Vaillant EcoTec Plus 188/3-5: Wyciek wody z elementu pod manometrem po urlopie - rozwiązania

Wyjechałem na urlop, wyłączyłem piec z zasilania i zakręciłem wodę w domu, w międzyczasie w domu pojawił się teść, potrzebował wody, więc odkręcił zawór główny, na pół godziny, to samo zrobił następnego dnia i wtedy z pieca zaczęło się lać. Dzisiaj wróciłem i faktycznie leje się z elementu który jest podłączony do manometra (zaznaczone na foto), leje się z dołu z rurki która nie była niczym zaślepiona (tak powinno być?). Element zaznaczony na zdjęciach, zauważyłem też że ciśnienie w układzie wrosło i piec nie mógł wystartować, odpuściłem wody i piec ruszył (tylko CWU), ale w trakcie pracy ciśnienie rośnie, jak palcem zatkam rurkę z której cieknie to czuć że wytwarza się tam ciśnienie i wypycha mi palec. Oczywiście wezwę serwis, ale można coś doraźnie zrobić by wyciek zatrzymać (poza zakręceniem wody tak by można przez kilka dni jeszcze użytkować)
piec4.jpg (92.03 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. piec3.jpg (87.14 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. piec2.jpg (145.97 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. piec1.jpg (213.17 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.

Ten element to zawór bezpieczeństwa nie wolno go zaślepiać. Dlaczego z niego kapie ? Mogą być dwie rzeczy 1. Gdzieś w pobliży kotła masz zawór napełniający (powinny być dwa zawory połączone wężykiem) być może zawór pomimo że jest zamknięty to delikatnie przepuszcza krople wody do układu i ciśnienie rośnie. 2. Najczęstszą przyczyną jest brak odpowiedniego ciśnienia w naczyniu przeponowym kotła (srebrne naczynie nad pompą obiegową) aby sprawdzić naczynie zakręcasz kluczem imbusowym 4 dwa zawory pod kotłem na 1 zdjęciu. Wprowadzasz w kotle program P.6 i zatwierdzasz "i" zawór trójdrogowy przyjmuje położenie środkowe, na zaworze z prawej strony który zakręciłeś kluczem imbusowym masz z boku krócieć i kwadrat na klucz 8mm odkręcasz kluczem 8mm kolejny zawór i spuszczasz wodę z kotła. Ciśnienie powinno wskazywać 0,0bar. Jak już spuścisz wodę to w naczyniu przeponowym masz wentyl taki jak w samochodzie i mierzysz jakie jest w naczyniu. Powinno mieć 0,75 do 0,8 bar Jak nie nie ma ciśnienia w naczyniu to musisz dopompować do podanej wartości. Jak już napompujesz to zakręcasz zaworek kluczem 8mm następnie otwierasz oba zawory kluczem imbusowym 4mm. Wprowadzasz ponownie program P.6 napuszczasz wodę do układu do ciśnienia 1,1-1,2 bar. Wychodzisz z programu P.6 wchodzisz ponownie w program P.0 zatwierdzasz "i" program odpowietrzania i gotowe po upływie kliku minut program P.0 sam się wyłączy i kocioł wróci do normalnej pracy.

Dzięki , dzisiaj spróbuję wykonać operację, zacznę jak piszesz od weryfikacji ciśnienia w naczyniu przeponowym. W zeszłym roku było wymienione na nowe (stare zaczęło przeciekać, kocioł ma 10 lat), jakie są najczęstsze przyczyny spadku ciśnienia w naczyniu? Czy wyłączenie kotła mogło mieć jakiś wpływ?

slavo_s2k napisał:

jakie są najczęstsze przyczyny spadku ciśnienia w naczyniu? Czy wyłączenie kotła mogło mieć jakiś wpływ?

Brak serwisu, nieodpowiednie ciśnienie w naczyniu, uszkodzona membrana za małe naczynie w stosunku do pojemności wody w układzie grzewczym. Nie wyłączenie kotła nie powinno wpływu na naczynie.

Serwis urządzenia był robiony co roku przez autoryzowanego serwisanta, w ubiegłym roku przy okazji przeglądu wymienione było naczynie przeponowe, stare zaczęło przeciekać.

Wykonałem operację, po wypuszczeniu wody z kotła na wyświetlaczu ciśnienie skakało 0.1-0.2 bar, nie osiągnęło 0 bar. Na manometrze wskazówka oparta na "0". Podpiąłem manometr do naczynia, wychodziło 1 bar, upuściłem do 0.8bar, wykonałem do końca procedurę po zakończeniu programu P0 kocioł zaczął grzać wodę, ale cały czas powoli kapała z zaworu bezpieczeństwa. W trakcie nagrzewania powoli rosło ciśnienie w układzie. Nagrzało zasobnik i ciśnienie było już ok 1.8. Wyłączyłem piec na wyłączniku i zostawiłem może na 2h i ciśnienie już było na czerwonym polu i lało się już ciurkiem. Rozumiem, że już więcej sam nie zrobię i muszę czekać na serwis? Po zakręceniu dopływu wody z sieci do pieca ciśnienie przestaje rosnąć.

slavo_s2k napisał:

Po zakręceniu dopływu wody z sieci do pieca ciśnienie przestaje rosnąć.

Gdzie zakręcałeś "dopływ wody z sieci"?
Czy sam dopust wody do CO? Czy raczej główny zawór wody miejskiej?
Jeśli główny zawór wody miejskiej to może oznaczać "dziurę" w wężownicy zasobnika CWU i tamtędy woda i ciśnienie przedostaje się do układu CO i "wyrzuca" zaworem bezpieczeństwa w kotle.

Główny zawór odcinający wodę miejską do kotła.

@slavo_s2k wstaw zdjęcie lub opisz jak wygląda u Ciebie zawór do napełniania wodą układu CO.

1. zawór wody z sieci
2. zawór dopełniania wodą układu CO
3. zawór spustowy wody z układu CO

Niestety faktycznie okazało się, że problemem jest zasobnik i nieszczelna wężownica
Jaki zasobnik teraz kupić? Miałem Vaillant VIH R 120/5 , szukać znowu z Vaillant-a czy może czegoś innego w rozsądniejszych pieniądzach? Gdzie najlepiej kupić by cena była rozsądna?

Coś musi być nie tak z wodą. Być może masz bardzo twardą wodę zimną przychodzącą lub bardzo miękką 0dh'. Kilka razy jako serwis miałem podobne przypadki z zasobnikami. W każdym wypadku była winna woda lub brak wymiany anody ochronnej zasobnika. Najlepiej bez przeróbek wymienić na taki sam. Na znanej aukcji są VIH R 120/5 za około 2500. Ze stalowych emaliowanych bardzo cenię zasobniki firmy Drażice (dystrybutor KLIMOSZ) OKC 125 NTR/HV lub OKC 160 NTR/HV. Możesz również rozważyć zasobnik ze stali nierdzewnej ale będą konieczne przeróbki. Zasobnik ze stali nierdzewnej (wężownica również ze stali nierdzewnej) będzie znacznie trwalszy i szybciej grzeje wodę. Polecam np. z nierdzewki firmę Termica model WWG125 lub WWG150 albo WASTI VSP-ZN-120-1W-B lub VSP-ZN-150-1W-B

Nowe zasobniki Vaillant'a mają już inaczej rozmieszczone przyłącza - nie są w 100% kompatybilne ze starym - i tak będą przeróbki.

120/6 racja przyłącza są troszkę inaczej masz rację.

VPS napisał:

Coś musi być nie tak z wodą. brak wymiany anody ochronnej

Faktycznie u mnie raczej brak wymiany anody, ale zbiornik wytrzymał 10 lat , to mało? Zasłyszałem kiedyś od instalatorów, że trwałość takiego zasobnika to 7-8 lat.

Na znanym portalu aukcyjnym znalazłem coś takiego:
https://allegro.pl/oferta/zasobnik-cieplej-wody-cwu-z-wezownica-120-vaillant-12298252517?bi_s

Cena chyba dobra? Z przeróbkami się liczę, czy będzie ok?

Będzie OK. Jak jesteś typem osoby która nie pamięta albo uznaje, że wymiana anody magnezowej jest zbędna to radzę zamontuj od razu anodę tytanową. U siebie mam zasobnik który ma już 15 lat (z anodą tytanową).

Zasobnik zamówiony, z anodą to bardziej na początku moja niewiedza, bo jak 10 lat temu montowałem piec to nie wiedziałem o jej istnieniu i dalej serwis przez lata to olał i robił przeglądy a na anodę nawet pewnie nie spojrzał.

Teraz raczej dopilnuję, widzę że tytanowe posiadają dodatkowe zasilanie? Szukając po modelu zasobnika nie znalazłem dedykowanej, są jakieś uniwersalne pasujące do tego zasobnika?

Przykładowo anoda tytanowa Correx 200mm z korkiem 1" https://anoda-m.pl/anody-tytanowe/22-anoda-tytanowa-correx-200-mm

Czyli w zasadzie chodzi o korek 1" ?