Dzień dobry, proszę o pomoc z doborem Instalacji pompy ciepła do domu letniskowego 140m2.
Celem jest oczywiście niski koszt ogrzewania, poza sezonem przez większość czasu nikogo tam nie będzie, więc ważne żeby mogła pracować na niższym trybie bez dodatkowych grzałek.
Mam już zbiornik CWU 200l.
Instalacja ogrzewania podłogowego.
Co do pompy - jaką obecnie się warto interesować ?
Moze być i mono i split. Powietrze-Woda.
Widzę że nowe robią na r290, chyba lepszy byłby w razie mrozów od r32
Będę wdzięczny za wszelkie uwagi i pomoc.
>>21788126 nie proszę o projekt całej instalacji, wszystko poza kotłownią już jest zrobione.
Proszę o jakieś rady w kwestii doboru pompy ciepła, czego unikać czego nie, r32/290 etc.
Każdy instalator z którym rozmawiam wciska mi po prostu to na czym ma największe prowizje albo to na co ma papiery do serwisowania, i ciężko o jakąś obiektywną pomoc.
Moce jakie mi polecają do tego metrażu to 5-6kW
Jak masz całość podłogowe to trzeba było zrobić podłogowe elektryczne czyli maty grzejne.
Ale jak już masz tradycyjne to najtańszą pompę tylko większej mocy niż doradzają ci instalatorzy.
Każdy instalator z którym rozmawiam wciska mi po prostu to na czym ma największe prowizje albo to na co ma papiery do serwisowania,
Dlatego namawiam, aby nie paść ofiarą takich sytuacji.
Podałeś, tak dużo potrzebnych danych, że zaraz posypią się gotowe propozycje. Widać, że jesteś laikiem i musisz opierać się na niezależnych specjalistach. Ich wiedzy i doświadczeniu. Sam nie jesteś tego procesu prawidłowo zrealizować!
>>21789764 Jest to z projektu dom całoroczny, z 25-30cm styropianu na ścianach. Ale nie będzie zamieszkany przez cały rok, więc tak jak pisałem - przez większość czasu będzie dogrzewany tylko na tyle, aby się nie posypał w środku.
teraz przy -11 mam 7*C w środku bez żadnego ogrzewania.
nie liczę tu już na żadną pomoc, więc można zamknąć temat.
nie liczę tu już na żadną pomoc, więc można zamknąć temat.
Sam zamknij.
Z mojego doświadczenia zamontuj niedrogą pompę , do podłogówki nie ma sensu kupowanie drogich , bo ten wydatek nigdy sie nie zwróci.
Na taki dom zamontuj sprawdzone i niedrogie pompy z grupy midea ( kaisai/rotenso/york/aiwa itd) o mocy 7/8kW split lub mono, spokojnie da radę.
Argument " praca bez grzałek" to kolejny mit w doborze pompy ciepła.
Lepiej dać właściwie dobrana pompę , która włączy grzałkę w 2-5 dniach w roku na kilka godzin niż zamontować za mocną pompę, która jest za duża przez 80% sezonu grzewczego i non stop taktuje.
Dzięki,
3/4 instalatorów, z którymi rozmawiałem, proponuje mi Panasonic 5 kW za 15 k, 30 k z montażem. Stąd ten temat. Nie wiem, czy to jakieś wspaniałe pompy, czy mają pełne magazyny tego i 10 k prowizji od sprzedaży...
@ElektrodaBot Jaka pompa ciepła do domu letniskowego 140m2
Bezpośrednia odpowiedź
- Do domu 140 m², bardzo dobrze ocieplonego, użytkowanego dorywczo, polecam powietrzną pompę ciepła monoblok na R290 o mocy katalogowej 6–8 kW (punkt odniesienia: A-7/W35), z niską mocą minimalną (<1,5–2 kW) i zdalnym sterowaniem. - Ze względu na tryb „letniskowy” zabezpiecz hydraulikę przed zamarzaniem: glikol w obiegu zewnętrznym (lub wymiennik płytowy + mały bufor 100–200 l po stronie glikolu). Ustaw bivalencję z grzałką na ok. –10…–15°C. - 5 kW „premium” (np. Panasonic) jest poprawne dla domu całorocznego, ale w domu okresowo wychładzanym wydłuży czas nagrzewania. 7–8 kW daje potrzebnego „kopa” bez przeinwestowania. - Jeżeli priorytetem jest absolutne wyeliminowanie ryzyka zamarzania przy długim braku zasilania, rozważ split (R32 lub R290) – wówczas woda zostaje w budynku, ale montaż jest droższy i wymaga F-gazu.
Zastrzeżenie: wklejone z projektu wartości (Qᵤ,H ≈ 1,77 MWh/rok) to energia roczna, a nie „moc obliczeniowa”. Do precyzyjnego doboru przyda się OZC/EN 12831 lub choćby deklarowana przez projektanta moc strat przy temperaturze obliczeniowej.
---
Szczegółowa analiza i uzasadnienie
1) Specyfika Twojego przypadku - Masz podłogówkę (niskie parametry zasilania), grubą izolację i rzadkie użytkowanie. W praktyce liczą się dwie rzeczy: 1) minimalna modulacja (żeby nie taktować przy małym obciążeniu), 2) rozsądny zapas mocy „na start” z 7–10°C do 20–21°C w akceptowalnym czasie. - Z Twojej obserwacji: przy –11°C w środku ~7°C bez grzania – to potwierdza małe straty, ale nie mówi nic o tym, jak szybko chcesz podnieść temperaturę.
Wniosek: moc „katalogowa” 6–8 kW (A-7/W35) jest bezpiecznym kompromisem – przy normalnej pracy nie przewymiaruje się drastycznie, a przy starcie z niskich temperatur skróci czas dogrzania wylewki.
2) R290 vs R32 w praktyce - R290 (propan, A3): bardzo dobra wydajność na mrozie, zwykle wyższe temperatury zasilania bez grzałki, przyszłościowy czynnik (niski GWP). W monoblokach to dziś standard. Wymaga respektowania stref bezpieczeństwa i zasad montażu z DTR. - R32 (A2L): urządzeń jest dużo, serwis łatwo dostępny, zwykle tańsze „na wejściu”. W mrozach częściej korzystają z grzałek niż dobre R290. - Do domku letniskowego wybrałbym R290 (monoblok), o ile ogarniesz temat antyzamarzaniowy. Jeśli nie chcesz glikolu/wymiennika, wybierz split (R32/R290) – wyższy koszt montażu, ale woda nie wychodzi na zewnątrz.
3) Monoblok czy split i jak go zabezpieczyć - Monoblok: prostszy montaż, często tańszy. Ryzyko: zamarznięcie wodnego odcinka na zewnątrz przy dłuższym braku prądu. Rozwiązania: - glikol 25–30% w całym układzie (prościej, ale większa lepkość → większy spadek ciśnienia i lekko gorsza sprawność), - lepiej: wymiennik płytowy + mały bufor po stronie glikolu (na zewnątrz/technicznie bliżej PC). Reszta instalacji w domu zostaje „na wodzie”. Dodatkowo zawory antyzamrożeniowe i/lub kable grzewcze na newralgicznych odcinkach. - Split: brak wody na zewnątrz = brak ryzyka zamarzania. Wymaga uprawnień F‑gaz; zwykle drożej, ale bardzo „bezpiecznie” do domku nieużytkowanego zimą tygodniami.
4) Dobór mocy – jak liczyć sensownie - Nie dobieraj po „A7/W35 5 kW”, tylko sprawdź moc przy A-7/W35 i A-10/W35. Dla dobrze ocieplonego 140 m² często wystarczy 4–6 kW „na stałe zamieszkanie”, ale u Ciebie ważny jest czas nagrzewania betonu. Dlatego 6–8 kW z modulacją w dół jest rozsądne. - Minimalna moc sprężarki: im niższa, tym lepiej (np. 0,8–1,5 kW dla A10/W30) – wtedy, gdy dom stoi na 10–12°C, PC nie będzie taktować. Jeżeli minimalna moc jest wysoka, rozważ mały bufor 100–200 l, który doda zładu i poprawi kulturę pracy.
5) Grzałki – nie wróg, tylko „bivalencja” - Zamiast przewymiarować PC pod najcięższy mróz/zimny start, ustaw temperaturę bivalencji tak, aby grzałka włączała się kilka–kilkanaście godzin w roku (np. przy rozruchu z 7–10°C lub przy siarczystym mrozie). To jest tańsze w całym cyklu życia niż pompa za duża o dwa rozmiary. - W domu letniskowym grzałka bywa… najsensowniejszym „turbo”.
6) Hydraulika – prosto i poprawnie - Podłogówka może iść „na wprost” z pogodówką z PC – bez mieszacza (o ile dobierzesz krzywą grzewczą pod wylewkę). Zawory strefowe i agresywne przymykanie pętli pogarszają pracę PC. - Zład wody: producent PC podaje minimum (często ~15–25 l/kW). Policz objętość pętli + ewentualny bufor, aby spełnić wymagania i ograniczyć taktowanie. - Obowiązkowo filtr siatkowy + magnetytowy, odpowietrzenie, prawidłowo dobrane naczynie przeponowe (uwzględnij glikol – wyższa rozszerzalność). - Przy wymienniku płytowym pamiętaj o zapasie na ΔT (zwykle +2…+3 K straty) i dobraniu pomp obiegowych po obu stronach.
7) Sterowanie i eksploatacja „letniskowa” - Utrzymuj „dyżurnie” 10–12°C; na 24–48 h przed przyjazdem podnieś zdalnie do 21°C. Przy mrozach dopuszczaj czasowy udział grzałki („komfort > COP”). - Pogodówka + ograniczenie maks. temperatury zasilania (np. 35–40°C dla podłogówki). W łazienkach – jeśli chcesz szybkie dosuszenie – rozważ dodatkowo maty/olejak z timerem.
8) CWU i Twój zasobnik 200 l - 200 l z PC R290 to komfortowy duet; wiele R290 osiąga 60°C bez grzałki. Daj priorytet CWU (krótki) i izoluj hydraulikę zasobnika. Jeżeli domek bywa pusty – włącz tygodniowy cykl antylegionella.
9) Co z markami i cenami - „Premium” (Vaillant aroTHERM plus, NIBE S2125, Viessmann Vitocal 15x-A, Panasonic Aquarea L, LG Therma V R290, Daikin Altherma) – świetne parametry i wsparcie. Oferta 5 kW Panasonica za ok. 30 tys. zł z montażem nie jest rynkowo szokująca, ale… 5 kW może być mało „zwinne” do szybkiego nagrzania wychłodzonej podłogi. - „Średnia półka/budżet” (Midea/„klony”: Kaisai, Rotenso, Gree; Haier, Samsung R290 Mono) – rozsądny stosunek cena/jakość, często trochę głośniejsze, COP nieco niższy, ale do domku letniskowego zwykle wystarczające. Klucz: serwis w Twojej okolicy i realna gwarancja. - Nie sugeruj się wyłącznie ceną urządzenia. Sprawdź: moc przy A‑7/W35, minimalną modulację, głośność, wymogi instalacyjne (zład, RCD typ A/B, przekrój zasilania), dostępność serwisu i warunki gwarancji (kto uruchamia).
10) Minimalny „check‑list” do decyzji - Lokalizacja/strefa (temperatura obliczeniowa) i realne oczekiwania co do czasu dogrzania z 10 → 21°C. - Moc PC przy A‑7/W35 ≥ obciążenie obliczeniowe (lub świadomy wybór bivalencji). Celuj w 6–8 kW. - Min. modulacja sprężarki jak najniższa. - Strategia antyzamarzaniowa: glikol pełny czy wymiennik + bufor? Zasilanie rezerwowe/UPS do obiegówki? - Zład instalacji i ewentualny bufor 100–200 l (szczególnie z wymiennikiem). - Zdalne sterowanie i harmonogramy. - Serwis w regionie, gwarancja, części.
---
Propozycja konfiguracji „pod Ciebie”
Wariant 1 (prostota i odporność): monoblok R290 7–8 kW + wymiennik płytowy + bufor 100–200 l po stronie glikolu, zawory antyzamrożeniowe, pogoda, priorytet CWU, bivalencja –12°C, standby 10–12°C, zdalne podbijanie przed przyjazdem.
Wariant 2 (bez wymiennika, najtaniej): monoblok R290 7–8 kW, cały układ na 25–30% glikolu, bez bufora (o ile spełniasz minimalny zład i PC ma niską modulację). Uwaga na dobór pomp i straty ciśnienia.
Wariant 3 (maks. bezpieczeństwo na przerwy w zasilaniu): split 6–7 kW (R32 lub R290), bez wody na zewnątrz; wyższy koszt montażu, ale brak glikolu/wymiennika.
---
Co dalej / pytania do Ciebie Aby zejść z rekomendacji „widełkowej” do konkretnego modelu: 1) Lokalizacja (gmina/miasto) – dobiorę temperaturę obliczeniową. 2) Docelowy czas nagrzania z 10°C do 21°C (np. 12 h, 24 h)? 3) Długość i średnice odcinków na zewnątrz (czy da się zawiesić wymiennik i bufor blisko PC)? 4) Czy akceptujesz glikol w całej instalacji, czy wolisz go ograniczyć do odcinka „zewnętrznego”? 5) Czy jest fotowoltaika i jaką masz moc przyłączeniową (istotne dla pracy grzałki 3–6–9 kW)?
Wrzuć te informacje (plus ewentualną stronę z OZC z mocą strat przy –20…–16°C), a polecę już konkretne urządzenia z kart katalogowych i sprawdzę, czy 6 czy 8 kW będzie optymalne dla Twojego scenariusza.
Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
3/4 instalatorów, z którymi rozmawiałem, proponuje mi Panasonic 5 kW za 15 k, 30 k z montażem
Nie bierz tego przereklamowanego wyrobu za kupę kasy, Drogie i bardzo przeciętne słabo wyposażone pompy ( dokup wi-fi, czujnik cwu, gdzie w kaisai jest w cenie), głośne jak cholera. Mój nr 1 to york/kaisai do takich zastosowań. Pompy ciche, deklasujące panasonica, (porównywalne głośnością z nibe) i całkiem dobrze trzymają paramerty. Ostatnio test takiej pompy przy -11*C podawała 7.5kW przy W35 i COP 3.4 (bez uwzględnienia defrostów)
Dodano po 1 [minuty]:
lopr_pol napisał:
Kup sobie Haier'a za 4-5 k zł i zamontuj sam
To porównaj tego g**inanego haiera np z hisense. Cena ta sama, parametry bez porównania.
Dodano po 2 [minuty]:
ElektrodaBot napisał:
5 kW „premium” (np. Panasonic
Panasonic i premium...
Premium to daikin, mitsubishi, akond. Ale do podłogówki to jest bez sensu i brak uzasadnienia ekonomicznego.
rozmawiałem z 2 innymi,
jeden poleca Galmet, podobne ceny za pompę ~12k, niby gwarancja lepsza.
6k za montaż, ok.6k za akcesoria instalacyjne.
Wolny termin na za 2 miesiące ...
drugi od ręki, ale ceny z najtańszymi pompami jakie ma w ofercie zaczynają się od 35k.
niby taka bieda w branży pomp ciepła
Dodano po 3 [minuty]:
andrzej lukaszewicz napisał:
Mój nr 1 to york/kaisai do takich zastosowań
jakieś konkretne modele ? straszny tam rozstrzał.
do tego wersje 12-14kW 2x tańsze od 6-8
KHA-08RY1-B np ?
Nie potrzebuje wifi, wystarczy mi port do komunikacji, i tak to integruję z HA, jakiś modbus czy serial.
generalnie jak patrze ceny z ostatnich 30dni to na dziś wszystko jest 1-2k drożej
Dodano po 4 [minuty]:
Adam Walko napisał:
Podałeś, tak dużo potrzebnych danych, że zaraz posypią się gotowe propozycje
byłoby super nawet dostać jakiś spam ofert, ale ogłosiłem się w kilku miejscach i 0 reakcji Okolice Turka.
eden poleca Galmet, podobne ceny za pompę ~12k, niby gwarancja lepsza.
To kolejny klon midea, obejrzyj grafikę, jakoś dziwnie podobne.
chemik_16 napisał:
jakieś konkretne modele ? straszny tam rozstrzał.
do tego wersje 12-14kW 2x tańsze od 6-8
KHA-08RY1-B np ?
Tak, kaisai to dobry wybór, ale teraz jest środek sezonu i pompy podrożały, a te mniejszej mocy od 2 lat są droższe, bo bardziej popularne do typowych domów 80-200m2.
Taniej kupisz beretta, aiwa itd . To nadal te same pompy , niektóre nie mają grzałek.
Obejrzyj hisense 8kW AHZ-080HCDS1 230V, dobra pompa, idealna na Twoje potrzeby. za 10 tys kupisz 2 szt.
Dodano po 4 [minuty]:
chemik_16 napisał:
Okolice Turka.
Gdyby było trochę bliżej, to bym Ci zamontował, ale mam 160km.
no własnie tak raczej odrzucałem monoblok, ale patrząc na ceny i prostote późniejszej wymiany ...
Nie chciałem całej podłogówki glikolem zalewać, a jeszcze nie dotarłem do lektury jaki wpływ miałby dodatkowy wymiennik na wydajność instalacji.
Jak tak organizuję kotłownię, z pralką, zbiornikiem CWU 200l i rekuperacją, to będzie mocno ciasno na jakiś dodatkowy bufor czy wymiennik.
Przerwy zasilania mam tam czasami ze 3x dziennie, i tak planuję tam bank energii, ale trzeba brać pod uwagę że prądu moze nie być cały dzień a nie będzie nikogo na miejscu.
Sąsiedztwo wiatraków i największej elektrowni słonecznej w PL nie pomaga ;D
Nie chciałem całej podłogówki glikolem zalewać, a jeszcze nie dotarłem do lektury jaki wpływ miałby dodatkowy wymiennik na wydajność instalacji.
Jak tak organizuję kotłownię, z pralką, zbiornikiem CWU 200l i rekuperacją, to będzie mocno ciasno na jakiś dodatkowy bufor czy wymiennik.
Kolejny mit i obawy o glikol. Moża tez zamontować zawory antyzamrożeniowe, ale wg ,mnie mieszanka z glikolem propylenowym do -10* rozwiązuje problem z zamarzaniem i nie zwieksza w zauwazlny sposób przoblemów z gęstością pompowanej cieczy i zmniejszeniem ciepła właściwego czynnika grzewczego.
Monoblok wbrew pozorom generuje mniej problemów niż split.
już nawet nie pod kątem zamarzania, mam te rurki kameleon na podłogówce, nie wiem jak one się tam z tym lubią, zakładam że nie powinno być problemu.
Ale przy ew. konieczności spuszczenia wody/odpowietrzenia, trochę pitolenia z tym glikolem by było.
z tego co widzę do monobloka i tak potrzebny dodatkowo sterownik z podziałem CWU/Ogrzewania, więc w sumie na jedno wyjdzie dociągnąć rurki z gazem czy rury w z wodą ...
U mnie jeszcze o tyle marnie że pompa będzie musiała mieć wyjście z lewej strony/trzeba ciągnać rury przez całą długość pompy, nie mam jak przebić się z prawej strony.
Tak to kotłownia za ścianą, całe 1,5m x 4m, więc będzie ciasno.
Przerwy zasilania mam tam czasami ze 3x dziennie, i tak planuję tam bank energii, ale trzeba brać pod uwagę że prądu moze nie być cały dzień a nie będzie nikogo na miejscu.
Zastanów się jeszcze nad jednym aspektem. Pompy ciepła mają zasilanie 3-fazowe. Ta jaką mam (Neoheat Eko || 6kW) może być jednak zasilana z jednej fazy. To upraszcza sprawę zasilania awaryjnego i ew. zasilania z PV. Na dwóch pozostałych fazach są wspomagające grzałki, które nie są konieczne do pracy pompy.
OW omiawianym tu zakresie mocy 7-8kW pompy w 99% mają zasilanie falownika jednofazowe mimo tego, że mogą i mają główne zasilanie 3-fazowe. Z reguły chodzi o zasilanie i moc grzałek dodatkowych o mocach 3,6,9kW.
Dodano po 7 [minuty]:
TvWidget napisał:
Pompy ciepła mają zasilanie 3-fazowe.
OW omiawianym tu zakresie mocy 7-8kW pompy w 99% mają zasilanie falownika jednofazowe mimo tego, że mogą i mają główne zasilanie 3-fazowe. Z reguły chodzi o zasilanie i moc grzałek dodatkowych o mocach 3,6,9kW.
chemik_16 napisał:
Tak to kotłownia za ścianą, całe 1,5m x 4m, więc będzie ciasno.
Tyle zajmuje "kotłownia" z monoblokiem na dom parterowy do 150m2
Tyle zajmuje "kotłownia" z monoblokiem na dom parterowy do 150m2
z tego co widzę po schematach to z monobloka jest tylko para rur, gdzie tutaj w twoim przypadku podział na CWU i ogrzewanie ?
zawory trójdrożne ? a sterownik ?
u mnie w sumie podobnie będzie, też mam wszystkie rury powyprowadzane w rogu,podobny zbiornik cwu, z tym że pewnie dojdzie dodatkowa pompa, bo mam też podłogówkę na poddasze, a hydraulik montował je bez pompy mieszającej w rozdzielaczu.
Wszystko widać jak na dłoni. Lewa rura z dołu to zasilanie , idzie na zawór 3d( niestandardowy, ale o bardzo dużym przepływie), w prawo na CO, w górą na CWU doizolowane grubym kauczukiem ( temperatury powyżej 50*).
Na powrocie dwa filtry ( siatkowy i magnetyczny), zawory odcinające i spustowe i to wszystko.
Sterowanie z pompy ciepła, czujnik CWU w zestawie.
To porównaj tego g**inanego haiera np z hisense. Cena ta sama, parametry bez porównania.
Aż tak bym nie demonizował, może i Haier nie ma żadnego sterowania, ale za to sprężarkę Mitsubishi i czujnik przepływu. Jak Hisence spuści wodę, albo padnie obiegówka to mamy potencjalny probem. Sam użytkuję i na grupie FB jestem czwarty rok i zazwyczaj ludzie mają jakieś typowe problemy, np. że zawory antyzamrożeniowe wyleją wodę, albo że pompka obiegowa staje (typowe), no i to że 16kW to śmietnik bo ma papierowy wymiennik.
dodatkowy minus Hisense po zerknięciu w jej instrukcję:
AHZ-080HCDS1 bazuje na presostatach po stronie ssącej i tłocznej. A Haieery mają odczyt na bieżąco, algorytm zadaje ciśnienie ssania i tłoczenia i do nich dąży. Hisense musi mieć to uproszczone. A to, że Hisense podaje wyższe COP, to akurat można przymknąć oko, bo Haieery w testach wychodzą powyżej przeciętnej.
Hisense ma bez porównania lepiej napisana instrukcję, ale też niektórzy sie skarzą że koślawo z Chińskiego tłumaczona.
Temat jeszcze otwarty, na razie czekam jeszcze na projekty i wyceny, ale większość twierdzi że wystarczy panasonic 5kW. Teraz znowu im spadły ceny do w miare standardowych, więc czy wezmę splita od jakiejś midei za 10k czy panasonic za 12-14k to nie specjalna rożnica. Byle działało dobrze.
Jak masz wydać 12-14 kzł na hałaśliwego , gołego panasonica bez gwaracji producenta to juz lepiej zamontować coś takiego za 6 tys ( masz 2 szt za jednego panasonica 5kW, co przy -10* będiesz marzł w tym domu) , moduluje od 2,2 do 10kW, przy A-15* podaje 6,5kW dla W35, nie bedziesz potrzebował wspomagania grzałkami do -15* na zewnątrz. Zamontujesz sam, zlalejesz mieszanką z glikolem ( -15*) i masz święty spokój na lata.
https://www.leroymerlin.pl/produkty/pompa-cie...6nMlMirN4xyski019UqZ-Yb_4ttFos_RoCRKMQAvD_BwE Jak ju zchcesz tzw markowa pompę , to za te same pieniądze co panasonic ( i o podobnej kulturze pracy niestety) masz LG 7kW z 5- letnia gwarancją producenta z serwisem LG. Pompa trzyma parametry 7kW dla A-7/W45, a dla monobloka do -15* masz znamionowe 7kW.
Dodano po 29 [minuty]: Pompa york 9kW za 7 tys zł ( chyba z zaszytym programem na 12??) przy temp zewn -11* ( wskazanie -9, zawsze jest zawyiżone o 1,2 *C) moc prawie 11kW (!!!) W32, pobór mocy 2500W, praca nie tuż po defroście, tylko 32 minuty, parownik zaśniezony.
w końcu skończyło na tym panasonicu, a to głównie z racji trafienia znajomej ekipy która je montuje a i czas nas zaczął gonić. 5kw (7 i 9k to samo ponoć tylko pompa obieg. słabsza) seria K czarna, split, z montarzem w nierdzewce,uruchomieniem i buforem (małym 40 inline) wyniosło mnie to 24k.
Z tego co moge potwierdzić - no to cicha nie jest. Ani zewnętrzna ani wewnętrzna jednostka. Jak w chłodni.
Za to to co wypisują w specyfikacji to też nie jest kompletny marketing, przy -10 spokojnie sobie generuje te 5.2kW z wyłączoną grzałką. Obecnie nie ma mnie na miejscu, więc sobie pracuje w trybie wydajnym, stara się utrzymać jak nawyższy cop 4-6, pobierając 400-800W, utrzymuje 25*C na zasilaniu i 20*C na powrocie. Pracuje dopiero 5 dzień, więc nie wygrzało jeszcze całego domu.
Na pewno różnica względem grzania powietrze-powietrze jest kolosalna, zarówno w zużyciu energii jak i odczuciu tegż ciepła.
mierzy przepływ i cop, walczę z heishamon żeby to lepiej zintegrować.
Teraz znowu wróciła wilgotnosć ponad 90%, więc robi mi te defrosty w nocy tak co godzinę, w dzień co 2-3, czego się spodziewałem patrząc po kliatyzatorach, taki to urok działki nad jeziorem.
Gdyby nie to to raczej zdecydowałbym się na monoblok a i nawet wysoce prawdopodobne że Gaz, postawiłbym kilka pionowych butli w klatce pod ścianą w miejsce pompy.
w trybie comfort brała 1.2kW, przy grzaniu wody 2.2
✨ Dyskusja dotyczy doboru powietrznej pompy ciepła do domu letniskowego o powierzchni 140 m², z instalacją ogrzewania podłogowego i zbiornikiem CWU 200 l. Kluczowe wymagania to niskie koszty eksploatacji oraz możliwość pracy pompy w trybie niskim bez częstego uruchamiania grzałek elektrycznych, ze względu na sporadyczne użytkowanie budynku. Zalecane są pompy monoblok na czynniku R290 o mocy katalogowej 6–8 kW (A-7/W35) z niską mocą minimalną ( Wygenerowane przez model językowy.
Okolice Turka.
