Pomoc - silnik spalinowy własnej roboty

Dzięki Podam kilka danych , skok tłoka 35 , średnica wewnętrzna cylindra fi 25. Z obliczeń wynika, że pojemność wynosi 17 cm3. Teraz o cylindrze , jest to rura kupiona na metry przeznaczona do robienia siłowników hydraulicznych, tolerancja H9. Najprostsze rozwiązanie. Tłok wykonany z wałka liniowego w tolerancji h6. Szczelina między ścianką cylindra a tłokiem to około 0.008mm, tak myślę bo świetnie trzyma powietrze po zaciągnięciu tłoka. Podejrzewam , że mam jakąś nieszczelność na tłoczysku i na gwintach m10x1. Będę próbować dorobić jakąś regulacje powietrza , mam już taki malutki zaworek. Na razie nie jest jakiś super mocny, może to kwestia zapłonu który ustawiałem na "oko". Jakby się ktoś pytał po co jest to mosiężne z boku cylindra tłumacze, że jest to naczynie zbiorcze, podłączone do zaworu zwrotnego, bez tego nie ma szans, żeby to ruszyło. Cylinder ma małą pojemność komory napełniania i jest to konieczne.

Hann, z tego co pamiętam to cylinder miał chyba 50mm, wysokość tłoka to 20mm i skok również 20mm

Urbios, myślę że ma mało mocy ponieważ komora wstępnego sprężania (pod tłokiem) ma zbyt dużą objętość przez co ciśnienie przepłukiwania jest małe. Jak mniemam ten wężyk z boku to kanał płuczący? Więc proponował bym maxymalnie zmniejszyć jego objętość bo to również wlicza się do komory pod tłokiem Ten mój czterosuw przy pojemności około 10cm3 miał niezłego kopa i ciężko go było zatrzymać rękami, potem przymocowałem go do około 3 kilogramowego wózka na drewnianych kołach, zrobiłem napęd na pasek i dało to rade spokojnie jechać puszczone po podwórku

Teraz pracuję na dwusuwem (robiłem już ich z 3 ale każdy zbyt mało szczelny :/) i po zrobieniu tłoka i cylindra nie wiedziałem czy robić to dalej bo znowu szczelność nie jest idealna ale Twój pomysł z rurką liniową zainspirował mnie do dalszej pracy, mam tylko pytanie gdzie można znaleźć taką rurkę żeby była w miarę idealnie równa? w jakimś sklepie hydraulicznym czy może na internecie? Pręt liniowy znalazłem bez problemu ale rurki za bardzo nie mogę. Wrzucam jeszcze parę zdjęć tego nad czym teraz pracuję:

-chłodzenie wodne
-alternator/prądnica (jeszcze zobaczę)
-jakiś miniaturowy układ zapłonowy

Chciałbym żeby silnik był jak najmniejszy i samowystarczalny, w sensie żeby nie musiał przy nim leżeć akumulator który waży z 20kg
Drewno zaimpregnowane żywicą a następnie lakierem żeby paliwo nie wsiąkało (deska jesionowa, bardzo twarda, czterosuw był z sosny), cylinder będzie jeszcze obudowany blachą (chłodzenie).

Spróbuje zmniejszyc ten wezyk na fi 8 z fi 10 , ale bede musial od razu przerobic dysze . Mam nadzieje, ze to pomoże. Uszczelnie oringiem tloczysko bo przy sprezaniu kapke ucieka. Wpisz w wyszukiwarke allegro fraze rura na cylinder

A jaki jest stopień kompresji (oczywiście w komorze spalania)? Co do szczelności, to w najmniejszych silnikach modelarskich tłoki zamiast pierścieni mają taki mały rowek gdzie wnika olej i ponoć jeszcze bardziej zwiększa szczelność

kawaled, czym wycinasz to drewno? Jak udaje Ci się wyciąć tak precyzyjne otwory na łożyska?

Urbios, okej dzięki
Antwito, Otwory wywiercone najzwyklejszym wiertłem łopatkowym do drewna, ten w skrzyni korbowej 30mm, a te pod łożyska 26mm z dwóch stron deski na głębokość 8mm bo takie są wymiary łożysk, pomiędzy łożyskami będzie jeszcze o-ring uszczelniający dlatego jedno jest bez zakrycia (to w skrzyni korbowej) a drugie z zakryciem ponieważ będzie na zewnątrz
A jeśli chodzi o ten otwór przez który przechodzi korbowód to po prostu wierciłem wiertłem 3mm dziura przy dziurze a następnie obrobiłem pilnikiem.

Kolego kawaled rozumiem ze odleglosc pomiedzy gmp a dmp tloka wynosi 2 cm? Jaki miales stopien sprerzania?

Kawaled, zmienilem rurke do przeplukiwania na dwa razy mniejsza. Silnik lapie , wydech głośny . Niestety szybko gasnie wydaje mi sie, ze to kwestia mieszanki. Otwor wlotu powietrza do wezyka mam zaraz przy zaworku zwrotnym, moze powinien byc troche dalej przy "baku" ?. Zwiekszenie otworka wlotu powietrza przynosi nieznaczne rezultaty. Zapłon regulowalem dziesiatki razy i nic.

Hmm... Ja cały czas się męczę ze szczelnością zaworów w czterosuwie z agregatu od lodówki. Już się wydawało, że jest dobrze ale po paru obrotach zawory dalej przepuszczają...

Kawaled, mogę prosić o jakieś rady w sprawie zaworów? Widziałem, że Tobie się udało. Jaka twardość sprężyn, jak docierać (mam pastę zaworową)? Jak duży luz w prowadnicy zaworów jest dopuszczalny? Czy to możliwe, że nieszczelność wynika z za dużego luzu w prowadnicy i zawór "chodzi" na boki nie przywierając dobrze za każdym razem? ?

Hann, tak, skok wynosił 2cm, stopień sprężania był około 6:1

Urbios, hmmm... skoro na większym wężyku chodził lepiej to może tak powinno pozostać, a tak jeszcze myślałem i możliwe że kwestia małej mocy to również duża masa całego układu korbowego (stalowy tłok, to ramię u góry), ja miałem aluminiowy tłok i korbowód i w miarę wyważony wał (na oko), ale myślę że jak jeszcze pokombinujesz z układem zasilania paliwa to powinno być lepiej, no i pewnie odchudzenie całego układu korbowego powinno dać ogromny rezultat

Antwito, Zawory robiłem z wkrętów do kołków rozporowych, głowica była aluminiowa, docierałem je w ten sposób że dawałem trochę pasty na bieżnię zaworu a następnie śrubokrętem kręciłem 2 obroty w lewo, 2 w prawo itd, potem wycierałem starą pastę, nakładałem nową i czynność powtarzałem aż cała bieżnia miała ślady dotarcia. Sprężyny były miękkie, na pewno sporo miększe niż sprężynka od tradycyjnego długopisu (wyciąłem je bodajże z joja, przy zaworze ssącym była miększa żeby się sam pierw otwierał). Luz w prowadnicy? Szczerze mówiąc to za bardzo nie mam pojęcia, ponieważ nie posiadam tokarki czy podobnego parku maszynowego aby to obrobić, po prostu wkręt miał 4mm więc dobrałem wiertło 4mm i wywierciłem Prowadnice od czasu do czasu smarowałem olejem bo zawory się bez niego przycinały. Powiem Ci szczerze, że szczelność zaworów wykonanych w domowych warunkach mnie nieźle zaskoczyła, ponieważ gdy ustawiłem tłok w GMP to trzymał ciśnienie z 20sec bez najmniejszego problemu więc byłem mile zaskoczony (tłok uszczelniony gumowym o-ringiem) więc myślę, że skoro mi się udało to uda się i Tobie

Dzięki za rady Dzisiaj po raz n-ty raz próbowałem docierać zawory... Testowałem różne twardości sprężyny i nic z tego. Przy największej twardości było trochę lepiej, ale za mało. Może spróbuję wykonać głowicę na nowo. Poszukam na złomie jakiegoś kawałka aluminium. Jeszcze tylko nie wiem jak gwint zrobię na świecę M10x1. Może zrobię gwintownik ze śruby z takim gwintem.

antwito wrote:

Jeszcze tylko nie wiem jak gwint zrobię na świecę M10x1. Może zrobię gwintownik ze śruby z takim gwintem.

A po co kombinować? Choćby stąd:
http://allegro.pl/gwintownik-m10-hss-gwint-m10x1-00-mm-komplet-3-szt-i5940746753.html
https://www.google.pl/?gws_rd=ssl#q=gwintownik+M10x1&*
Lub z miejscowego sklepu z narzędziami. Jak nabędziesz to zostanie na przyszłość do kolejnych projektów.

Uruchomiłem swój silnik, problemem były nieszczelności na gwintach. Silnik zaciągał lewe powietrze ale pakuły załatwiły sprawę. Teraz wkręca się na takie obroty , że ciężko go w miejscu utrzymać. Lata po całym warsztacie

Szczerze powiem, że dobrze wam idzie. Lecz wszystko idzie zrobić lepiej, np większa efektywność silnika poprzez zastosowanie pompki napędzanej z wału korbowego tych silników do wytwarzania ciśnienia w pojemniku (zbiorniku paliwa) i zasilania silnika oparami, sprawność silnika regulowany zaworkiem wieloobrotowym od np pneumatyki tzw dławica to regulacji pracy siłowników pneumatycznych (ich synchronizacji) można nim płynnie dawkować podawane paliwo oraz płynnie zwiększać lub zmniejszać obroty. Zastosowanie sprężarki od agregatu lodówkowego wraz z wirnikiem części elektrycznej agregatu jest świetnym rozwiązaniem, można dzięki temu zamachowi zyskać jakiś moment obrotowy a nawet umieścić wykorbienie załączające styki przerywacza jak w jednym z waszych silników. Mamy wtedy płynne wyprzedzenie zapłonu co jest ważne w tak małych silniczkach i wpływa pozytywnie na jego sprawność. dla ułatwienia można zastosować świecę zapłonową z gwintem 10X1 a za układ zapłonowy wspomnianą wcześniej cewkę zapłonową od komarka, idealny przykład, jeśli jest ktoś na tyle kumaty to zrobi z tego pożytek w swoim silniczku
https://www.youtube.com/watch?v=QoNKUp3pN10

Kolego urbios wrzuc film z pracy twojego silnika, jakie nieszczelnosci na gwintach?

Pawel_amatorek , mowisz o zrobieniu pompki do robienia cisnienia w zbiorniczku z paliwem ? W starych lutlampach zwiekszalo sie tak cisnienie do zaplonu palnika , pozniej pod wplywem temperatury cisnienie wzrastalo.

Hann, wszystkie przewody podlaczone do cylindra sa przez króćce z gwintem m10x1 i na nich uciekalo ciśnienie.Chętnie nagralbym nowy film , lecz silnik pracuje jak zagęszczarka. Musze go trzymac zeby nie uciekl .Cala konstrukcje wypalalem laserowo, kolo zrobili mi z krzywej blachy. Pracuje w takiej firmie i mam ciekawe mozliwosci.

Urbios, a co ze smarowaniem? Nie jestem pewien czy mieszanka paliwa z olejem będzie dobra przy gaźniku "bulbulator" (opary benzyny powstają a co z olejem?) i nie przydałby się do tego gaźnik działający na zasadzie zwężki Venturiego.

Powiem tak , posmarowalem cylinder olejem do prowadnic cnc oraz smarem do lozysk . Pracowal tak 30 minut i bylo ok. Po wykreceniu swiecy byla lekko naoliwiona , moze to dzialanie oleju w benzynie ? Widzialem w silnikach modelarskich takie oliwiarki szklane, moze to bylby sposob na smarowanie .

Dodano po 21 [godziny] 44 [minuty]:

Witam Kolegów, czy któryś z was orientuje się czy zawór dławiąco zwrotny od siłowników pneumatycznych będzie się nadawał? czy cylinder będzie wstanie zaciągnąć przez niego powietrze ? Planuje przerobić mój gaźnik i użyć takiego zaworka zamiast zaworka zwrotnego paliwa.

Kolego urbios jesli nie film to chociarz fotki wrzuc.

Kolego Hann, oglądałeś mój filmik stronę wcześniej ? faktycznie , na nim może być trochę mało szczegółów , ale był to filmik jak pierwszy raz załapał. Na pewno dodam wkrótce nowy. Czekam tylko na precyzyjne regulatory powietrza akwarystyczne i zawór dławiąco zwrotny do siłowników pneumatycznych jak podpowiedział kolega pawel_amatorek , w tedy będę mógł precyzyjnie regulować dawkę powietrza i oparów. Teraz silnik się samoistnie rozpędza, ma takiego kopa, że w miejscu nie może ustać.

kawaled , tak się jeszcze zastanawiam i może problemem nieszczelności moich zaworów jest średnica grzybków zaworów w stosunku do otworu który go otacza? Na Twoim rysunku, który pozwoliłem sobie tutaj ponownie wkleić dla przypomnienia (mam nadzieję, że się nie obrazisz ) wychodzi na to, że różnica średni wynosi 4mm (8mm otwór i 12mm grzybek). W moim przypadku różnica ta wynosi 2mm (6mm otwór i 8mm grzybek). Może jest to jakąś przyczyną złego dotarcia zaworów i nieszczelności? Trochę to dziwne bo według informacji w internecie bieżnia powinna mieć poniżej 2mm szerokości więc to u mnie powinno być lepiej a jest dokładnie odwrotnie

Znalazłem wkręty z główką 10mm i w wolnym czasie spróbuję je dotrzeć do tej głowicy. Przyznaję, że jestem ciekawy efektów

Antwito, nie, nie obrażę się
U mnie zawory również były z wkrętów z główką 10mm a trzonek miał 4mm średnicy, więc wychodzi na to że bieżnia miała 1mm szerokości na stronę, a dlatego było to rozwiercane wiertłem 12mm, ponieważ średnica tej główki wahała się w granicach 9,8-10,2mm i do 10mm otworu by się pewnie nie wpasowała

Coś w tym stylu:

Kolego urbios jak wykonales wal korbowy, morzesz wrzucic zdjecia oraz opisac sposob jego wykonania jestem bardzo ciekawy.

Witaj, ja użyłem przeciwwag wypalanych. Ty możesz użyć jakichś dwóch płaskowników. Trasujemy wymiar, następnie dwie przeciwwagi skręcamy razem w imadle. Wiercimy wiertłem pod rozwiertak. Przy wierceniu ważne jest żeby ich nie rozdzielać, dlatego luzuje się imadło, przestawia pod drugi otwór. Oczywiście wierciłem na wiertarce stołowej z marketu bud. Z boku przeciwwag wierciłem otwory pod śruby dociskowe m 6. Jako wału użyłem wałek liniowy. Łożysko igiełkowe najtańsze za 1,6 zł. Najlepszy mój wał miał bicie 0,03.

urbios wrote:

Najlepszy mój wał miał bicie 0,03.

Swietny wynik jak na samorobny wał masz jakieś zdjęcia tego wału?

Kilka fotek na silniku, zanim odpalił I zdjęcie nowego gaźniczka na szybkozłączki pneumatyczne

Ekstra projekt! zliczałeś ile obrotów wyciąga?

Mam jeszcze pytanie co do głowicy silnika 4T. Czy to możliwe, że powodem nieszczelności jest zbyt twardy materiał gniazd zaworowych? Jak oglądam zdjęcia głowic to często mają wstawione gniazda zaworowe w kolorze podobnym do mosiądzu lub brązu. Poza tym głowice zwykle robi się z aluminium, które jest miękkie, a u mnie głowica jest ze stalowego płaskownika. Kolega Kawaled też miał głowicę z aluminium. Gdyby ktoś coś wiedział na ten temat to bardzo proszę o informacje. W tym tygodniu może znajdę czas i pójdę na złom po aluminiowy płaskownik na nową głowicę. Szkoda byłoby zostawić ten projekt bo silnik jest gotowy tylko mam problem z zaworami :/

W głowicach silników 4 T gniazda zaworów nie są aluminiowe tylko stalowe i dociera się je pastą zaworową o 3 grubościach.
Jeśli nie dotarłeś płaszczyzn styków zaworów z gniazdem to zapomnij o dostatecznej szczelności.

Właśnie problem w tym, że dotarłem zawór i ze szczelnością jest różnie. Muszę i tak przeprojektować głowicę więc zobaczę jak to będzie z aluminiową. W normalnych silnikach 4T stosuje się mocne sprężyny. Tutaj nie da się takich stosować więc może kompensuje się to miękkimi gniazdami. To tylko takie domysły, wszystko wyjdzie "w praniu" jak skończę.

Miękkie gniazda będą się odkształcać podczas pracy i będziesz musiał co chwile regulować luzy zaworowe, gniazdo zaworu wydehowego może się czasami wypalać od temperatury spalin.