Instalacja 2 kinkietów loft na cegle – ocena schematu, bezpieczeństwo, sugestie

Cześć,
Planuję podłączyć 2 kinkiety na ścianie ceglanej w stylu loft — wszystko ma być widoczne (kabel po ścianie, uchwyty), zasilanie pobrane z gniazdka z wtyczki. Załączam zdjęcie z moim szkicem trasy kabla i lokalizacją elementów (wtyczka, puszka za belką, włącznik, kinkiet 1 i kinkiet 2). Proszę o krytyczną ocenę — czy układ jest poprawny i bezpieczny oraz jakie zmiany polecacie przed realizacją.

Krótki opis założeń (co chcę zrobić)

Zasilanie pobierane z istniejącego gniazdka (wtyczka, tymczasowo lub docelowo stałe podłączenie — najpierw zrobię na wtyczkę).

Za belką (u góry) będzie puszka rozdzielcza (miejsce łączeń).

Od puszki wychodzą przewody do kinkietów; do włącznika idzie przewód, który przerywa fazę.

Kinkiety pracują równolegle — zapalają się i gasną razem jednym włącznikiem.

Cały kabel prowadzę natynkowo po ścianie/belce (obejmy).

Dołączone zdjęcie (opis, co jest na nim)

Żółta ikona — gniazdko / wtyczka (punkt zasilania).

Czarna linia — proponowana trasa kabla po ścianie i belce.

Niebieska ikona — puszka rozdzielcza za belką.

Zielona ikona — włącznik natynkowy na belce (przerywa fazę).

Czerwone okręgi — miejsca montażu kinkietów (Kinkiet 1 i Kinkiet 2).


AI: Jakiego rodzaju i przekroju przewodu planujesz użyć do tej instalacji (np. 3×1,5 mm², 3×2,5 mm²)?
Kabel ziemny YKY 3×1,5 mm²
AI: Czy przewidujesz podłączenie przewodu ochronnego (PE) do kinkietów, czyli czy instalacja będzie uziemiona?
Do kinkietów były dołączone uziemienia, aby je podłączyć, ale nie wiem, czy jest taka konieczność, jeśli wtyczka jest uziemiona

teemoplaygames napisał:

Zielona ikona — włącznik natynkowy na belce (przerywa fazę).

A jak ktoś włoży odwrotnie wtyczkę (np. do innego gniazdka, przedłużacza itp.) to wtedy przerwiesz N. Choć to w Twoim przypadku nie ma żadnego znaczenia, bo chcesz zrobić w zasadzie przedłużacz, tyle że przymocowany do ściany/belki. Jaki w tym jest problem? Możesz pod łącznik i puszkę dać blaszkę.

>>21744466
Może źle to opisałem. Po prostu chcę włącznik, żeby nie musieć każdorazowo podłączać i odłączać wtyczki od kontaktu.

Gdybym robił u siebie:
3x1,5 do zielonego kwadratu
Wyłącznik dwubiegunowy/dwutorowy?
Z wyłącznika dwa osobne przewody 3x1,5 do obu lamp schowane ile można za drewnem.
Nie robiłbym niewidocznej puszki za belką.
Jedyne miejsca połączeń na widoku i łatwo dostępne w samym wyłączniku.
Estetyka właściwie taka sama.

>>21744675
Włącznik, który planuję zastosować, to Simon Aquaclick IP44, jednobiegunowy (1-torowy) – klasyczny włącznik natynkowy, nie dwubiegunowy.
Zasilanie i faza przełączana (L-in/L-out) zmieszczą się w nim bez problemu, ale raczej nie chcę tam pakować wszystkich rozgałęzień – mogłoby zabraknąć miejsca.

Puszka za belką ma pełnić u mnie funkcję rozgałęzienia i rozdziału przewodów:
• wchodzi zasilanie z wtyczki,
• wychodzi przewód do włącznika,
• z powrotem wraca faza przełączona,
• oraz dwa kable do kinkietów (równoległe połączenie L/N/PE).

Wszystkie połączenia robię na WAGO, więc wszystko jest czysto i dostępne po zdjęciu dekielka – puszka jest widoczna i łatwo dostępna (nie tynkuję, nie chowam).

Docelowo to w praktyce przedłużacz ścienny z włącznikiem i rozgałęzieniem, tylko w wersji loft z widocznym prowadzeniem kabla po ścianie/belce.

Autorze, instalacja oświetlenia, nie powinna być łączona z obwodem gniazd. Należy ją dołączyć do obwodów oświetlenia. Obwód ten należy dołączyć do instalacji na stałe, nie przez jakieś wtyczki. Uziemienie kinkietów (podłączenie żyły PE) jest uzależnione od typu kinkietów (ich klasa ochronności.

>>21744722 >>21744722
Masz rację — w instalacji docelowej najlepiej byłoby podpiąć kinkiety pod obwód oświetleniowy, bezpośrednio z rozdzielnicy.
Na razie jednak traktuję ten układ bardziej jako rozwiązanie tymczasowe / mobilne, z zasilaniem przez wtyczkę, czyli w praktyce coś w rodzaju przedłużacza z włącznikiem i rozdzieleniem na dwa punkty świetlne.

Wszystko z przewodu 3 × 1,5 mm² (L, N, PE), więc nawet przy podłączeniu do gniazda PE pozostaje ciągły aż do opraw.
Kinkiety mają przewody ochronne, więc oczywiście planuję je podłączyć (czyli wykorzystać żyłę PE).
Na tym etapie chcę tylko sprawdzić koncepcję i estetykę prowadzenia kabla po ścianie.

teemoplaygames napisał:

Wszystko z przewodu 3×1,5 mm²

Jak to się ma do zabezpieczenia obwodu gniazd? Zapewne przewód 3x2.5 i 16A?

>>21744793
Nie wiem, jakie dokładnie mam zabezpieczenie obwodu gniazd, ani jaki przewód jest w ścianie – nie rozbierałem tego, więc nie chcę zgadywać.
Zasilanie biorę po prostu ze standardowej wtyczki 230 V, więc traktuję ten układ jako lampę/odbiornik przenośny, a nie część instalacji stałej.

Używam przewodu 3×1,5 mm², a całe obciążenie to jakieś 20–30 W (dwa kinkiety LED), więc prąd rzędu 0,1 A – zapas jest ogromny.
Nie ma tu żadnego ryzyka przeciążenia, bo to działa dokładnie tak, jak każda listwa z włącznikiem – tylko przymocowana do ściany w wersji „loft”.

teemoplaygames napisał:

Nie ma tu żadnego ryzyka przeciążenia

Typowego przeciążenia pewnie nie, ale przy jakiejś awarii, prąd może wzrosnąć niebezpiecznie i nastąpi przeciążenie tego przewodu, a skutki mogą być tragiczne.

@kokapetyl Tak sobie myślę... To lampki na biurku też nie wolno podłączyć do gniazdka, bo lampka ma przewód pewnie gdzieś 2 x 0,5, a zabezpieczenie gniazda 16 A. Telewizora, czy radia też nie wolno. Tak sobie tylko myślę...

Zrób tak, jak Ci narysowałem. Przełącznik blisko kanapy, dzięki czemu ręka sięga bez ruszania 4 liter Podwójny, jak już proponował gklub Prawy klawisz zapala prawy kinkiet2, lewy zapala kinkiet1, ale jeśli zrobisz przełącznik ala klatkowy, dodajesz jeszcze jeden blisko drzwi. Czemu tak? Bo jeśli chcesz zapalić światło na poddaszu musisz po ciemku dostać się do klawiszy. Ten dodatkowy będzie zapalał lub gasił kinkiet1, współpracując z przełącznikiem lewym. Dodatkowo może łatwiej będzie znaleźć zasilanie z oświetlenia przy drzwiach i stąd w rurce zasilać Twój system 😇

kokapetyl napisał:

Typowego przeciążenia pewnie nie, ale przy jakiejś awarii, prąd może wzrosnąć niebezpiecznie i nastąpi przeciążenie tego przewodu, a skutki mogą być tragiczne.

⚠️ Tak się dobiera bezpiecznik do przewodów, że jeśli prąd jest zagrożeniem dla przewodów, to bezpieczniki odłączają ✅ Inaczej mowiac bezpiecznik ma chronic przewody przed uszkodzeniem 😎

balonika3 napisał:

Tak sobie myślę...

No to pomyśl. Autor chce tą instalacje ułożyć na stałe, natynkowo, ale na stałe i tu jest różnica.

>>21744987
Panowie, dokładnie tak – chodzi mi o układ działający jak lampka czy listwa z włącznikiem, tylko w wersji zamocowanej na ścianie.
Zasilanie przez wtyczkę, przewód 3×1,5 mm², obciążenie symboliczne (2×LED).
Nie traktuję tego jako część instalacji, więc nie ma mowy o przeciążaniu obwodu ani o pominięciu zabezpieczenia – działa to w takich samych warunkach jak każde urządzenie domowe na wtyczkę.

Chciałem po prostu upewnić się, czy sam schemat połączeń jest poprawny – resztę rozumiem i biorę na siebie.

@kokapetyl A jak telewizor jest przykręcony do ściany, to nie jest na stałe? Też mu wymieniasz przewód zasilający na 2,5?

Język Forum: angielski

😊 Teraz to zauważyłem ⚠️ Tu masz coś na temat ⬇️


Od gniazdka możesz wyprowadzić nową puszkę w której dołożysz ekstra bezpiecznik

kokapetyl napisał:

No to pomyśl. Autor chce tą instalacje ułożyć na stałe, natynkowo, ale na stałe i tu jest różnica.

Nie dramatyzuj . W budynkach sprzed 30-35 lat (nawet już po "wielkiej płycie") instalacje często wykonane są z przewodów 2(3)x1,5. Zabezpieczenia 16A i jakoś przewody się nie palą...
A "stałość" tej instalacji polega tylko na przypięciu kabelka jakimiś uchwytami do ściany.

Dodano po 5 [minuty]:

kokapetyl napisał:

teemoplaygames napisał:

Nie ma tu żadnego ryzyka przeciążenia

Typowego przeciążenia pewnie nie, ale przy jakiejś awarii, prąd może wzrosnąć niebezpiecznie i nastąpi przeciążenie tego przewodu, a skutki mogą być tragiczne.

Na przykład jakiej awarii? Podaj co konkretnie może się stać, że skutki mogą być tragiczne? Nawet tego kabla nie będzie w stanie przeciążyć, bo obciążalność przewodu 3x1,5 na ścianie jest ok. 20 A.