Vaillant ecoTEC plus VC PL 1863-5 – krótkie cykle ON/OFF, wyłączanie palnika i pompy CO

Witam,
Kocioł Vaillant ecoTEC plus VC PL 186/3-5, instalacja z podłogówką (10 pętli, mieszacz, zewnętrzna pompa 3-biegowa).
Sterowanie siłownikami. Kocioł załączany zwarciem 3–4.
Regulator Calormatic 430, bez czujnika pogodowego; tryb CO ustawiony na HW1 (ręczny), sterowanie pokojowe wyłączone (kocioł pracuje na stałą temperaturę CO).

Problem:
Kocioł wyłącza jednocześnie pompę CO i palnik co 2–6 minut. Krótkie cykle ON/OFF.
Niezależnie od ustawionej temperatury CO (40°C / 50°C / 60°C).
Czasem pokazuje status „overrun”, po czym od razu wyłącza pompę.
Piętro raz dogrzewa się poprawnie, a czasem prawie wcale – obieg jest przerywany.

Mam podgląd pracy przez eBUS, więc widzę te cykle dokładnie.
To drugi sezon grzewczy; wcześniej korzystałem tylko z termostatu w salonie i nie śledziłem temperatur na piętrze, więc nie wiem, czy problem był od zawsze.
Zewnętrzną pompę kiedyś miałem na wyższym biegu, ale zmniejszyłem ją i problem nadal występuje.



Kocioł nie zgłasza błędów, ale sam regularnie zatrzymuje pompę i palnik.
Proszę o wskazówki, co sprawdzić i gdzie szukać przyczyny.
AI: Czy podczas pracy kotła wszystkie siłowniki na pętlach podłogówki są otwarte, czy część z nich jest zamknięta? Jeśli są zamknięte, to ile pętli faktycznie pracuje podczas cyklu grzania?
Nie ma to większego znaczenia. Cykliczne włączanie i wyłączanie się pompy/palnika występuje przy jednej i przy kilku pętlach. Czasami cykle są krótsze, a czasami dłuższe.
AI: Jakie są rzeczywiste temperatury zasilania i powrotu CO podczas tych krótkich cykli (możesz je odczytać z kotła lub przez eBUS)? Czy zauważasz duże różnice temperatur lub spadki przepływu w instalacji?
Jest to zmienne; na ten moment mieszacz puszcza 38°C na instalację. Powrót raz się zwiększa, raz zmniejsza, bo piec taktuje.

Za duża moc minimalna kotła (6,7 kW) a moc potrzebna jest niższa i stąd taktowania.

Przy dobrze ocieplonych budynkach niska moc minimalna kotła lub bufor/duże sprzęgło to podstawa by kocioł nie taktował.

Zawory od podłogówek potrzebują minutę dwie by się otworzyć po podaniu napięcia. Dlatego ważne by mieć pętle otwarte na stałe (północny pokój, łazienka , korytarza itp)

Dziękuję za odpowiedź. Czy taktowanie z powodu za dużej minimalnej mocy kotła objawiałoby się również przerywaniem działania pompy CO?

Co prowadzi do taktowania? Zbyt mała różnica temperatury zasilania i powrotu? Mam pętle, które są otwarte cały czas, a problem występuje nawet, kiedy są otwarte wszystkie. Czy istnieje jakiś sposób, żeby to sprawdzić? Piec grzeje również zasobnik CWU.

Pompa kotła ma parametr overun time. Czyli ile czasu pompa pracuje po wyłączeniu palnika.

Czy ewentualna zmiana ustawienia d.0 na wartość niższą może tutaj pomóc z taktowaniem? Zastanawiałem się też nad ustawieniem d.17 na powrót, ale nie wiem, czy jest sens przy tym grzebać. To samo z d.2, mógłbym zmniejszyć, ale nie wiem, czy to nie zwiększy jedynie cykli taktowania. Może zwiększyć bieg pompy, żeby szybciej odbierała?

Po prostu zastanawiam się, co można by było zrobić na tu i teraz, zanim przejdę do rozwiązania docelowego, którym pewnie będzie zmiana pieca, bo ten został zamontowany dlatego, że otrzymałem go nowego "za darmo".

1 Odłącz ten sterownik VRC430 bo bez czujnika pogodowego to tylko przeszkadza - zakłóca pracę kotła.
2 Sprawdź filtry - wyczyść je
3 zwiększ obroty pompy
Być może kocioł ma zbyt szybki przyrost temperatury i blokuje się. Po wejściu w informację kocioł kolejno będzie wskazywał komunikaty S. Wart to sprawdzić. S - to stan pracy tzn. pokazuje co robi lub nie robi.

Dodano po 8 [minuty]:

Z wymianą kotła to się wstrzymaj. To dobry kocioł choć po tym modelu mamy już dwie kolejne generacje. Vaillant tak robi swoje kotły aby przy wymianie wszystko pasowało. Czyli wymiana na nowy to pięć śrubunków pod kotłem. Góra dwie godziny pracy. Nawet wieszak zostaje ten sam.

Dzięki za porady.

Co do sterownika 430, to jutro odbieram czujnik zewn. i mam zamiar go podłączyć (ale sam już nie wiem, czy to coś poprawi).

Dzisiaj wydłużyłem wybieg pompy i dogrzewa trochę lepiej, ale taktowanie nadal jest masakryczne, szczególnie przy małej ilości otwartych pętli.

Testowo otworzyłem dzisiaj wszystkie pętle i palnik chodził godzinę; wszystkie pokoje otrzymały dobrą temperaturę podłogi i również zasilanie w rozdzielni na piętrze było wyraźnie cieplejsze niż zwykle. Natomiast po tej godzinie znowu wpadł w cykl: 10 min przerwy, 2 minuty grzania. Już jakoś bym przeżył to taktowanie, bo nie chodzi tu o zużycie pieca czy zwiększone zużycie gazu, ale komfort jest słaby.

Jeżeli chodzi o pracę, to w momencie, kiedy palnik przestaje grzać, a pompa jeszcze chodzi, to jest to stan S.8, czyli blokada palnika. Pozostałe stany podczas grzania są normalne, nic dziwnego się nie pokazuje.

Twoja instalacja to piękny przykład totalnie spierniczonego sterowania ogrzewaniem podłogowym.
Aż pozwolę sobie promować Twój temat jako przykład złego sterowania.

Kolego, skoro masz wszędzie podłogówki to podstawą jest czujnik temperatury zewnętrznej i dobrze ustawienie krzywej grzewczej. Kolejną rzeczą jest odłączenie wszystkich siłowników. Następnie wyregulowanie przepływów w poszczególnych pętlach przy użyciu rotametrów.

Ale jeżeli masz gęstość ułożenia podłogówki w łazience jak i w pozostałych pomieszczeniach to w łazienkach może być zimno.

Masz jakieś informacje co do długości poszczególnych pętli, uzyskiwanych przepływów na rotametrach?
Czy poza podłogówkami masz jeszcze jakieś grzejniki czy drabinki w łazience/łazienkach?

cymess napisał:

Dzisiaj wydłużyłem wybieg pompy i dogrzewa trochę lepiej, ale taktowanie nadal jest masakryczne, szczególnie przy małej ilości otwartych pętli.

To jak chcesz grzać? Zdecyduj się czy to ma grzać czy być wyłączone.
Opiszę to, może mi się uda.
Kocioł pracuje na minimalnej mocy 3 kW a Ty zostawiasz np jedną pętle ogrzewania podłogowego 500W to kocioł musi się wyłączyć bo szybko się zagrzeje.
Kocioł pracuje na minimalnej mocy 3 kW a Ty pootwierasz wszystkie pętle np. 10 kW to kocioł się nie wyłączy ale i tą mocą nie osiągnie zadanej temperatury

Dodano po 14 [minuty]:

Jak podepniesz czujnik zewnętrzny to ustaw krzywą grzewczą na 0,3 i zacznij testować. Oczywiście przy pootwieranych pętlach.
W kotłach Vaillant bez sterownika pogodowego najniższa możliwa temperatura do ustawienia to 30 stopni. Kocioł buforuje o 5 stopni powyżej. Bez podpiętego czujnika zewnętrznego prawdopodobnie temperaturę na kotle masz wymuszoną na maksa bo brak czujnika - to minus 40 na zewnątrz. Więc regulator bez czujnika zewnętrznego to błąd. Piszesz o braku komfortu. Domyślam się że z powodu zbyt rozgrzanego pomieszczenia.

Dodano po 9 [minuty]:

Po zamontowaniu czujnika zewnętrzne załóż mostek na 3,4.

Plumpi napisał:

Twoja instalacja to piękny przykład totalnie spierniczonego sterowania ogrzewaniem podłogowym.
Aż pozwolę sobie promować Twój temat jako przykład złego sterowania.

Jasne, ale żeby to mogło pełnić funkcję edukacyjną, to mógłbyś sprecyzować, jakie dokładnie są błędy. Chodzi o brak czujnika zewnętrznego, czy sterowanie pętlami za pomocą siłowników/termostatów? A może jedno i drugie? Nie do końca rozumiem, dlaczego pogodówka jest receptą na mój problem. Ustawiłem na kotle ręcznie temperaturę zasilania taką, jaką przy obecnej pogodzie nastawiłby sterownik pracujący na krzywej np. 0,3. Taktowanie nadal występuje, więc mógłbyś mi wytłumaczyć, jak z tym problemem poradzi sobie dołożenie czujnika zewnętrznego?

Plumpi napisał:

Ale jeżeli masz gęstość ułożenia podłogówki w łazience jak i w pozostałych pomieszczeniach to w łazienkach może być zimno.

Nie wspominałem, że w łazienkach jest zimno, więc ciężko mi się odnieść, bo nie rozumiem, co miałeś na myśli.

Plumpi napisał:

Masz jakieś informacje co do długości poszczególnych pętli, uzyskiwanych przepływów na rotametrach?
Czy poza podłogówkami masz jeszcze jakieś grzejniki czy drabinki w łazience/łazienkach?

Mam jedną drabinkę w malutkim pomieszczeniu (lub bardziej schowku), które nie ma podłogówki, ale jest ona podłączona do instalacji podłogówki.

Niestety nie mam dostępu do dokumentacji pętli; dom kupiłem już z podłogówką i nie udało mi się uzyskać tych danych.

DARIUS67 napisał:

To jak chcesz grzać? Zdecyduj się czy to ma grzać czy być wyłączone.

DARIUS67 napisał:

Piszesz o braku komfortu. Domyślam się że z powodu zbyt rozgrzanego pomieszczenia.

Nie, pomieszczenia się nie przegrzewają, a raczej w drugą stronę. Jeżeli piec przerywa ciągle cykle pompy CO, to góra domu niedostatecznie/bardzo wolno się dogrzewa. W sytuacji, kiedy odpala się wiele pętli, a palnik z pompą chodzą przez np. godzinę, to wszystko grzeje się OK.

DARIUS67 napisał:

W kotłach Vaillant bez sterownika pogodowego najniższa możliwa temperatura do ustawienia to 30 stopni. Kocioł buforuje o 5 stopni powyżej. Bez podpiętego czujnika zewnętrznego prawdopodobnie temperaturę na kotle masz wymuszoną na maksa bo brak czujnika - to minus 40 na zewnątrz.

Tak, faktycznie kocioł pokazuje -50 °C, ale to nie jest tak, że temperaturę mam wymuszoną na maksa. Ogrzewanie chodzi w trybie ręcznym i trzyma się temperatury zasilania, którą zadałem za pomocą pokrętła na kotle. Tzn. jak nastawię np. 40 °C zasilania, to on będzie grzać do 45 °C, wyłączy się i będzie czekać, aż temperatura spadnie do 35 °C.

DARIUS67 napisał:

Po zamontowaniu czujnika zewnętrzne załóż mostek na 3,4.

Zastanawiam się tylko nad jedną rzeczą. Jeżeli piec ma zbyt dużą moc minimalną, to przy pogodówce też będzie taktować? Bo rozumiem, że gdyby tego nie robił, to pracowałby cały czas z mocą przynajmniej 6,7 kW. To też nie brzmi najlepiej, bo zużycie gazu będzie znacznie większe niż przy obecnym stanie, gdzie piec pracuje w przerywanych cyklach.

Albo pracuje z mocą 3kW ciągle albo 6kW np cyklu 5 minut pracy , 5 minut przerwy.

W podłogówce mogą być zawory ale jak ponad połowa obiegów jest zamknięta przez nie ,to kocioł nie ma szans pracować ciągle bo nie ma odbioru ciepła.

Rada na teraz zdejmij siłowniki z listwy wszystkie i jak któreś pomieszczenie będzie przegrzane to na tą pętle załóż zawór by ją odciąć lub przykręć rotametrem przepływ. Tak metodą prób i błędów dojdziesz do mniejszego taktowania pieca oraz lepszego komfortu cieplnego.

A jak wygląda u Ciebie rozprowadzenie ciepła od kotła do rozdzielaczy. Może tu jest problem. Może dławi Ci przepływ. Jakieś to dziwne. Co do ustawień na kotle to podłączenie sterownika przejmuję funkcję sterowania nad kotłem i gdybyś odłączył regulator to byłaby jasność. Jeżeli kocioł osiągał maksymalną temperaturę 45 stopni to ok. Zmień wybieg pompy na 60 minut i wydłuż czas przerwy też na 60 minut załączenia palnika. Pompa powinna pracować stale.
To co dziwne to czemu zawraca Ci i rośnie temperatura powrotu. Zamknij ten jeden mały grzejnik o którym wspomniałeś.
Jak będę miał więcej czasu to przeczytam od początku bo coś tu namieszane.

DARIUS67 napisał:

A jak wygląda u Ciebie rozprowadzenie ciepła od kotła do rozdzielaczy.

Kocioł -> grupa pompowa (Oventrop z pompą Wilo) -> zasilanie/powrót wyprowadzone już przez dewelopera. Grzejnik jest właśnie w tym miejscu, gdzie jest zasilanie rozdzielaczy.

Jutro zakładam czujnik VRC-DCF, ustawię krzywą, odkręcę wszystko i spróbuję to wyregulować. Zobaczę, jak się zachowuje instalacja, i pomyślę, co dalej.

Jeżeli ktoś jest zainteresowany tematem:

1. Założyłem czujnik zewnętrzny, położenie na ścianie zgodne z instrukcją.
2. Ustawienie pompy zmienione na pracę ciągłą, przerwę palnika na 60 minut.
3. Zdjąłem siłowniki, odkręciłem wszystkie rotametry i dostosowałem moc pompy tak, żeby móc na wszystkich pętlach uzyskać przepływy 0.8-1.5.
4. Ustawiłem krzywą 0.3 na początek i 21°C na regulatorze pokojowym (kocioł nie bierze pod uwagę obecnej temperatury pokojowej, ale według instrukcji wszystko powyżej 20°C przesuwa krzywą "do góry").
5. Przez kilka dni regulowałem rotametry co 24 h tak, żeby mieć mniej więcej docelową temperaturę w pomieszczeniach.
6. Przy temperaturach ujemnych (-7°C do 0°C) krzywa 0.3 dawała radę, ale jak temperatury wzrosły do 5°C i więcej, to trochę zaczęło się wychładzać w domu.
7. Podbiłem krzywą do 0.35 i temperatury są odpowiednie.

Obecne zużycie gazu przy temperaturach dodatnich to 4-5 m³ (ogrzewanie c.w.u.), podczas większych mrozów dochodziło do 6-7 m³. Dom około 120 m² powierzchni ogrzewanej.

Kwestia taktowania nadal występuje, tzn. piec grzeje wodę do temperatury docelowej (np. 30°C) o 5°C (czyli 35°C) i palnik się wyłącza. Temperatura spada do 25°C i ponownie się odpala. Obecne cykle to mniej więcej 10-15 minut palnik, 35 minut przerwy. Wychodzi jakieś 20–30 cykli na dobę.

Ciężko powiedzieć, czy to dobrze, czy źle, ale na pewno się poprawiło.

Więcej moim zdaniem tylko uzyskasz buforem lub zmianą pieca na taki o niższej mocy max. A tak na marginesie z czasów pracy kotła wynika że moc minimalna w tych warunkach musiała by być 4 do 5 razy mniejsza by kocioł pracował cały czas stabilnie.