki. Normalnie pracując będziesz miał 45-50 na powrocie, co zapewni kondensację a zasilanie 60-65. I tylko przy większych mrozach będziesz potrzebował więcej i wyjdziesz z zakresu kondensacji. Zajrzyj w tabelki producenta. Sprawdź jaką masz sumaryczną moc grzejników, oczywiście przy jakichś temperaturach. Potem popatrz na ile stopni musisz ustawić zasilanie na istniejącym kotle i wyjdzie Ci orientacyjne zapotrzebowanie na ciepło. Gdy dołożysz żeberek, to moc się zwiększy czyli będziesz mógł grzać wodę w obiegu do niższych temperatur osiągając kondensację przez większą część sezonu.

Termet ma pogodówkę wbudowaną w kocioł, trzeba tylko dokupić czujnik zewnętrzny ok.80zł. Polecam dokupić czujnik Termetu OpenTerm, który przejmuje całe sterowanie kotłem oraz posiada dokładniejszą podziałkę regulacji krzywej grzewczej w pogodówce.

Kocioł GB072 też w standardzie ma pogodówkę a czujnik zewnętrzny kosztuje pare złotych.

Witam serdecznie po przerwie!
Instalację co zrobiłem przetestowałem i działa. Jestem zadowolony, wszystko jak narazie działa bez problemów. Kocioł kupiłem termeta crystal 20 2f. Miałem na początku kilka minimalnych wycieków i musiałem uzupełniać troszkę wody (kapanie na śrubunkach).Po ich usunięciu po kilku tygodniach zebrało się trochę powietrza w jednym grzejniku i spadło trochę ciśnienie z 1,6 do 1,1bara. I tutaj mam pytanie: czy można dobić ciśnienia dobijając wody z sieci (tak zrobiłem) czy trzeba dopompować naczynie przeponowe. Jak to zrobić? Kocioł był powieszony na ścianie i serwisant otworzył zawory co i napełnił kocioł. Nie zauważyłem aby pompował powietrze do naczynia.
Mam założony sterownik open term. Podczas pracy kotła nie zawsze pokazuje procentowe obciążenie palnika. Czasem jest to 20%(rzadko najczęściej przy załączeniu), czasem 7%, czesto 0%.Czy 0% oznacza ,że płomień jest tak mały ,że nie jest w stanie go określić? Przy temp zewn -2 do +4 C* zużycie gazu jest na poziomie 8-8,5 m3/dobę . Temp wew 16-23 22C*, 23-7 20C*, 7-8 21C*. Zużycie gazu obejmuje termę i kuchenkę -1m3/dobę.

Ciśnienie w naczyniu kotła jest minimalne, a instalator powinien go uzupełnić do warunków instalacji. Serwisant nie miał obowiązku tego robić chyba, że był jednocześnie instalatorem.

Witam. Nie dobijaj naczynia, poprostu dopuść wody do układu C.O a jeśli na ciśnieniu 1.1 bar kocioł pracuje i nie pokazuje kodu błędu to nawet dopuszczać wody nie musisz;)

W0jtek92 napisał:

Nie dobijaj naczynia,...

A dlaczego ?
W naczyniach kotłów z reguły jest ustawione nadciśnienie ok 0,5 bar Czy uważasz, że jest to prawidłowe? Sprawdzenie nie kosztuje, ale przed zalaniem układu wodą.

A to w takim razie przepraszam, bo myślałem że osoba montująca kocioł uregulowała ciśnienie w naczyniu i dostosowała je do danego zładu instalacji. Nie wiem jak teraz ale jeszcze 2 lata temu w kotłach Beretta było fabrycznie nabite 0,9 bara, a w kotłach Radiant jest 1,2 bar.

Nic złego się nie dzieje (poza tym ,że licznik się kreci)
A co ze sterownikiem?

Po co zwiększanie powierzchni grzejników, skoro już są zbyt duże. Nadmierne przewymiarowanie może spowodować to, że w mieszkaniu będzie zbyt gorąco nawet wtedy, gdy grzejniki będą miały temperaturę nie wyższą niż ... plecy mojej dawnej dziewczyny (i to w pełni zimy) - ta dziewczyna ma nieco podniesioną temperaturę ciała: 37,1. A co np. w marcu. Może być tak, że na wyłaczenie ogrzewania jest zbyt zimno, natomiast przy ledwo rozgrzanych grzejnikach będzie zbyt gorąco (dużo żeberek). Nawet, gdy nie ma "przewymiarowania" to przez większą część sezonu grzewczego wystarcza temperatura czynnika grzewczego gwarantująca kondensację (przykładowo, gdy obliczono na zasilanie 70 stopni, to i tak przez większą część sezonu nie będzie przekraczało 50 stopni, gdyż 20-stopniowe mrozy zdarzają się naprawdę rzadko). Jeśli na powrocie ma być np. 45 stopni (dobra kondensacja), to na zasilaniu będzie powiedzmy 65 stopni a to - przy braku przewymiarowania - jest opowiednie dla temperatury zewnętrznej ok. minus 10 stopni (takie temperatury w ciągu sezonu wystepują tydzień, góra 2 tygodnie).