Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Pralka Gorenje WA122 błąd F38

kuba_k_44 24 Nov 2006 23:48 11530 56
  • #1
    kuba_k_44
    Level 12  
    Witam!
    Posiadam pralkę, w której uszkodzeniu uległ sterownik: AKO546687 (Gorenje 616430).
    Czy ktoś z kolegów podjął by się naprawy.
    Usterka wygląda na związaną z tyrystorem lub/i ukladem TOP223P (okopcenia w tych okolicach), przepalone GR2 i GR3 (chyba diody???) i jedna ścieżka od strony druku.
    Zanim zadałem to pytanie kilka dni temu szukałem tu na forum jakiś informacji i był wątek o wymianie układu TOP - dziś za cholerę nie mogłem go znaleźć......
    Jakie mogą być koszty takiej naprawy?
    Pzdr
  • #2
    POL02
    Home appliances specialist
    Witam.
    Jaka była przyczyna uszkodzenia tego sterownika?
    Naprawa sterownika bez usunięcia przyczyny to powtórne uszkodzenie.
    Napisz coś na ten temat więcej.
    POLO2
  • #3
    slawek1111

    Level 27  
    Jeżeli będziesz miał kłopoty to ja podejmę się naprawy tego sterownika.
  • #4
    kuba_k_44
    Level 12  
    POL02 wrote:
    Jaka była przyczyna uszkodzenia tego sterownika?
    Naprawa sterownika bez usunięcia przyczyny to powtórne uszkodzenie.
    Napisz coś na ten temat więcej.

    Przyczyny nie znam:cry: Awaria przebiegała w ten sposób: wstawiłem pranie. Po pewnym czasie zauważyłem, że pranie nie zrobine, woda w pralce nabrana, ale pralka bez zasilania. Wywałiło bezpiecznik nadmiarowy B16 (obwód wydzielony,obciążony jedynie pralką). Po ponownym załączeniu zasilania, pralka wykonywała minimalny ruch bębnem (ok. 20°) i wyrzucał bezpiecznik. Przy kolejnej próbie poczułem swądek spalenizny.
    Początkowo pomyślałem, że awarię wywołał silnik. Jednak kilka dni temu znalazłem na tym forum sposób sprawdzenia silnika. Podłączyłem szeregowo uzwojenia przez autotransformator i silnik ruszył przy ok. 50V i ładnie wchodzi na obroty wraz ze zwiększaniem napięcia. Szczotki w dobrym stanie, nie iskrzą. Jedynie dzwoni trochę przy niskich obrotach magnesik od prądniczki tacho, bo jest poluzowany na ośce - po jego zdjęciu silnik chodzi bezszmerowo.
  • #5
    POL02
    Home appliances specialist
    Witam.
    Zwarcie mogła spowodować blokad drzwi (podpięta jest na złącze ST7 modułu).
    Sprawdź tą blokadę.Przyłożone napięcie na styki L i N blokady nie powinno powodować zwarcia.
    Jeżeli możesz to wykonaj foto tej płyty i miejsca uszkodzenia.

    POLO2
  • #6
    kuba_k_44
    Level 12  
    POL02 wrote:
    Przyłożone napięcie na styki L i N blokady nie powinno powodować zwarcia.
    Jeżeli możesz to wykonaj foto tej płyty i miejsca uszkodzenia.
    POLO2

    Boję się sprawdzać przez przykładanie 230V :| Ale sprawdziłem miernikiem: między stykami 2-3 złączki ST7 opór wynosi 2,5kΩ.

    Tak na oko, to elementy GR2 i GR3 spalone. Od strony druku jedna ścieżka przepalona, druga przegrzana. Płytka jest oczyszczona z okopcenia, bo początkowo wyglądała dużo gorzej i sądziłem, że popalonych jest więcej elementów.

    Pozdrawiam,
    Krzysztof
  • #7
    Zbych034
    Level 38  
    Poszukaj co jest podłączone do tego uszkodzonego zacisku bo to najprawdopodobniej spowodowało uszkodzenie sterownika
    Powodzenia
  • #8
    POL02
    Home appliances specialist
    Witam.
    Z foto można wywnioskować,że uszkodzony jest zasilacz elektroniki programatora.
    Diodę GR2 jeżeli ma zwarcie a na to wynika wymień.Sprawdź omomierzem jaka jet oporność na kondensatorze chyba C2 (ten widoczny przy Gr2).Być może on ma też zwarcie.
    Aby sprawdzić taki zasilacz omomierzem należy do zacisków kondensatora zasilacza przyłożyć końcówki omomierza i odczytać oporność następnie te końcówki przykładamy do kondensatora odwrotnie i odczytujemy oporność (chodzi tutaj o polaryzację kondensatora).
    Przy prawidłowo działającym zasilaczu omomierz powinien wskazywać raz małą oporność (około 100 - 300om) natomiast w odwrotnym pomiarze w kiloomach (w pierwszym momencie przy przyłożeniu końcówek omomierza powinno być wskazanie bliskie zeru a po chwili powinno rosnąć do kiloomów -ładowanie kondensatora)
  • #9
    kuba_k_44
    Level 12  
    POL02 wrote:
    Witam.
    Diodę GR2 jeżeli ma zwarcie a na to wynika wymień.Sprawdź omomierzem jaka jet oporność na kondensatorze chyba C2 (ten widoczny przy Gr2).Być może on ma też zwarcie./CUT/
    Przy prawidłowo działającym zasilaczu omomierz powinien wskazywać raz małą oporność (około 100 - 300om) natomiast w odwrotnym pomiarze w kiloomach (w pierwszym momencie przy przyłożeniu końcówek omomierza powinno być wskazanie bliskie zeru a po chwili powinno rosnąć do kiloomów -ładowanie kondensatora)

    Zanim chwycę lutownicę i miernik dwa pytania:
    1. Jaką diodę wstawić w miejsce spalonej? Pod ręką mam jedynie zwykłe 1A/400V. Czy takie mogą być?
    2. Podane przez Ciebie wartości dla kondensatora są uzyskane, gdy kondensator jest wylutowany?
  • #10
    POL02
    Home appliances specialist
    Witam.
    Temat rozjaśnia się.
    Po dalszej analizie wynika,że zasilacz ten to przetwornica,która pracuje na układzie TOP223P (na pewno on też jest uszkodzony do wymiany).
    Co do diody to co proponujesz nie nadaje się.Musi być dioda szybka z czasem przełączania Tr<50ns.To są diody takie ,które pracują w przetwornicach TV.Przy okazji sprawdz dookoła wszystkie diody w tym zasilaczu.
    Układ możesz kupić tu:
    http://www.poltronic.com.pl/go/_search/full_s...amp;search_query_words=top223&x=8&y=9
    Aplikacja jest tu:
    http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/O/P/2/TOP223G.shtml
    Powodzenia POLO2
  • #11
    kuba_k_44
    Level 12  
    :arrow: POLO2
    Na wstępie wielkie dzięki za pomocną dłoń! Zaczynam wierzyć, że zdołam naprawić ten sterownik.
    Zanim podjadę na Wolumen kupić części mam kilka pytań:
    1. Czy polecasz jakieś konkretne diody - (symbol?), czy też wystarczy kierować się jedynie czasem przełączania?
    2. Czy parametry kondensatora, o którym pisałeś wcześniej, są parametrami kondensatora wylutowanego, czy też "siedzącego w druku"?
    3. Chyba najtrudniejsze pytanie - czy uszkodzenie sterownika miało charakter pierwotny czy wtórny; mówiąc inaczej, czy niesprawność innego elementu pralki spowodowała uszkodzenie zasilacza, czy też zasilacz "padł" sam z siebie? Wiem, że to trudno jednoznacznie ocenić, ale zdaję się na Twoje doświadczenie i "nosa".
    Pozdrawiam!
  • Helpful post
    #12
    POL02
    Home appliances specialist
    Witam.
    Diodę możesz zastosować typu BYV27-600 (jest to dioda o czasie tr=50ns
    i napięciu zaporowym 600V (nie wiem czy koniecznie takie napięcie jest potrzebne ale to nie zaszkodzi).
    Kondensatory w tym zasilaczu też wymień.Koszt ich jest niewielki a daje 100% pewności.
    Uszkodzenie prawdopodobnie powstało na płycie czyli w module zasilacza.
    Charakterystycznym jest dla przetwornic impulsowych to,że wyschnięty kondensator powoduje uszkodzenie przetwornicy dlatego kondensatory trzeba wymienić jest ich niewiele kilka.
    POLO2
  • #13
    kuba_k_44
    Level 12  
    Witam!
    No to jadę na zakupy części, już chyba wszystko wiem. Zamilknę na kilka dni, do czasu przelutowania wszystkich wskazanych elementów i próby uruchomienia pralki. Po tym dam znać na forum jak to mi się udało.
    W między czasie będę tu zaglądał, na wypadek, gdyby komuś jeszcze coś ciekawego przyszło do głowy.
    Trzymajcie za mnie kciuki :D
    Pozdrawiam!
  • #14
    kuba_k_44
    Level 12  
    Witam!
    Na zakupy nie pojadę, bo sytuacja wcale nie jest tak różowa, jak mi się wydawało :cry:
    Zacząłem analizować aplikację US TOP223P wskazaną mi przez POLO2 http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/O/P/2/TOP223G.shtm
    Jestem w 99% pewien, że wyglądające na spalone diody GR2 i GR3 nie są szybkimi diodami typu BYV, lecz diodami zenera o oznaczeniach (strona 7 aplikacji):
    1. GR3 to VR1 P6KE200 (bo z jednej strony jest podłączona do diody D1 BYV26C (identyczna na płytce jako GR4) a z drugiej do kondensatora i trafo)
    2. GR2 to chyba też zener, bo ma identyczny kształt obudowy co GR3, nieco inny od obudów diód BYV. Lecz tu pojawia się problem, bo niemogę dopasować tego fragmentu płytki do aplikacji. Być może jest to VR2 1N5241B11V z aplikacji, odpowiedziałna za napięcie wyjściowe. Lecz w aplikacji jest zasilacz 12V, a jaki jest stosowany na płytce Gorenje??? Niby wszystkie przekaźniki na płytce są 12V .... więc gdybym miał strzelać, to włąśnie na 12V. ... Czy ktoś może ma możliwość sprawdzenia jaka dioda powinna tam siedzieć.
    3. Co ciekawe, przypalone diody GR2 i GR3 przy pomiarze miernikiem elektronicznym wyglądają na dobre! Tzn, raz zapora, a raz przewodzenie przy ok 0,6V
    4. Zacząłem zastanawiać się nad przepaloną ścieżką, która idzie na złącze ST7. Natępnie sprawdziłem jeszcze raz opory na zamku. To co mnie zastanawia, to niezależnie od tego, czy drzwi pralki są zaknięte czy też otwarte, to między stykami 1-3 zawsze jest ∞. Ze schematu wynika, że w jednej z pozycji powinno być 0Ω.

    Podpowiedzcie, jaką strategie naprawy przyjąć, bo znów zaczynam wątpić, czy dam sobie radę z naprawą.
  • #15
    POL02
    Home appliances specialist
    Witam.
    Układ w pralktyce często trochę się różną od aplikacji.
    Naprawa przetwornicy nie jest prosta ale i niewykonalna.
    Co do blokady to jest wszystko OK.Jeżeli brak napiecia to na 1-3 jest nieskończonośc.
    Załączanie nastepuje po podaniu napięcia na 2-3.Tak dziala blokada.
    Sprawdzanie diody miernikiem elektronicznym nie daje dobrego efektu.
    Lepiej sprawdzać miernikiem analogowym.
    Masz widomość na PW.
    POLO2
  • #16
    kuba_k_44
    Level 12  
    Witam!
    Jak ktoś śledzi forum, to wie, że od dłuższego czasu walczę z naprawą modułu sterującego.
    Niestety, jak do tej pory, naprawy nie zakończyłem - nie potrafię zidentyfikować dwóch elementów na płytce.
    I tu moja przeogromna prośba. Jeżeli jesteś czytelniku posiadaczem takowej pralki, lub jej klonu (WA132, 142, 162, PRO3400 itp.) to poświęcając 15 minut swojego cennego czasu dokonasz rzeczy niebywałej - zaoszczędzisz bliźniemu swemu godzin stresu, nieprzespanych nocy przy przeszukiwaniu internetu.
    A co trzeba zrobić? Odkręcić 3 śrubki krzyżakowe górnego blatu - z tyłu pralki, spisać co widać na obudowie elementu oznaczonego na płytce sterownika jako GR2 i GR3, przykęcić obudowę i napisać mi co spisałeś.
    Potrzebne narzędzia: śrubokręt krzyżakowy, kartka, długopis, ew. latarka i lupa (jeżeli ciemno lub słaby wzrok).
    Jeżeli boisz się, że nie znajdziesz tego modułu bo jeszcze nigdy nie rozkręcałeś pralki, to bez obaw - jest on umocowany w lewym górnym rogu tylniej ścianki. Dla pewności zdjęcie modułu umieściłem właśnie w dziale "Schematy".
    Przed przystąpieniem do pracy nie zapomnij wyciągnąć wtyczki z gniazdka sieciowego - tak na wszelki wypadek.
    Napisałem ten post, bo wierzę w ludzi.
    Pozdrawiam!

    ---------------------------------------------------------------------------------------

    Zdjęcie modułu po awarii, spalone elementy GR2 i GR3.

    Moderated By skryn:

    Wiadomości scaliłem.

  • #17
    kuba_k_44
    Level 12  
    Witam po dłuższej chwili!
    Moduł przelutowałem nowymi elementami. Wszystkie rady które dostałem - wcieliłem, autorom porad serdecznie dziękuję.
    Do uruchomienia na wszelki wypadek nie podłączyłem blokady drzwi. Chociaż nie stawiałem na blokadę, ale miałą najwięcej głosów :D

    Przed chwilą dokonałem uruchomienia i ..... :cry:

    Objaw dokładnie taki sam jak przed naprawą. W momencie, gdy silnik rusza, wywala mi bezpiecznik (bęben zdążył drgnąc może o 10°).

    Po próbie:
    moduł nie wykazuje jakichkolwiek przepaleń, programator działa.

    Wnioski:
    przyczyna tkwi gdzieś w silniku lub obwodzie sterowania silnika.

    Przypomnę, że sprawdzałem silnik na autotransformatorze - ruszał przy ok 50V. Może niezbyt idealnie równo, ale wraz ze zwiększaniem napięcia pięknie wkręcał się na obroty.

    Pytania:
    Jaki elementy czynne na płytce sterują pracą silnika?
    Czy może to być jakieś wredne uszkodzenie silnika, przebicie, które ujawnia się w momencie rozruchu z pełnych 230V, a które nie występuje przy rozruchu z autotransformatora?
    Jakieś inne pomysły?
    Pozdrawiam!
  • #18
    POL02
    Home appliances specialist
    Witam.
    Zadziałanie bezpiecznika świadczy o dużym impulsie prądowym.
    A ponieważ silnik w tym momencie "drgnie"to wynika z tego,że:
    - przebija triak silnik i pełne napięcie dostaje silnik (najprościej wymień)
    - uszkodzony kondensator łagodnego startu
    - zwarta prądnica (należy sprawdzić czy napięcie z prądnicy dochodzi do modułu)
    Sprawdź to wszystko.
    POLO2
  • #19
    kuba_k_44
    Level 12  
    POL02 wrote:

    - przebija triak silnik i pełne napięcie dostaje silnik (najprościej wymień)
    - uszkodzony kondensator łagodnego startu
    - zwarta prądnica (należy sprawdzić czy napięcie z prądnicy dochodzi do modułu)


    - Czy masz na myśli triak - ten element przykręcony do największego radiatora w module,
    - gdzie znajduje się "kondensator łagodnego startu",
    - jakie wartości napięcia powinna dawać prądnica przy pokręceniu bębnem (chodzi mi czy są to dziesiątli, setki mV, pojedyńcze, dziesiątki V)
    Pozdrawiam!
  • #20
    POL02
    Home appliances specialist
    W pierwszej kolejności sprawdź triak (ten przykręcony do radiatora).
    Następnie prądnicę.Chodzi mi o to czy napięcie indukowane w prądnicy przy obracaniu wirnikiem jest na zaciskach modułu.
    POLO2
  • #21
    kuba_k_44
    Level 12  
    A kondensator łagodnego startu? W obwodzie silnika nic takiego nie zauważyłem. Jest to silnik komutatorowy. Chyba, że miałeś na myśli jakiś kondensator w ukł. sterowania, którego naładowanie reguluje punktem wyzwolenia triaka. Ale w tym sterowniku chyba wszystko jest sterowane z procesora? - mogę się mylić.
    Prądnice tacho. sprawdziłem, przy pokręceniu ręką bębna daje ok. 2V.
  • #22
    POL02
    Home appliances specialist
    A co z triakiem?
    Sprawdz go .
  • #23
    kuba_k_44
    Level 12  
    No i zaczynam głupieć :D :cry: :D :cry:
    Triak wymieniony - to samo.
    Odłączam silnik od modułu - to samo.
    Tylko płytka z wylutowanym triakiem nie powoduje zwarcia.
    Zwarcie jest związane z obwodem w którym siedzi triak.
    Ale jakie elementy tam siedzą? - już późno i nie mam siły śledzić po druku. Wydaje mi się, że już tylko przekaźnik obrotów lewo-prawo. Czy to on może być winowajcą? Zespawały mu się styki???
    POLO2 wspominałeś coś o kondensatorze miękkiego startu. Może to i on, ale gdzie siedzi?
    Pozdrawiam!
  • #24
    POL02
    Home appliances specialist
    Witam.
    Jeżeli odłączyłeś silnik i nadal jest zwarcie a przy odłączonym triaku nie to sprawdź czy nie jest za triakiem przypięty jakiś element (kondensator,warystor,).Jeżeli jest coś tam to może to ma zwarcie.
    Kondensator miękkiego startu w tym przypadku nic nie ma do tego.
  • #25
    kuba_k_44
    Level 12  
    Znalazłem!
    Za triakiem jest złącze ST8. Do złącz tego podłączony jest "usmernik", co pozwolę sobie przetłumaczyć jako zasilacz.
    Jest to duża odzielna płytka, od góry zasłonięta blachą-radiatorem. Na płytce dławik, kondensator, opornik i mostek Greatza. I to jest sedno sprawy. Przy pomiarach mostka między jednym z wejść i "+" jest 0Ω.
    Mostek wylutuję i spróbuję kupić nowy. Nie wiem czy będzie to łatwe, bo ten jest na prawdę "po byku".
    O dalszej swojej rzeźbie będę Was informował.
    Pozdrawiam!
  • Helpful post
    #26
    POL02
    Home appliances specialist
    Teraz masz odpowiedz co zwierało.
    Przebite diody w mostku.
    Jak nie znajdziesz takiego mostka to mogła być diody o prądzie odpowiadającym diodom w mostku.U zaporowe diod daj na 600V.
    Nie zapomnij włączyć żarówki przed uruchomieniem zasilacz -przetwornicy.
  • #27
    kuba_k_44
    Level 12  
    :D :D :D :D :D
    :!: Pralka działa :!:
    POLO2 - z podniecenia zapomniałem o żarówce, ale miałem szczęście i wszystko gra.
    Nadal nie wiem co wywołało awarię. W/g mnie, to mostek przebił i uruchomił lawinę zdarzeń. Po pomiarach miernikiem elektronicznym wygląda na to, że wszystkie elementy, które wymieniałem były dobre - nawet te wyraźnie przysmażone. Tak na wszelki wypadek, za radą bardziej doświadczonych, jednak wymieniłem wszystkie diody w zasilaczu impulsowym, us TOP223, triak, kondensatory (dałem na wyższe napięcie), mostek też podrasowałem na 35A/1000V. Ale jakie jest Wasze zdanie co do przyczyn awarii?
    Wytopiona ścieżka to chyba efekt zamknięcia obwodu z przebitego zasilacza przez blokadę drzwi.
    Koszt naprawy to: 4,- diody, 4,- kondensatory, 10,- TOP223, 2,50 triak, 6,- mostek, razem 26,50PLN + koszty wyjazdów na Wolumen w W-wie.
    A mam kupiony jeszcze drugi komplet tych części + tyrystor blokady drzwi na wypadek ponownego nieszczęścia.
    Teraz coś z nieco innej beczki:
    gdy popsuła mi się pralka wezwałem autoryzowany serwis Gorenje z firmy "Komorek" w W-wie, Pl. Inwalidów. Serwisant przyjechał i wydał werdykt: uszkodzony (zwarty) silnik doprowadził do zniszczenia modułu sterującego. Koszt naprawy: 550,- moduł, 650,- silnik, 200,- wymiana. ......Załamałem się........ Pożegnałem fachowca (zażądał jeszcze 200,- za dojazd i diagnozę) i zacząłem zastanawiać się, co robić? Zadzwoniłem do centrali Gorenje w Pruszkowie i udało mi się porozmawiać z "kimś ważnym". Opowiedziałem swoją historię i co myślę o pralce, która w 5 miesięcy po upływie gwarancji ma taką awarię. Pan poprosił o przedstawienie wszystkiego na piśmie wraz z dowodem zakupu i gwarancją. Następnego dnia telefon z Gorenje, że za koszt naprawy starej pralki umożliwią mi zakup nowej WA63121. Ponieważ miałem miesięczne dziecko zdecydowałem się na ten wariant. Z tej opowieści wnioski wyciągnijcie sami.
    Na koniec podziękowania dla wszystkich, którzy wspierali mnie dobrą radą i moralnie - szczególne podziękowanie dla tych co rozkręcili swoje pralki by odczytać wartości elementów oraz dla POLO2 :!:
    Pozdrawiam Was gorąco :!:

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Witam!
    Myślałem, że wszystko naprawiłem, ale to nie koniec:
    dziś pralka została podłączona i miała wykonać swoje pierwsze prania - poprzednio wykonywałem testy na sucho, bez obciążenia. No i zaczął się ten sam cyrk: pralka nabrała wody, parę razy obróciła lewo-prawo i nagle cyk i bezpiecznik nadmiarowy B20 wyrzucony!
    Wstępne oględziny uszkodzeń: sterownik nie popalony, uszkodzony (zwarty) mostek prostowniczy w "usmerniku" (zasilaczu). Dodam, że moduł i zasilacz są już na "podrasowanych" częściach np. w/w mostek to 35A, oryginalny był 16A.
    Zastanawia mnie, co wywołuje tą awarię. Do głowy przychodzi mi, że może to być już tylko silnik.
    Wszelkie sugestie mile widziane Very Happy
    Pozdrawiam!
  • #28
    Paw_el

    Home appliances specialist
    Witam.
    Może jednak serwisant się nie mylił, skoro ocenił silnik.moduł itp. :cry: , ale pisałeś przy okazji naprawy modułu, że silnik sprawdzałeś?
  • #29
    kuba_k_44
    Level 12  
    Silnik był wymontowany i uruchamiałem go przez autotrafo: startował przy ok. 50V i ładnie wkręcał się na obroty ze wzrostem napięcia.
    Drugi raz sprawdzany był bez obciążenia, podczas naprawy modułu: ładnie startował i wkręcał się chyba na maksymalne obroty wirowania.
    Zastanawiam się, czy możliwa jest usterka silnika polegająca na przebijaniu przy obciążenia - ja niestety nie mam żadnego doświadczenia z takimi silnikami.
  • #30
    POL02
    Home appliances specialist
    kuba _k_44 wrote:
    Silnik był wymontowany i uruchamiałem go przez autotrafo: startował przy ok. 50V
    i ładnie wkręcał się na obroty ze wzrostem napięcia.

    Sprawdź szczotkotrzymacze czy nie ma przebicia (uszkodzenia izolacji)
    do masy przy styku powierzchni szczotkotrzymacz z tarczą.
    Objawy na to wskazują.
    Silnik poza pralką działa poprawnie a w pralce zwiera.
    Zapomniałeś,że pralka jest na pewno uziemiona.Na obudowie jest potencjał 0 a na jednym szczotkotrzymaczu potencjał fazy.
    Prawdopodobnie tam jest uszkodzona izolacja.