Remont amplitunera Sony STR-414L z 1978 - na co zwrócić uwagę?

Witam,

W ramach zajęcia na jesienno zimowe wieczory planuję przeprowadzić remont amplitunera Sony STR-414L. Sprzęt jest już dość wiekowy (1978) i już od jakiegoś czasu prosi się o odświeżenie. Generalnie jest wciąż sprawny, ale po 46 latach kondensatory chociażby wypadałoby wymienić. Wstępnie planuję:

1. Rozmontowanie i czyszczenie całości
2. Wymiana wszystkich elektrolitów. Te mniejsze, w szczególności w torze sygnałowym na foliowe Wimy. Większe na panasonic FR.
3. Wymiana oświetlenia skali na białe LED (teraz jest jedna żarówka, drugiej brak)
4. Wymiana przekaźnika załączającego kolumny na nowy (teraz po włączeniu przez kilka-kilkanaście sekund w głośnikach słychać ostry szum, raczej to jakiś kondensator ale wymiana przekaźnika na taki z nowymi stykami chyba nie zaszkodzi po tylu latach)
5. Ostrożne rozmontowanie i wyczyszczenie potencjometru od głośności i balansu. Wymieniłbym na nowy, ale raczej ciężko go dostać w takiej konfiguracji i nominale (3x250k B). Teraz trochę trzeszczy przy regulacji.
6. Złożenie całości i wykonanie regulacji zgodnie z instrukcją serwisową

Ogólnie ma to być projekt w ramach rozrywki - nie zamierzam go sprzedawać, nie śpieszy mi się. Kosztowo powiedzmy, że nie musi być oszczędnie ale w miarę rozsądnie. Nie zakładam, że zrobię z niego cud techniki. Głównym zastosowaniem byłby odsłuch z gramofonu (Dual CS491 z AT-VM95E, docelowo prawdopodobnie VM95ML).

Pytanie do doświadczonych kolegów biorąc pod uwagę w.w. o ewentualne uwagi - czy jeszcze na coś zwrócić uwagę? Coś jeszcze profilaktycznie wymienić (np. diody w mostku)?

Załączam kilka zdjęć obecnego stanu.









Pozdrawiam
K.

moon09 napisał:

3. Wymiana oświetlenia skali na białe LED (teraz jest jedna żarówka, drugiej brak)

Nie, nie.
Takiej modyfikacji, niby ulepszenia bym nie robił.
W miejsce gdzie żarówki wstawić po prostu żarówki, a nie jakieś tam diody świecące białym światłem.

Pamiętaj aby przy takich pracach nie tracić zgodności z oryginałem na ile jest to możliwe.
Więc popieram kolegę klm787
Pozdrawiam HobbyElektronika

Jeżeli robię klocka pod siebie to pakuję LEDY zamiast żarówek, nie szukam oryginalnych krzemów, doprowadzam sprzęt do stanu fabrycznego lub pod bieżące czasy, moduł BT zamiast AM, oczywiście z należytym smakiem. Ledy ładne, białe ciepłe, agro-tuning nie pasuje zdecydowanie do takich sprzętów, miałem 314L

Każdy robi jak uważa jednak wszelkie takie zmiany powodują sporą utratę na wartości sprzętu.
Oczywiście zgadzam się z opinią że każdy robi to co lubi ale czy chcemy ze sprzętem wracać do jakości z Chin czy uszanować jego oryginalność.Ja zawsze staram się maksymalnie utrzymać go w oryginale.
DJ_KLIMA Czy nie masz wrażenia że to wygląda koszmarnie bo ja tak.
Coś strasznego nie mogłeś tego bardziej zniszczyć ,bogu dzięki że nic mi nie naprawiałeś.Można jeszcze choinkę tam postawić na święta jak znalazł.Zapomniałem dopisać jeszcze powinien być halogen od przodu by nie było za ciemno (sory teraz to juz się śmieję bo jest z czego zepsułeś piękne urządzenie nawet nie chcę widzieć tej partyzantki wewnątrz). Mam jednak prośbę nie namawiaj innych do psucia sprzętu.

moon09 napisał:

Pytanie do doświadczonych kolegów biorąc pod uwagę w.w. o ewentualne uwagi - czy jeszcze na coś zwrócić uwagę? Coś jeszcze profilaktycznie wymienić

Zwróc uwagę na PR-ki m.in. od regulacji prądu spoczynkowego, być może wymagają wymiany lub co najmniej dobrego przeczyszczenia.
Punkty lutownicze, zwłaszcza w okolicy elementów mocno nagrzewających, warto poprawić używając porządnego topnika i tradycyjnej cyny.
Wymień też zaschniętą pastę termoprzewodzącą pod tranzystorami mocy i innymi elementami przykręconymi do radiatora.
Co do wymiany wszystkich elektrolitów, no cóż, są dwie szkoły. Jedni wymieniają wszystkie jak leci, inni mierzą, analizują schemat i na tej podstawie decydują który kondensator wymaga wymiany. Ja należę raczej do tych drugich.

Też nie wstawiałbym na siłę diod LED o ile da się jeszcze kupić oryginalne żarówki. Sprawdziłbym jedynie czy napięcie zasilające żarówki jest obecnie odpowiednie do typu żarówek i czy przypadkiem nadmiernie nie nagrzewają i nie palą plastikowych elementów w okolicy. W razie czego dać żarówki ma nieco wyższe napięcie kosztem nieco niższej ich mocy.
W końcu sygnalizacja włączonej funkcji i wyboru wejścia w tym amplitunerze to są też miniaturowe żaróweczki a LED. Warto więc zachować oryginalność i pewną konsekwencję układową.

Co to za dodatkowy przełącznik wejść (chyba) prowizorycznie podlutowany na tylnej ściance? Musi to być?

Diod w mostku to już na pewno nie musisz wymieniać.

Na ledach jakoś specjalnie mi nie zależy. Nie planowałem wstawiać paska z ledami tylko ledowe "żarówki" w oryginalnym mocowaniu. W razie czego podmiana to 5 minut roboty.

kris8888 napisał:

Zwróc uwagę na PR-ki m.in. od regulacji prądu spoczynkowego, być może wymagają wymiany lub co najmniej dobrego przeczyszczenia.
Punkty lutownicze, zwłaszcza w okolicy elementów mocno nagrzewających, warto poprawić używając porządnego topnika i tradycyjnej cyny.

Ok, słuszne uwagi.

Cytat:

Wymień też zaschniętą pastę termoprzewodzącą pod tranzystorami mocy i innymi elementami przykręconymi do radiatora.

Tak, to akurat miałem też w planach, zapomniałem napisać w pierwszym poście.

Cytat:

Co do wymiany wszystkich elektrolitów, no cóż, są dwie szkoły. Jedni wymieniają wszystkie jak leci, inni mierzą, analizują schemat i na tej podstawie decydują który kondensator wymaga wymiany. Ja należę raczej do tych drugich.

Pytanie czy jest sens zostawiać kondensatory w takim wieku? Jeżeli jeszcze trzymają parametry to za jakiś czas w końcu mogą się poddać. Skoro już będę miał wszystko na wierzchu chyba lepiej zrobić to całościowo. Zwłaszcza, że nie są to jakieś duże koszty.

Cytat:

Też nie wstawiałbym na siłę diod LED o ile da się jeszcze kupić oryginalne żarówki. Sprawdziłbym jedynie czy napięcie zasilające żarówki jest obecnie odpowiednie do typu żarówek i czy przypadkiem nadmiernie nie nagrzewają i nie palą plastikowych elementów w okolicy. W razie czego dać żarówki ma nieco wyższe napięcie kosztem nieco niższej ich mocy.
W końcu sygnalizacja włączonej funkcji i wyboru wejścia w tym amplitunerze to są też miniaturowe żaróweczki a LED. Warto więc zachować oryginalność i pewną konsekwencję układową.

Jak wyżej - jeżeli wstawię ledy to na fabrycznym mocowaniu. Chociaż pomysł z żarówkami na niższe napięcie jest dobry. Zobaczę jak z dostępnością.

Cytat:

Co to za dodatkowy przełącznik wejść (chyba) prowizorycznie podlutowany na tylnej ściance? Musi to być?

Nie musi i będzie zdemontowane. Jest to obejście przedwzmacniacza RIAA. Dawno temu zrobiłem taki patent jak potrzebne mi były 3 normalne wejścia RCA.

Dziękuję za odpowiedzi. Za jakiś czas postaram się zdać relację z przebiegu prac.
Pozdrawiam

moon09 napisał:

Pytanie czy jest sens zostawiać kondensatory w takim wieku? Jeżeli jeszcze trzymają parametry to za jakiś czas w końcu mogą się poddać. Skoro już będę miał wszystko na wierzchu chyba lepiej zrobić to całościowo. Zwłaszcza, że nie są to jakieś duże koszty.

To zależy jak na to spojrzeć. Skoro kondensatory po tylu latach trzymają parametry to prawdopodobnie wytrzymają jeszcze dużo dłużej. Współczesne kondensatory, nawet dobrej jakości, najprawdopodobniej będą wymagały wymiany po krótszym okresie czasu. Przy czym nadal to może to być dopiero za 10 lat lub dłużej.
Fakt że do prawidłowego pomiaru kondensator należy wylutować, a skoro jest już wylutowany to rzeczywiście można pokusić się na wymianę na nowy. Licząc się z tym co napisałem wyżej. Ty lub kolejny właściciel amplitunera najwyżej za kilkanaście lat będzie miał robotę.
Na pewno dobrym pomysłem jest wymiana tych małych elektrolitów na poliestrowe Wimy jeśli jest na nie miejsce.

To czy z jakimś kondensatorem jest problem da się też ocenić i pomierzyć na podstawie innych parametrów w układzie, czasem nie trzeba wylutowywać kondensatora żeby jednoznacznie stwierdzić że jest uszkodzony lub nie. Druga sprawa, nieco zwiększony ESR lub nawet lekka upływność kondensatora w niektórych fragmentach układu nie ma istotnego znaczenia na działanie układu. Chodzi o np. kondensatory filtrujące zasilanie poszczególnych stopni amplitunera.

Planowałem to na dłuższy okres, ale jako że miałem trochę czasu to.. dzisiaj remont dobiegł końca
Zrobione:
1. wymiana 100% elektrolitów tak jak pisałem. Te w torze sygnału ≧4.7µF na wimy MKS2. Po wylutowaniu starych wyrywkowo je pomierzyłem i sporo z nich straciło pojemność. Zdarzało się, że poniżej 50% nominału. Główne dwa 6800µF miały odpowiednio 4300 i 4600µF czyli jeszcze żyły, ale bez rewelacji. Wstawione nowe Nichicon przekraczają nominał przy takim samym pomiarze (7000µF).
2. wymiana diód w mostku na nowe 20A (diotec fx20K120) wraz z równoległymi kondensatorami 100nF. Wiem, że nie było to konieczne, ale stare były dość mocno zwichrowane (pogięte nogi, czarna patyna).
3. wymiana przekaźnika załączającego wyjście (oryginalny Omron G2C-2212P-V-US miał zaśniedziałe styki i jak się okazało rezystancja na stykach była.. losowa. Za każdym załączeniem inna - od 0.2Ω (rzadko) do nawet 60Ω (!). Wstawiłem nowy G4W-2212P-US-TV5. Rozstaw nóg się nie zgadzał, więc dolutowałem do nowego miedziane druty 1.5mm² i na nich dopasowałem się do otworów w PCB). Siedzi trochę wyżej, ale stabilnie. Nic w oryginalnym układzie nóg nie udało mi się znaleźć.
4. wymiana podkładek termoprzewodzących na najlepsze, jakie znalazłem w rozsądnej cenie (5W/mK, wakiefield thermal) wraz z pastą termoprzewodzącą o podobnej przewodności.
5. kąpiel całej płyty w izopropanolu (przed wstawieniem nowych kondensatorów).
6. wymiana całości oświetlenia. Małe żarówki robiące jako imitacja diód LED zastąpione.. diodami LED (białe). W działaniu nie różni się od oryginału - są to dość jasne ledy w szeregu z rezystorkiem 10k. W efekcie świecą nikłym światłem z poborem prądu poniżej 1mA, więc powinny przeżyć zarówno ten amplituner, jak i mnie. Kolory i tak są robione przez barwione szkiełka więc czy biały z leda czy żółty z żarówki - nie ma różnicy. Trzy większe żarówki od oświetlenia skali i wskaźników FM oryginalnie 8V 300mA zastąpiłem.. żarówkami samochodowymi W5W 12V. Po pomiarach i przeliczeniu okazało się, że przy niższym napięciu będą w sam raz (minimalnie słabiej świecą). Za to wymiarowo pasują 1:1 i kosztują grosze.
7. Czyszczenie/umycie wszystkich elementów mechanicznych
8. Odtworzenie oryginalnych połączeń po stronie pierwotnej (selektor napięć 120/220/240V). Myślałem, żeby to uprościć i połączyć na sztywno na 240V ale koniec końców zrobiłem tak jak było fabrycznie. Przy ustawieniu na 240V i 230V w sieci napięcie wtórne jest na poziomie ±37,5V (powinno być ±40V) co powoduje, że moc całości jest lekko zaniżona, ale na moje potrzeby i tak w 100% wystarcza a do tego całość mniej będzie się grzała.
9. Wprowadzenie trochę porządku w prowadzeniu kabli wewnątrz - w oryginale był trochę nieład jak dla mnie.
10. wymiana wszystkich PRek na nowe (w tym rozmiarze były tylko telpody, ale spełniły swoje zadanie - prąd spoczynkowy ustawiony bez problemu wg. serwisówki na 9mV).
11. Wylutowany i przeczyszczony myjką ultradźwiękową potencjometr siły głosu/balansu - okazało się, że trzeszczenie było kwestią zabrudzeń - teraz jest czysto, żadnych trzasków.
12. Rozebrany na części i wyczyszczony (styki) wyłącznik sieciowy. Tak jak w przekaźniku od kolumn było tam sporo patyny.

Przy testowym odpalaniu gdzieś objawił się zimny lut i trochę się przestraszyłem, że niesławne CX171 strzeliły (bo zaczęły się grzać ponad miarę i układ zabezpieczający nie załączał przekaźnika), ale na szczęście przelutowanie ich pomogło.
Sprzęt aktualnie złożony w całości i także w całości sprawny - zniknęły wszystkie niedomagania (trzeszczenie potencjometrów, problemy z załączaniem itd).
Jest jeden minus - wstawione ledy do kontrolek.. pobierają zbyt mało prądu. W efekcie tego kontrolki od tunera i gramofonu jako, że mają wspólne źródło świecą razem zamiast się całkiem wyłączać. Różnica w jasności jest widoczna (załączona funkcja jest jaśniejsza) i mnie to wystarcza, ale dla porządku nadmieniam.
Powiem szczerze, że mierny ze mnie audiofil, nie mam jakiegoś wielkiego porównania, ale jak dla mnie gra on rewelacyjnie. Czystość, dynamika, kontrola basu - nie mogę się przyczepić do niczego.
Radio także sprawuje się bardzo dobrze (na metrowym drucie ściąga masę stacji w stereo w świetnej jakości) chociaż to akurat dla mnie mniej istotne bo radia słucham rzadko.
Także akcja zakończona pełnym sukcesem - dziękuję za rady. Poniżej kilka zdjęć.
Pozdrawiam
K.

moon09 napisał:

Jest jeden minus - wstawione ledy do kontrolek.. pobierają zbyt mało prądu. W efekcie tego kontrolki od tunera i gramofonu jako, że mają wspólne źródło świecą razem zamiast się całkiem wyłączać. Różnica w jasności jest widoczna (załączona funkcja jest jaśniejsza)

Z tym można by jeszcze pokombinować bocznikując diodę LED ("Phono") odpowiednio dobranym rezystorem. Bo problem tu jest taki, że żeby świeciła się LED "Tuner" to musi też płynąć niewielki prąd przez LED "Phono" bo ten prąd polaryzuje bazę tranzystora Q307. A niestety wystarcza on też do zaświecenia się LED "Phono".
Bocznikując LED "Phono" odpowiednio dobranym rezystorem da się zapewnić wystarczający prąd polaryzacji bazy Q307 który jednocześnie nie będzie powodował niepotrzebnego świecenia się tej LED.

A ogólnie to gratuluje udanego remontu, sprzęt prezentuje się świetnie. Jedyne co to wstawiłbym lepszy przekaźnik, bo tych Omronów to ja osobiście nie lubię w roli głośnikowych (niskoprądowych). Wybrałbym jakiś hermetyczny np. z Findera, spokój wówczas na lata.

moon09 napisał:

Trzy większe żarówki od oświetlenia skali i wskaźników FM oryginalnie 8V 300mA zastąpiłem.. żarówkami samochodowymi W5W 12V. Po pomiarach i przeliczeniu okazało się, że przy niższym napięciu będą w sam raz (minimalnie słabiej świecą). Za to wymiarowo pasują 1:1 i kosztują grosze.

Dobry wieczór,
jak udało Ci się wyjąć stare żarówki z oprawek? U mnie są przytopione do tego czarnego plastiku.
Dlatego też pewnie w tym tzw. reflektorze plastikowym, gdzie siedzą, ukruszyły się mocowania.

Mam taki sam amplituner z małym problemem. Jak włączę stereo, traci dźwięk. Kontrolka świeci, wskaźniki wychyłowe bez zmian. W mono jest ok. Czyżby padł CX178? Na funkcji program sensor też brak dźwięku. Schemat mam, ale nie jestem jakimś super elektronikiem, tylko amatorem, traktuję to jako hobby. Proste rzeczy umiem naprawić. Pomoże ktoś?

Podaj napięcia na wszystkich nóżkach CX178 w trybie mono FM, stereo FM oraz przy włączonym zakresie LW. Najlepiej nanieś to na schemat z odpowiednim opisem żeby nie było niejasności. Uważaj żeby nie zrobić zwarć pomiędzy nóżkami w trakcie pomiaru.

Najprawdopodobniej załącza się tryb muting w układzie CX178 z powodu zbyt niskiego poziomu sygnału FM, odstrojenia się zera dyskryminatora FM lub innej usterki w okolicy tego układu. Nie podejrzewam żeby sam CX178 był uszkodzony.

Program Sensor nie chce też działać również na zakresie LW (fal długich) ? Zakładam że wiesz na jakiej zasadzie działa ta funkcja.

>>21294848 Dziękuję za szybką odpowiedź. Już zrobiłem pomiary i jutro wstawię schemat z opisem. Zauważyłem jeszcze, że na wszystkich zakresach następuje brak dźwięku po przełączeniu na stereo. A co ciekawe na FM, jeśli zewrę na włączniku od stereo/mono dwa piny, jest piękne stereo, ale nie ma za to wyciszania między stacjami. A to, jak działa funkcja program sensor, rozumiem.

ak900823 napisał:

co ciekawe na FM, jeśli zewrę na włączniku od stereo/mono dwa piny, jest piękne stereo, ale nie ma za to wyciszania między stacjami

Podaj które to dokładnie piny na schemacie.

Może problemem jest sam przełącznik, uszkodzone lub zanieczyszczone styki w nim. Sprawdzałeś coś w tym kierunku?

>>21296850

Wszystkie przełączniki rozebrałem, wyczyściłem i złożyłem. Oczywiście przed montażem sprawdzone multimetrem pod kątem poprawności działania. Wklejam zdjęcia z poszczególnymi napięciami na pinach. Na drugim zdjęciu zaznaczyłem, które piny zwieram i pojawia się stereo, ale wyciszanie nie działa.

Wygląda że masz za niski poziom napięcia na nóżce 14 IC202 co jest konsekwencją zbyt niskiego poziomu sygnału FM w torze wzmacniacza p.cz. FM i głowicy. Efektem tego jest włączenie się blokady szumów w układzie IC202. W trybie MONO standardowo blokada szumów jest wyłączona zarówno na FM jak i AM. Z kolei w trybie PROGRAM SENSOR jest ponownie załączona i steruje nią zarówno poziom sygnału jak i to czy dany fotodetektor (od FM albo LW) na skali wykryje blokadę światła przez wskazówkę strojenia w danym miejscu na skali.

Zmierz jakie masz napięcie na nóżce 19 układu IC201 w momencie gdy masz dostrojony tuner do silnej stacji FM oraz gdy nie odbierasz żadnej stacji.

Prawdopodobnie powinieneś delikatnie dostroić filtr IFT1 w głowicy żeby uzyskać maksimum sygnału na nóżce 19 IC201, względnie na wskaźniku siły sygnału.

Jeśli to nie pomoże i blokada szumów nadal będzie załączona to musisz dostroić trymery CT1 i CT2 w głowicy FM tak żeby uzyskać maksimum poziomu sygnału dla stacji na końcu zakresu (bliżej 108 MHz). Następnie dostroić cewki L1 i L2 w głowicy, tak żeby uzyskać maksimum sygnału dla stacji na początku zakresu (bliżej 88MHz). Strojenie cewek, trymerów należy przeprowadzić naprzemiennie kilkukrotnie aż uzyska się optimum dostrojenia w całym zakresie skali. Na koniec ponownie dostroić IFT1.
Strojenie cewek trzeba robić śrubokrętem niemagnetycznym (plastikowym).

Jeśli na zakresie LW przy włączonej blokadzie szumów (przełącznik w pozycji STEREO/ON) załącza się blokada również na 227KHz (program I PR) to znaczy że za słaby jest również odbiór na zakresie AM. Tutaj potrzebne jest dostrojenie cewki L205, ustawienie odpowiednio anteny ferrytowej lub przesunięcie cewki L901 na pręcie anteny ferrytowej lekko w prawo lub lewo.

>>21298738 A więc tak: dostroiłem, jak się dało, i poziom sygnału jest ponad 3 na FM i ponad 4 na LW. Po włączeniu stereo brak dźwięku na wszystkich zakresach, czyli nic się nie zmieniło, oczywiście po włączeniu na stereo lampka świeci na silnych stacjach, a dźwięku nie ma. Nie wiem, co sknociłem podczas czyszczenia tych przełączników. Tak mi się kojarzy, że przed wszystkim działało, tzn. wyciszanie miedzi stacjami i stereo. Dziwne są te napięcia na nóżce 15 i 14 IC 202. U mnie jest ok. 1.13V, a powinno być 13 w trybie mono wg. tabelki.

ak900823 napisał:

U mnie jest ok. 1.13V, a powinno być 13 w trybie mono wg. tabelki

Sprawdź wobec tego czy dioda D202 i R235 są sprawne. Wylutowując je do pomiaru. Jeśli są sprawne to wylutuj na próbę diodę D302 i wówczas sprawdź jakie masz napięcie na nóżce 15 IC202 w trybie odbioru FM MONO oraz w ogóle jak zachowuje się amplituner w różnych trybach.

Ale generalnie masz też za niskie napięcie na nóżce 14 układu IC202. Tam powinno być około 5V przy odbiorze stereo jak i również AM, żeby odblokować blokadę szumów. Chociaż te wartości napięć na schemacie i w tabelce są niejednoznaczne. W dodatku nie pokrywają się też z wartościami napięć na nóżce 20 IC201 która jest połączona z nóżką 14 IC202. Powinno być to samo a nie jest.
Ale już mniejsza o to, widać, że wysoki stan napięcia na nóżce 14 odblokowuje blokadę szumów, stan niski ją blokuje. Ty masz tam teraz ponad 3V przy odbiorze stereo co jest moim zdaniem chyba nadal za niską wartością albo jest tuż poniżej progu blokady szumów. A te 4V na zakresie LW przy odbiorze stacji odblokowuje blokadę szumu czy też nie?

Natomiast nóżka 15 IC202 generalnie służy do szybkiej aktywacji lub dezaktywacji funkcji blokady szumów, niezależnie od poziomu odbieranego sygnału. Niski stan na tej nóżce aktywuje blokadę, stan wysoki dezaktywuje. Ty zwierając styki S4-2 wymuszasz dezaktywację blokady szumu mimo zbyt niskiego poziomu sygnału na nóżce 14.
Dlatego przypuszczam, że jednak D202 i R235 będą ok, natomiast gdzieś niepotrzebnie zamyka się do masy obwód poprzez diodę D302. Dlatego zaproponowałem jej wylutowanie do testu. A ten obwód do masy może się jedynie zamykać poprzez przełącznik S1-3 i S3-10. Dlatego podejrzewam gdzieś zwarcie na sekcjach tego przełącznika. Czyli rzeczywiście jak sam sugerujesz, coś musiałeś sknocić podczas czyszczenia tych przełączników. Przyjrzyj się temu dobrze.

janoush napisał:

Dobry wieczór,
jak udało Ci się wyjąć stare żarówki z oprawek? U mnie są przytopione do tego czarnego plastiku.
Dlatego też pewnie w tym tzw. reflektorze plastikowym, gdzie siedzą, ukruszyły się mocowania.

Ten czarny plastik to guma. U mnie też nie były skore do wyjścia, ale trochę je "wymasowałem" i udało się je wyszarpać. Najpierw odciąłem kable (przy samych wyjściach z oprawki. Z racji na to, że w czasie pracy żarówki dość mocno się rozgrzewają fabrycznie nie były lutowane do kabli tylko zaciśnięte w takich małych miedzianych obejmach (prawdopodobnie, żeby zminimalizować ryzyko zimnych lutów). Ja zrobiłem podobnie tj. nie lutowałem tylko użyłem kawałków tulejek do zaciskania na końcach przewodów tego typu:

tylko odciąłem plastikowy kołnierz i zacisnąłem razem z odizolowaną końcówką przewodu.

>>21300493 D202 i R235 wylutowane, sprawdzone - są ok. Po wylutowaniu na próbę D302, o dziwo, zaczął działać program sensor, co wcześniej była cisza. Bez zmian, jeśli chodzi o stereo. Po włączeniu brak dźwięku na wszystkich zakresach FM, LW i program sensor, lampka stereo na silnych stacjach świeci. Napięcie na nóżce IC202 1.15V (mono), w stereo 0V. Co jeszcze mogę sprawdzić? Chciałbym go naprawić. Oczywiście przełączniki znów sprawdziłem, nawet po 3 razy i jest OK. Brak zwarć.