Ardo FLSO 105S - 3 mignięcia lampki po wymianie filtra i modułu, co spalone?

Witam.
Pralka Ardo FLSO 105S przestała działać w trakcie prania, już po wylaniu wody i przed wirowaniem. Wyczuwalny był lekki zapach smażącej się izolacji przewodów, wybity został bezpiecznik (korek) w ścianie. Parę dni wcześniej prałem w temperaturze 60°C i był wyczuwalny lekki zapaszek, jakby smażącej się izolacji, ale pranie przebiegło bez zarzutu, tak jak zawsze. Wymieniłem przeciwzakłóceniowy filtr prądu i moduł sterowania (części używane kupiłem w internecie w sklepach internetowych).

Filtr wymieniłem, bo według porad internetowych to on mógł być przyczyną nagłego zatrzymania się pralki i zablokowania się zamka drzwi. Odblokowałem go potem ręcznie po otworzeniu wnętrza pralki. Moduł z kolei działał nieprawidłowo od pewnego czasu - nie włączał i nie wyłączał automatycznie dopływu wody - robiłem to ręcznie zaworkiem w ścianie. Reszta funkcji modułu działała bez zarzutu, program prania szedł normalnie. Wracając do obecnego problemu. Po tych wymianach przy próbie uruchomienia pralki lampka przy włączniku pralki wykonuje okresowo trzy mignięcia i to jest cały efekt tej mojej naprawy. Czy Koledzy wiedzą, co oznaczają te trzy mignięcia powtarzające się z przerwami? Co tam jeszcze jest spalone? Pozdrawiam.p

Ta pralka ma jeszcze programator mechaniczny współpracujący z modułem sterowania? Jeśli tak to spędziłbym wiązkę a szczególnie jej stan przy programatorze. Dodaj zdjęcie tabliczki znamionowej pralki.

Witam.
Dodaję zdjęcia tabliczki znamionowej i ogólny widok przodu pralki.

Czyli jest selektor programów: https://www.klinikaagd.pl/czesci-agd/4-Programator+do+pralki-%7C0;KL631USR/
Sprawdzałeś wiązkę elektryczną przynajmniej wzrokowo?

Kenworth 18 napisał:

Ta pralka ma jeszcze programator mechaniczny współpracujący z modułem sterowania?

nie, pełen elektronik.

Wiązki kabli przy programatorze i przy panelu przycisków są całkowicie czyste, nienaruszone. Przegląd AI Googla podpowiedział mi, że takie okresowe trzy mignięcia lampki włącznika mogą oznaczać awarię grzałki lub/i termistora - czujnika temperatury. Sprawdziłem -wizualnie- przewody dochodzące do grzałki i nie znalazłem żadnych nadpaleń, przyciemnień izolacji itp.

Chociaż podpowiedzi AI trzeba traktować z dystansem to grzałkę można sprawdzić i czujnik temperatury też jak i silnik i nie wzrokowo a organoleptycznie i to przy pomocy multimetru.

Zgodnie z ostatnią poradą sięgnąłem po multimetr i sprawdziłem grzałkę i termistor. Grzałka wykazała idealną rezystancję 27.8 przy 1900 W mocy i 230 V. Czyli grzałka jest w porządku. Sprawdziłem też czujnik temperatury, który w tym modelu jest zabudowany w grzałce. Najpierw sprawdzałem oporność - multimetr nic nie pokazał - wskazanie startowe 1 nie zmieniło się. Potem sprawdziłem test ciągłości i ten też niczego nie pokazał - również było 1 i nie zmieniło się. Czy to znaczy, że ten czujnik jest spalony? Nie ma przy nim żadnych oznak nadpalenia przewodów, żadnych przebarwień izolacji, nic. Pomiary wykonywałem bez wyjmowania grzałki i czujnika z pralki, odłączyłem tylko przewody.

Czujnik temperatury sprawdza się na zakresie kΩ: https://youtu.be/APLhLka-750?is=M1DfgAd4Kb9jVu58
Grzałkę trzeba sprawdzić również na upływność prądowa. Silnik sprawdzony? Posiada jeszcze w ogóle szczotki węglowe? Gdy się skończą szczotki pralka również nie ruszy z programem prania.

Dzięki za podpowiedź co do zakresu, na jakim sprawdza się czujnik. Sprawdziłem tym razem prawidłowo - według porady kolegi - i okazało się, że czujnik też jest w porządku. Silnika jeszcze nie sprawdziłem, bo nie chcę go wybudowywać, a nie bardzo wiem, gdzie przyłożyć końcówki multimetru, tak dużo jest na nim wejść i wyjść. Na razie chyba sprawdzę sugerowany od początku przez kolegę selektor programów. Na oko jest bardzo podobny do tego, którego link kolega przesłał, czyli do -Programator do pralki (KL631USR). Więc chyba rzeczywiście jest mechaniczny, współpracujący z modułem sterowania? Co prawda przewody są czyste, ale może on sam się spalił? Ta lampka przy włączniku świeci się zaraz po włożeniu wtyczki do gniazdka, mimo że selektor jest ustawiony na STOP i nie powinno się nic świecić.

Selektor nie jest programatorem mechanicznym więc póki co nie ma się go sensu czepiać. Problem byłby gdyby nie chciał przełączać programów prania itp. Silnik musisz zdemontować i zweryfikować bo nie ma nigdzie dostępnych kodów błędów do tej pralki i trzeba działać sukcesywnie i sprawdzać najważniejsze podzespoły. Jeśli nie potrafisz pomierzyć silnika to chociaż zdemontuj szczotki węglowe i sprawdź czy w ogóle jeszcze mają co najmniej 10 mm bo wszystko poniżej tej długości kwalifikuje je do wymiany. Silnik można podłączyć na krótko i sprawdzić poza pralką: https://youtu.be/4PZsQeq-WI0?is=bZD8CjCkoW-4p2Eb
Najprostszym sposobem na weryfikację stanu grzałki jest taki: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic4171864.html

W tym i podobnych modelach moduły były programowane.
Programowanie było za pomocą programatora wpisanego w moduł obsługi lub przystawką IR. Wpisywało się ten ciąg co masz pod kodem kreskowym. Programowanie było jednorazowe - błąd, nie ten numer, nie ten moduł i było po module.
Może da się naprawić stary oryginalny moduł.

Dziękuję za informację o modułach. Moduł, który zamontowałem, oczywiście używany, ze sklepu internetowego, niby jest identyczny z tym, który wymontowałem. Ma dokładnie taki sam numer serwisowy, ale rzeczywiście może nie pasuje oprogramowaniem?

Objawy są te same co przed wymianą modułu?

Wymontowałem ten nowo zakupiony moduł i zamontowałem stary. Po włożeniu wtyczki do gniazdka, przy tym nowo zakupionym, od razu pojawiało się to, co na filmiku, czyli te potrójne rozbłyski lampki, pomimo że pokrętło selektora było ustawione na STÓJ. Po wymianie na stary moduł, po włożeniu wtyczki do gniazdka - zupełnie prawidłowo - nic się nie działo, nie zapalało itp. Po wybraniu selektorem programu prania zapaliły się właściwe kontrolki i po wciśnięciu włącznika startu prania rozpoczęło się pobieranie wody. Niestety w momencie, kiedy pralka powinna uruchomić silnik i ruszyć z praniem, wszystkie kontrolki zgasły i już nic się nie działo. Dla sprawdzenia włączyłem program wirowania, gdy normalnie pralka najpierw uruchamiała pompkę wody, potem silnik zaczynał poruszać bębnem. I znów to samo - pompka włączyła się na chwilę, a następnie wszystko zgasło, gdy pralka chciała zakręcić bębnem. Wygląda na to, że obaj Koledzy mieli rację. Ten nowo kupiony moduł jest do niczego, a silnik jest po prostu spalony. Czy Koledzy wiedzą może, gdzie można kupić taki silnik? Szukałem w internecie, ale nic nie znalazłem. Podłubię jeszcze multimetrem w tym starym module, może znajdę jakiś spalony element. Największy problem to jednak ten silnik.

Ja bym jeszcze popatrzał na instalację pralki, wtyczki na module (czasem zły styk, duży prąd nadpalał styki). Rzadko w tych modułach, ale czasem zimne luty na przekaźnikach silnika, czasem nadpalone styki w przekaźniku.
Wybieraki też często się uszkadzały.
Błąd 3 wskazywać może na błąd wylewania - może pompa padła. Trzeba obejrzeć elementy w sterowaniu pompki wody.

Przy uruchomieniu programu wirowania ma wystartować pompa odpływowa czyli czepiaj się silnika i pompy odpływowej. Zdemontuj silnik, wyjmij szczotki a jak będą krótkie to wymień i silnik można sprawdzić poza pralką na krótko i tak samo silniczek pompy. Bez sprawdzenia nie wydawaj wyroków że to na pewno silnik.

Takie udało się wyszukać błędy do pralek Ardo. Ale 100% pewności nie mam czy w tym modelu też obowiązują. W końcu niedługo będzie 20 lat od ogłoszenia upadłości marki.

Ja bym jeszcze rozważył zweryikowanie stanu pojemności na module.

Miałem dziś trochę więcej czasu i na spokojnie wyjąłem silnik napędowy z pralki. Dokładnie sprawdziłem kolory kabli, skąd wychodzą i do których pinów dochodzą. Ustawiłem multimetr na najniższy zakres oporności i dokładnie sprawdziłem, wielokrotnie powtarzając pomiary, poszczególne pary kabelków. Oto wyniki:
Szczotki 4,4 - 4,7 Ω a według norm, które zdobyłem w międzyczasie w internecie, powinno być 1,5 do 5 Ω.
Stojan 2,3 - 2,5 Ω a powinno być od 1 do 3 Ω.
Prądniczka 174 Ω powinno być od 50 do 200 Ω.
Czyli wszystko w normie, o ile te normy są prawdziwe. Co Koledzy sądzą o tych normach i wynikach pomiarów? Chcę uniknąć podłączania silnika na krótko, bo w mieszkaniu nie mam potrzebnych do tego wsuwek, kabla z wtyczką i próbuję zastąpić to podłączenie pomiarami multimetrem. Czy takie pomiary są w pełni wiarygodne i mogą zastąpić podłączenie?
Jeśli chodzi o moduł, to czy muszę wylutowywać każdy triak - bo mówiono mi, że któryś z nich jest odpowiedzialny za sterowanie elektrozaworami - żeby go sprawdzić multimetrem? Czy mogę go sprawdzić na płycie?

A co z pompą odpływową?

Według dostępnych w internecie norm oporność silnika pompki powinna wynosić od 160 do 260 Ω. Moja ma 156-163 Ω. Jak to rozumieć - jest sprawna czy nie? Wynik niejednoznaczny. Przebicia nie ma, bo przy teście ciągłości obwodu brak połączenia z obudową.

Są wyczuwalne luzy turbinki?

Nie, turbinka nie ma luzów.