[Rozwiązano] Samsung RL38ECSW - Chłodziarka nie działa, zamrażalnik przemraża

Witajcie,
mam kłopot z lodówką jak w tytule. Temperatura w chłodziarce osiągnęła 15°C, a w zamrażalniku -26°C. Ustawione parametry odpowiednio 4°C i -18°C. Ma ktoś jakiś pomysł co może być nie tak? Lodówka ma jeden agregat, a temperaturę da się ustawiać oddzielnie. Czy tam jest jakiś wentylator/klapy? Od czego zacząć sprawdzanie? Błagam o pilną pomoc.

Jak masz taką sytuacje to po pierwsze musisz zajrzeć do zamrażalnika i zdemontować przegrody wraz z wentylatorem , bez używania siły i jeśli masz zaszroniony , skuty lodem parownik to go trzeba Rozmrozić i sprawdzić czy grzałka rozmarżajaca z bezpiecznikiem jest Ok a jeśli nie, to pomierzyć co padlo (najczęściej bezpiecznik ) i musisz go wymienić i sprawdzić czy sprawna jest klapa z napędem i kontaktronem, ktory jest wykorzystywany do sterowania nią.
Przy niesprawności tego zespołu masz bląd Rd i musisz to naprawić !
To decyduje o regulacji temperatury w chlodziarce.

Jak masz z tylu na niej schemat to część Wstępną prac można wykonać bez demontażu opisanych elementów, albo poszukaj schematu w internecie.
Potem to musisz demontować podzespoły.
I to by bylo na tyle .

Na wyświetlaczu brak jakiegokolwiek błędu. Póki co w oczekiwaniu na odpowiedź zdemontowałem w chłodziarce tą osłonę na tylnej ściance zawierającą żarówkę oświetlenia wnętrza oraz właśnie jakąś klapę w dolnej części temperatura zaczęła nieznacznie spadać (lodówka cały czas jest podłączona). W zamrażalniku mam bardzo dużo produktów i czekam na powrót sąsiadów, żeby u nich przechować część. Z obserwacji mogę jeszcze dodać, że ostatnio miałem bardzo dużo lodu na dnie zamrażalnika co wcześniej się nie zdarzało. Dwukrotnie w ciągu miesiąca rozmrażałem lodówkę, usuwałem lód i włączałem znowu. Lód jednak się dalej nawarstwiał.

Dodano po 16 [minuty]:

Po zdemontowaniu obudowy z klapą i żarówką z chłodziarki temperatura, która zdążyła w międzyczasie osiągnąć 21°C spadła do 10°C i spada nadal. Nie czuć podmuchu wentylatora. Wiem, że na odległość ciężko cokolwiek zdiagnozować. Co obstawiać? Zespół klapy czy wentylator? Czy też brać się za demontaż zamrażalnika?

Jaka jest powierzchnia wymiany ciepła bloku lodowego a jaka parownika złożonego z kilkudziesięciu lamelek nie pokrytych szronem?
Odpowiedź jest prosta jak drut , wentylator wtedy nic nie może ! przecież on nie wytwarza chłodu .
A jest ten schemat na tylnej ścianie tej chl-zamrażarki?
Tam można by wyczytać odpowiedź, oczywiście po wykonaniu pomiaru !
Ze schematem to proste .

Schemat jest. Bardzo nieczytelny jeśli chodzi o opisy poszczególnych elementów. Na tej obudowie, którą zdemontowałem jest klapa silnikiem (krokowym?). Pomiar omomierzem wykazuje 400Ω na każdej parze przewodów. Oprócz tego jest pod styropianem coś, do czego dochodzą dwa żółte przewody. Nie wiem, grzałka, czujnik? W każdym razie rezystancja 5,8kΩ. Na schemacie jest wentylator. Obecnie sytuacja wygląda tak, że temperatura chłodziarki jest nieznacznie niższa od temperatury otoczenia i wynosi 19°C. W zamrażalniku -18°C. Wyświetlacz pokazuje temperaturę zamrażalnika prawidłową, a w chłodziarce pokazuje 1°C. Zdaję sobie sprawę, że może w tej zdemontowanej części jest czujnik temperatury i wskazanie jest przez to przypadkowe. Co radzisz, dobierać się do tego zamrażalnika?

Jak masz schemat to znajdź na nim grzałkę z bezpiecznikiem ,przewody opisane kolorem, wymontuj sterownik , znajdź te przewody i zmierz oporność do niebieskiego, który jest wspólny dla wielu elementów do tego który lączy grzałkę rozmrażajacą i szeregowo z nią wpięty bezpiecznik termiczny do płyty sterującej .
Jeśli wyjdzie z pomiarów ze jest przerwa to wiesz ze w zamrażalniku masz blok lodowy i coś z tej pary jest do wymiany (chyba bezpiecznik termiczny) ale tego bez rozmrożenia nie wyjaśnisz.
Ten silnik to nie żaden krokowy tylko zwykly z przekładnią redukujacą prędkość obrotową klapy która ma jako informator o jej położeniu magnes ,ktory potrafi się odłaczyć,tylko gdyby tak bylo to go wklej w gniazdo klapy (znajdziesz).
Silnik napędu klapy możesz też sprawdzić bez wyjmowania elementów z zamrażalnika ale kontaktronu ,który daje sygnał z klapy to już nie .

Te elementy mogą być sprawne więc na ten czas daj im spokój.
Dwa żólte przewody to czujnik temperatury zamrażalnika i chyba sprawny.
Grzałka przyklejona poniżej klapy do pŁyty w której jest zabydowana klapa ma zapobiegać jej oszronieniu.
Obstawiam ze padl bezpiecznik ale.... .
Przed rozpoczęciem grzebania wyjmij wtyczkę zasilająca z gniazdka,ale to chyba nie problem żeby to zrobić na "dzieęń dobry".

Póki co nie mam możliwości wyłączenia lodówki. Zamrażalnik uparcie działa, osiągnął dzisiaj rano -27°C. Zamrażam wkłady do lodówki turystycznej, żeby przechować produkty. Wtedy będę mógł podziałać. Na schemacie jest jak wspomniałem wentylator. Podpisany nieczytelnie jako coś tam na "F" -Fan. Przepraszam, że tak nieskładnie piszę ale schemat wygląda jakby był wydrukowany w dużym formacie i zmniejszony do tego stopnia, że litery zlewają się ze sobą. To słowo przed "FAN" jest trzy lub czteroliterowe.
Wczoraj w zamrażalniku umieściłem bezprzewodową sondę stacji pogody. Bardzo powoli, ale jednak temperatura spadała do wskazanej dzisiaj wartości.

Masz Tutaj CZYTELNY schemat,którego nie znalazleś w necie i tam jest to o czym napisałem ,kolory przewodow i ich umiejscowienie we wtyczkach.
Sprawdź symbol schematu jaki jest na tym Twoim modelu (pray dolny rog obraza) a tym, który przesłałem , ogólnie są takie same ale są trzy modele i mają jakieś tam różnice.
Podaj jaki jest u Ciebie gdyby był inny niż wysłany.

Mam SM do tego modelu, aczkolwiek opisuje on kilka różnych wersji i nie zawiera schematów. Na schemacie z tyłu urządzenia widnieje napis: DA99-01221D rev 3.0 To co przesłałeś nijak się ma do rzeczywistości i do tego co jest na tylnej ścianie lodówki. A to co tam znalazłem z kolei nijak się ma do rzeczywistości jeśli chodzi o kolory przewodów. No ale nic, zamieszam zdjęcie.

Faktycznie, jeśli jej "elektrownia" znajduje sie z tylu tej lodówki to masz po zdemontowaniu pokrywy mocowanej 1-nym wkrętem, plytkę elektroniki i wpięte do niej wielotykowe zlącze od Room damper,a, rozłącz je, wtedy klapa regulująca przepływ powietrza z zamrażalnika do chlodziarki ustawi się w polożeniu neutralnymi nie będzie blokowała przepływu powietrza pomiędzy komorami ale jeśli nie bedzie przepływu powietrza do chlodziarki po tej operacji to masz problem z rozmrażaniem parownika zamrażarki czyli grzałki i bezpiecznik do sprawdzenia itd.
Klapa R-D ma dwie cewki i są raczej są sprawne.(po około 400Ω każda), możesz zmierzyć.
Złącze 6-ci stykowe masz po Lewej stronie PCB od dołu -na schemacie .
Natomiast grzałki z bezpiecznikiem ma od dołu z Prawej strony do PCB i tam możesz sprawdzić oddzielnie bezpieczik i każda z grzalek czy jest OK! złącze też 6-cio stykowe.

Na tym złączu pomiędzy czerwonym , a niebieskim mam około 11kΩ. Tak samo między czerwonym, a różowym. Brak natomiast jakiejkolwiek rezystancji pomiędzy czerwonym, a żółtym. Lodówka po załączeniu zasilania nie wystartowała od razu pomimo, że wyświetlacz pokazuje temperaturę chłodziarki 23 °C. Po kilku minutach uruchomiła się sprężarka.
Czujnik, który jest w tylnej ściance ma 5,8kΩ w temperaturze pokojowej, a cewki tak jak wcześniej pisałem po 400Ω.
Co jeszcze mogę sprawdzić? Dobierać się do tyłu zamrażalnika? Ta klapa R-D się nie otwiera. Po odłączeniu złącza i ręcznym otwarciu temperatura w chłodziarce nie spada. Nie czuć w ogóle chłodnego powiewu z otworu. Jadę póki co po lodówkę turystyczną, żeby chwilowo przechować to co wyjmę z zamrażalnika. Aha, ważna rzecz. Na dnie zamrażalnika znowu jest lód i to tyle, że nie mogę wysunąć szuflady. Wcześniej nigdy coś takiego nie miało miejsca.

Płyta sterownika ma na schemacie z prawej strony u dołu 6-cio pinowe złącze w którym jest wolny czwarty pin, pomierz po odłączeniu wtyczki oporności pomiędzy pinami:
5-6 tj. - bezpieczniki termiczny
1-5, 2-5 i 3-5 - to są grzalki, pomierz ich oporności.
Jeśli 5-6 ma nieskończoność to bezpiecznik do wymiany, a przez niego dochodzi prąd do grzałek.
Podobnie pozostale pomiary, jeśli nieskończonośc to dana grzałka uszkodzona i do wymiany, zwlaszcza jeśli główna, rozmrażająca parownik zamrażalnika. Ona musi być sprawna. Rozmroź zamrażalnik tylko ostrożnie aby nie połamać rurek i nie pokrzywić niepotrzebnie lamelek, masz wtedy dostęp do opisanych wyżej elementów w komorze zamrażalnika.

Przy zamrożonym zamrażalniku było: 1-5 11kΩ, 2-5 11kΩ, 5-6 zwarcie, 3-5 brak przejścia. Teraz, kiedy rozmrażam zamrażalnik 1-5 i 3-5 po 5,5kΩ, a 2-5 30kΩ. 5-6 zwarcie. 3-pinowa CN31, która powinna mieć białe przewody u mnie ma żółte i rezystancja 5,2kΩ. Jak się rozmrozi to sprawdzę jeszcze wentylator.

Zdjąłem białą, plastykową osłonę wentylatora i czujnika temperatury trzymającą się na jednym wkręcie i zatrzaskach. Pod spodem jest szara osłona na 2 wkręty. Nie bardzo mogę ją ruszyć, a nie chcę uszkodzić parownika. Być może jest jeszcze przymarznięta-poczekam. Chyba, że jest na nią jakiś patent?

Grzałka parownika ma 200Ω, a wentylator jest sprawny. Może to uszkodzony przekaźnik grzałki na płycie? Sprawdzę to po całkowitym rozmrożeniu komory.

Pomiary o ile były zrobione prawidłowo wskazują na uszkodzone grzalki ale trzy na raz ?
Coś mi tu nie gra ale nie może być niemożliwe.
5-6 to bezpiecznik termiczny i jest OK o ile pom.... itd!
Rozmroź ja normalnie , nie zapomnij otworzyć drzwczki zamrażanika i coś podlożyć dla uniknięcia zalania podłogi.
Przekaźniki też są dość "cienkie" i mogą być zużyte ale najpierw wyjaśnij z grzałkami i bezpiecznikiem, po rozmrożeniu będziesz miał bezpośredni dostęp do nich po zdjęciu płyty z wentylatorem.

Cały parownik był skuty lodem i przesłonięty był również otwór w dolnej części, wiodący najpewniej na górę do chłodziarki. Parownik ma zabudowaną grzałkę, jakiś czujnik i bezpiecznik termiczny. Bezpiecznik ma przejście, grzałka jak pisałem 200Ω, czujnik niecałe 6kΩ. Uruchomiłem urządzenie i temperatura systematycznie spada. Póki co nadzoruję głównie zamrażalnik bo na nim chwilowo najbardziej mi zależy. Jutro wezmę dodatkowy termometr z pracy i zobaczymy co z chłodziarką. Na wyświetlaczu niby temperatura spada ale wolę mu nie wierzyć na 100%. Napiszę jutro o efektach.

Dobra , dobra nie ciesz się bo nadal nie wiesz czy jeśli sprawne grzałki i bezpiecznik termiczy też to czy nie jest do wymiany pzrekaźnik grzalki, taki mały koreański a raczej chiński.
Jak on będzie niesprawny to bankowo masz następny blok lodowy w zamrażalniku za jakiś czas!
Musisz go wymienić jeśli grzałki i BT sprawne , nie licz na cud !

Domyślam się dlatego jutro sklecę sobie jakąś kontrolkę czy cuś, żeby kontrolować załączanie grzałki. Rozumiem, że grzałka powinna załączyć się na jakiś czas po wyłączeniu się sprężarki?

Nie sprawdzałem tego, ale nie po każdym cyklu pracy sprężarki. Chyba ma ileś tam odlodzeń na dobę, ale?

Dzisiaj, kiedy wróciłem po pracy do domu świeciła się dołączona kontrolka. Czyli przekaźnik "złapał". Nie wiem jak długo świeciła się przed moim powrotem, po nim świeciła około 7 minut. To był pierwszy raz, kiedy ją "złapałem". Mam teraz co innego na głowie, a lodówka i zamrażalnik działają normalnie więc trochę musiałem odpuścić temat. Poszukam na dniach jakiegoś zegara, który można by było zaprząc do testów jak długo w ciągu doby działała grzałka.

A skąd była zasilana żarowka?
Jesli z zasilania cewki przekaźnika to żaden dowód że przkaźnik OK ! a jeśli ze styku przkaźnika to czy grzałki są sprawne w tym ukladzie wszak tutaj o ich działanie chodzi!?

Grzałka jest jedna. TYLKO JEDNA. Żarówka podłączona do złącza, z którego wychodzi zasilanie z płyty na grzałkę. Mogę jeszcze cęgi zapiąć i sprawdzać jaki płynie prąd. Dzisiaj rano żarówka znowu świeciła.

Jeśli odbiornik prądu jest OK ,czyli grzałka to skąd pojawił się lodowy blok zamiast parownika z lamelami w zamrażalniku ?
Nie czepiam się tylko chodzi o to aby naprawa była skuteczna ,bo wygląda że wszystko było OK a powstał problem , ale GDZIE ?
Czy został znaleziony?
Ja tam w cuda nie wierzę .
Obstawiam że autorem zamieszania jest przekaźnik ,taki niezbyt wielki ,bo Samsung takie stosuje,lub coś w jego zasilaniu ,takie tam 100nF+ 120 Ω, lubią dać doopy te pojemności (wszystko w jednej obudowie i może niewiele mu tych nF zostało).
Sprawdż "je" lub "go" bo nie wiem ile ich tam jest na płycie.

W sobotę jeśli znajdę chwilę czasu to wyjmę płytę i profilaktycznie wymienię przekaźnik. Już mam oryginalny więc wymiana zajmie chwilę. Są 3 przekaźniki: 2 ze stykami 16A i jak mniemam jeden załącza sprężarkę, drugi grzałkę. Trzeci mniejszy ma styki o max obciążalności 5A i obstawiam, że jest do oświetlenia wnętrza. Czujnik drzwi jest kontaktronowy więc załączanie nie może być bezpośrednie. Zresztą słychać go jak się otwiera drzwi. Napiszę o rezultatach.

Znajdz na płycie te w prostopadlościanach o których napisalem,to są elementy RC i tacą pojemność a pracują w zasilaniu przekażników i być może że to on jest za całe to zamiesznie odpowiedzialny.

Temat trochę odpuściłem bo lodówka po rozmrożeniu pracowała najzupełniej normalnie. Jednocześnie muszę zauważyć, że wskazania temperatury na wyświetlaczu drzwi to pobożne życzenie użytkownika, a nie realna temperatura we wnętrzu. Niemniej jednak w zamrażalniku wylądował czujnik zewnętrzny od stacji pogody, a w chłodziarce sonda termometru panelowego. Histereza była akceptowalna-około 3 stopni. Kontrolka podłączona do zacisków grzałki włączała się co jakiś czas więc również uznałem, że jest ok.

Dzisiaj znowu zaczęła wariować. Grzałka załączała się stosunkowo rzadko, a temperatura w chłodziarce zaczęła rosnąć, aż osiągnęła 9°C. Wyłączyłem lodówkę i wyjąłem płytę. Wymieniłem przekaźniki, sprawdziłem napięcia po podłączeniu płyty "na krótko" na biurku. Pomiar oscyloskopem nie budził zastrzeżeń. Przekaźniki sterowane są z ULN2003. Zamontowałem wszystko spowrotem i obserwuję. Temperatura chłodziarki zaczęła momentalnie spadać po załączeniu sprężarki. O kolejnych efektach napiszę na dniach.

Problem był niejako bardziej złożony. Parownik był oblodzony najprawdopodobniej przez wadliwy przekaźnik grzałki. Po jego wymianie oblodzenie parownika nie występuje.
Lodówka jeszcze raz "pokazała rogi" i po otwarciu drzwiczek zamrażalnika pojawiła się woda, pomimo, że temperatura wewnątrz była ujemna. Rozebrałem raz jeszcze osłony parownika i wentylatora i przyjrzałem się dokładnie całości, również od strony agregatu. I chyba bingo! Na końcu rurki odprowadzającej wodę z parownika do miski nad agregatem jest coś takiego jakby spłaszczony fragment wężyka. Był niedrożny i woda z rozpuszczonego na parowniku lodu trafiała na dno zamrażalnika. Tam w końcu tężała i budowała się pokrywa lodowa wypychająca szufladę. Podczas rozmrażania w miseczce nad agregatem nie było wody, teraz pojawia się ona po każdym cyklu pracy grzałki.