Równanie płaszczyzn na płytach GK: wybór produktu, maksymalna grubość i liczba warstw

Witam.

Od razu przyznaję się bez bicia, że najpierw zrobiłem a potem pomyślałem.

Zależało mi żeby już nie obniżać sufitów i postanowiłem przymocować nowe płyty gk na konstrukcje drewnianych stropów. Wstępnie po sprawdzeniu płaszczyzn do 2.5 m laty wydawało się że jest ok. Niestety po przykręceniu płyt okazało się że w niektórych fragmentach sufitu płyty nie mają płaszczyzny. Chciałbym teraz zniwelować te różnice (około 5 mm), ale mam mały mętlik w głowie jakim produktem to najlepiej wykonać. Wiem że jest gips szpachlowy, masa gipsowa do spoinowania. Bardzo będę wdzięczny jakby ktoś mógł mi wytłumaczyć jak w praktyce wygląda sprawa równania płaszczyzn na płytach gk, do jakiej maksymalnej grubości powinno aplikować się warstwę wyrównującą i ile maksymalnie warstw można stosować żeby to później nie odpadło.

Z góry dziękuje i pozdrawiam.

Nie równać. Zerwać całość, przykręcić płyty wg lasera na równo używając podkładek.

Sprawdź, czy te krzywizny są istotne i widać gołym okiem.
Jak nie, zostawić.
5 mm to sporo. Może nie odpadnie jak np. zarobisz siatkę, ale roboty od cholery i ciężar. Jak masz te łaty/profile rozstawione? Zgodnie ze sztuką?

Dziękuje za zainteresowanie.

Z racji tego, że to tylko są pokoje do spania i nikt tam z halogenem nie będzie się przyglądał to wolę to zostawić jak jest i tylko postarać się zminimalizować krzywizny.
Sztuką raczej bym tego nie nazwał, po prostu przykręciłem płyty na obecną konstrukcję, drewniane belki stropowe rozstawione co 35 cm.

Jak pokrótce wyrównać takie nierówności (jakie grubości warstw i ile max warstw, czym najlepiej wyrównywać)?

kriss2008 napisał:

Jak pokrótce wyrównać takie nierówności (jakie grubości warstw i ile max warstw, czym najlepiej wyrównywać ?)

Nawet zwykłym tynkiem gipsowym, albo każdą masą gipsową, która na worku w instrukcji będzie miała grubość dopuszczalnej warstwy do 5, 8 czy 10 mm. Oczywiście, nie będą to masy wykończeniowe, bo tych nie zalecają kłaść więcej niż do 2 - 3 mm na jeden raz.
Nie zapomnij tylko o uprzednim zagruntowaniu płyt. Natomiast po wyrównaniu powierzchni dobrze byłoby nałożyć warstwę szpachli wykończeniowej i po wyschnięciu ją wyszlifować na gładko.

PS. Nie pamiętam nazw handlowych, ale z pięć lat temu wyrównywałem u siebie sufity, w których odpadły wielkie płaty starego tynku (mieszkanie kupione). Dawałem wtedy na jedną warstwę nawet 15 mm tynku gipsowego (najtańszy w sklepie) i dzisiaj wszystko się wciąż trzyma jak należy.

Jak masz rozstawione co 35 cm to zaryzykowałbym popuszczenie wkrętów w największych dołkach o kilka obrotów. Płyta zejdzie niżej w tym obszarze.Ale to tylko doswiadczalnie sprawdzisz.

palmus napisał:

Jak masz rozstawione co 35 cm to zaryzykowałbym popuszczenie wkrętów w największych dołkach o kilka obrotów. Płyta zejdzie niżej w tym obszarze.Ale to tylko doswiadczalnie sprawdzisz.

Bez podłożenia podkładek i usztywnienia to jednak odradzam. Późniejsze drgania wcześniej czy później doprowadzą do popękania połączeń i efekt będzie paskudny. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest jednak zdemontowanie wszystkiego, wyrównanie i ponowne założenie płyt.

PS. Kwestią nieznaną jest jeszcze sposób mocowania brzegów płyt. Bo jeśli nie wyrównałeś podłoża, to może też nie przygotowałeś poprzeczek krawędziowych. Masz jakieś fotki, albo pokażesz szkic chociażby?

palmus napisał:

Jak masz rozstawione co 35 cm to zaryzykowałbym popuszczenie wkrętów w największych dołkach o kilka obrotów. Płyta zejdzie niżej w tym obszarze.Ale to tylko doswiadczalnie sprawdzisz.

Najprościej by było i w to miejsce wpuścic pianki montażowej, usztywni to miejsce.
Można też jak bardzo zależy ma płaszczyźnie przykleić jeszcze jedną płytę KG 9mm. Na klej nakładany grzebieniem jak do płytek 8mm. Dodatkowo dać po kilka wkrętów. Można też gipsem równać. Zabawy trochę ale możliwe.

Dziękuje Panowie zainteresowanie i porady!
Bawiłem się z popuszczaniem wkrętów i wstawianie listewek od góry tam gdzie były szczeliny bo belki stropowe odkształciły się z czasem. Tym sposobem poprawiłem całość w 90 % i resztę nierówności chciałem zniwelować gipsem szpachlowym.
Podoba mi pomysł z pianką. Płyty 9mm to trochę za duże bo mam odchyły do 5mm w niektórych miejscach.
Znalazłem u siebie w Polskiej hurtowni CEKOL GS-150 Gips szpachlowy i pisze że grubość warstwy do 10mm także myśle że tym spróbuję no i potem szpachla wykończeniowa.

Jeśli można mam jeszcze pytania dla początkujących:
Pytanie o podkład gruntujący. Czy musi być grunt zalecany przez producenta czy można zagruntować uniwersalnym głęboko penetrującym?
Pytanie o drobne naprawy płyt gk. Do jakiej wielkości można np. uzupełnić ubytki klejem gipsowym ? Mam walnięte narożniki płyt przy wnoszeniu i nie wiem czy wycinać i robić wstawki czy zakleić klejem (fota1) ?
Jak naprawić pęknięcia od za mocnego dokręcenia wkręta (fota 2) ? Jak widać na zdjęciu są małe pęknięcie w rdzeniu ale kawałek jest cały.

Żeby uniknąć pęknięć od drgań i naprężeń bym musiał zrobić niezależny ruszt wtedy musiałbym obniżyć sufit. Tak jak pisałem to jest sypialnia i nikt nie będzie się przyglądał ale dla swojego samopoczucia chciałbym postarać się zrobić jak najprościej.

Pozdrawiam

Uniflotem Knaufa pozalepiaj. Możesz dać fizelinę. O płytę 9mm chodziło zeby ewentualnie po całości ją przykleić i na kleju zniwelować nierówności. Gruntuj unigruntem. Płyta to nie jest trudne podłoże.

kriss2008 napisał:

Pytanie o podkład gruntujący. Czy musi być grunt zalecany przez producenta czy można zagruntować uniwersalnym głęboko penetrującym?

Każda pliszka swój ogonek chwali, tak i każdy producent reklamuje swój produkt. Ja tam nigdy się tym nie przejmowałem, bo jedyne co tracisz to możliwość reklamacji. Z drugiej jednak strony, jeśli wyroby poszczególnych producentów mocno by się "gryzły", to byłoby o tym głośno i budowlańcy psy by wieszali na takich wytwórcach. Dlatego uważam, że możesz zastosować dowolny grunt, jednak spróbuj poczytać wcześniej o technologicznych sposobach gruntowania płyt g/k żebyś nie przedobrzył.

Niechciałbym dodatkowo obciążać całego sufitu bo tylko mam kilka fragmentów do korekty ale dzięki za poradę.

Na te grube spękania zatop siatkę i zaszpachluj.Fizelina lubi się odwarstwić na krawędziach.

@kriss2008 Czy Ty łączysz płyty GK czołami, nie robiąc na nich fazowań?

moze-byc napisał:

@kriss2008 Czy Ty łączysz płyty GK czołami, nie robiąc na nich fazowań?

Jak widać na 1 zdjęciu jest faza po obu stronach krawędzi ciętej niefabrycznej a na 2 połączenie krawędzi fabrycznych bez fazy.

kriss2008 napisał:

Jak widać na 1 zdjęciu jest faza po obu stronach krawędzi ciętej niefabrycznej

Aaa, tylko taka mała. Myślałem że to krzywo ucięte
Ja robię fazę na 5-6cm wgłąb płyty.

kriss2008 napisał:

moze-byc napisał:

@kriss2008 Czy Ty łączysz płyty GK czołami, nie robiąc na nich fazowań?

Jak widać na 1 zdjęciu jest faza po obu stronach krawędzi ciętej niefabrycznej a na 2 połączenie krawędzi fabrycznych bez fazy.

Ale tam jest szpara! Krawędzie płyt na czymś są łączone, czy w powietrzu? Tam zawsze będziesz miał pęknięcie, jeśli pod spodem nie będzie szyny czy listwy wspólnej dla obydwu płyt. Zawsze!!! Już po paru miesiącach, jeśli nie tygodniach. To zależy od budynku i drgań jakim jest poddawany.

Dodano po 1 [minuty]:

moze-byc napisał:

kriss2008 napisał:

Jak widać na 1 zdjęciu jest faza po obu stronach krawędzi ciętej niefabrycznej

Aaa, tylko taka mała. Myślałem że to krzywo ucięte
Ja robię fazę na 5-6cm wgłąb płyty.

Dużo. Wystarczy cm czy dwa. Aby lepiej szpachlę wprowadzać. No i bandaż łączeniowy (siatka).

retrofood napisał:

Ale tam jest szpara! Krawędzie płyt na czymś są łączone, czy w powietrzu? Tam zawsze będziesz miał pęknięcie, jeśli pod spodem nie będzie szyny czy listwy wspólnej dla obydwu płyt. Zawsze!!! Już po paru miesiącach, jeśli nie tygodniach. To zależy od budynku i drgań jakim jest poddawany.

Nie jestem pewien czy dobrze zrozumiałem, ale zawszę na łączeniu płyt "od czoła", czyli zwykle w miejscu gdzie nie ma stelażu podwieszanego, daję kawałek stelaża byle by był przykręcony, ewentualnie deski ale to zależy od potrzeb.

@kriss2008
Ja kiedyś zaliczyłem wtopę na farbie duluxa magnolli kładzionej na unigrunt mimo ze inne kolory trzymały.
Od tego czasu nie maluje nic w kolorze magnolii. Raczej nie duluxem i staram się używać zalecane grunty.
Sprawa malowania była pilna. Bo malowałem u rodziców przed dużą impreza rodzinną. Może grunt był stary nie wiem no w każdym razie jeszcze jedna rada nie słuchać bezrefleksyjnie jak ktoś mówi że nie trzeba bo coś ma piwnicy.

moze-byc napisał:

retrofood napisał:

Ale tam jest szpara! Krawędzie płyt na czymś są łączone, czy w powietrzu? Tam zawsze będziesz miał pęknięcie, jeśli pod spodem nie będzie szyny czy listwy wspólnej dla obydwu płyt. Zawsze!!! Już po paru miesiącach, jeśli nie tygodniach. To zależy od budynku i drgań jakim jest poddawany.

Nie jestem pewien czy dobrze zrozumiałem, ale zawszę na łączeniu płyt "od czoła", czyli zwykle w miejscu gdzie nie ma stelażu podwieszanego,

Po tym poznaje się fachowców od stelaży, że takich miejsc nie ma. Po prostu! A jeśli ktoś wykonuje obszycie z fragmentów płyt, to oczywistym jest, że takie kawałki trzeba wstawić. Zawsze! Jeśli krawędzie sąsiadujących płyt od czoła nie są ze sobą wspólnie usztywnione, to zawsze będą drgać z różną częstotliwością. A to nieodmiennie kończy się spękaniem łączenia. I żadna siła, żaden klej, tego pęknięcia nie powstrzyma

Jak na łączenia dasz Uniflot ten zielony to nie popęka. Płyta w drugim miejscu pęknie. Jak spaw mocno trzyma.

Rzeczywiście nie na wszystkich połączeniach czołowych dałem listewki aby połączyć płyty i na pewno to z koryguje i na wszelki zagipsuje z siatką zbrojącą.

Jeszcze raz chciałem wszystkim podziękować za ciekawe uwagi, na pewno mi dużo pomogły.
Spróbuje wyrównać ile się da i wygładzić i czas pokaże efekty. Może na razie zostawię temat otwarty i za jakiś czas zdam relacje ze zdjęciami.

Jak nie masz profilu na łączeniu do daj łate dachową i przykręć. Inaczej popęka.