logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Piąta żyła (linia 3.3V) we wtyczce zasilania SATA, przeszkodą w modernizacji

Naprawiator 26 Lis 2016 23:23 10578 8
  • #1 16088224
    Naprawiator
    Poziom 7  
    Mój pierwszy post na forum, więc wypada się przywitać *kłania się* ze wszystkimi:) Regulaminy przestudiowałem, ale jak coś namieszam, to niech "dobre duchy forum" mnie poprawią. Postaram się nawrócić:D

    Problem dość złożony - składa się z trzech zagadnień. Uwaga - tylko dla orłów:)

    1. Moim celem jest zrobienie trzech włączników zamontowanych na obudowie komputera uruchamiającego (cztery) dyski twarde - wtedy mam pełną kontrolę i swobodę użycia. Wiadomo, przełączać będę tylko przy wyłączonej maszynie nie "na gorąco". Ciachnąłem kabelki linii 12V oraz 5V ale jak przyjrzałem się standardowej żyle wychodzącej z zasilacza (tej gdzie mam dwie wtyczki do zasilania SATA) tam jest... 5 kabelków! Doczytałem - to linia 3.3v (tyle że nie wiem gdzie ma swoje uziemienie:( To postawiło moje dalsze działania pod znakiem zapytania. Rodzi się pytanie, czy w praktyce ta piąta żyła (3.3V) we wtyczce zasilania SATA jest do czegoś potrzebna? Zauważmy, że w sprzedaży popularne są przejście z Molex na SATA, gdzie widać tylko 4kabele - czyli 12V, 5V i 2x GND. Zdania są podzielone, na Elektrodzie czytamy:

    Cytat:
    "Dysk zasilasz z 3 różnych napięć JEDNOCZEŚNIE:
    Napięcie 12V używane jest do napędu silnika talerzy. Nie ma napięcia - silnik nie ruszy, proste. Napięcie 5V używane jest do ruszania ramieniem z głowicami (...) Napięcie 3.3V służy do zasilenia elektroniki."

    W opozycji (również z forum Elektrody) czytamy:
    Cytat:
    "Jeżeli dysk SATA podłączamy jako "fixed" (zamontowany na stałe wewnątrz obudowy komputera) pin 3,3V nie ma istotnego znaczenia dla poprawności jego działania - więc spokojnie można stosować przejściówkę zasilania MOLEX-SATA. Problem jednak pojawi się w przypadku chęci ze skorzystania z funkcji "hot swap" (gorąca wymiana) - tzn. jeżeli zamontujemy taki dysk w kieszeni i chcielibyśmy go wkładać/wyjmować przy włączonym komputerze, bez konieczności jego restartu. (...) Reasumując - doprowadzenie napięcia na pin 3,3V jest ważne tylko dla dysków SATA przewidzianych/pracujących jako wymienne."



    2. Najczęściej spotykałem się ze stwierdzeniem, że "w większości przypadków nie jest potrzebny." No właśnie, pytanie czy akurat konkretne dyski do tego zacnego grona należą? Lista tych które będą podpinane w ten sposób:
    * Western Digital Black 3.5" (1TB, standard SATA_2) -data produkcji: 31.maj.2010
    * Western Digital Blue 3.5" (1TB, standard SATA_3) -data produkcji: 18.listopad.2013
    * Samsung Spin Point F1 3.5" (640 GB, standard SATA_2) -data produkcji: luty.2009
    * Samsung SpinPoint F3 3.5" (500GB, standard SATA_2) -data produkcji: sierpień.2009
    * SSD Transcend SSD370 2.5" (128GB, standard SATA_3) -data produkcji: maj.2016
    Jak widać część dysków w standardzie SATA_2, część SATA_3 - ma to jakieś znaczenie?

    Aha! Tu szczególny nacisk na SSD - czy on aby (jako technologicznie różniący się od silnikowego HDD) nie wymaga tej cholernej linii 3.3v?

    3. Skoro już o modernizacji mowa, załączam także schemat. Jak popełniłem jakiś błąd, albo coś istotnego przeoczyłem robiąc "niezgodnie ze sztuką" (choć projektować pomagał mi kolega inżynier:) to zawsze jestem otwarty na korekty i poprawki.

    Piąta żyła (linia 3.3V) we wtyczce zasilania SATA, przeszkodą w modernizacji

    I pytanie bonusowe rzutem na taśmę:) - czy każda płyta główna podaje napięcie 12V na wiatraczki? Mowa o 3-pinowych gniazdach "fan" wbudowanych w płytę fabrycznie. Gdyby ktoś pytał o modele płyt głównych to:
    a) Abit NF7 (sic;)
    b) Gigabyte ga-m57sli-s4

    Thx!
  • #2 16088255
    sylweksylwina
    Moderator - Komputery Serwis
    Z tego co wiem 3.3V nie jest w ogóle potrzebne w większości przypadków (jak nie we wszystkich ;)). Jakoś w przejściówkach molex na SATA nie ma zasilania 3.3V. Zawsze z pomocą takiej przejściówki możesz sprawdzić czy wszystko działa z każdym dyskiem. Co do SSD to i u mnie na przejściówce molex na SATA Crucial BX100 działa normalnie.
  • Pomocny post
    #3 16088281
    badboy84
    Poziom 43  
    Dysk SSD wymaga jedynie 5V, większość HDD jeżeli nie wszystkie korzystają z linii 5V i 12V, o tym żeby 3,3V było do czegoś potrzebne nie słyszałem. Obejrzyj etykiety kilku dysków, tam są podane napięcia i pobory prądu dla danego dysku. Co do pytania bonusowego, to tak. Jeżeli dany wentylator jest ustawiony na max to powinno być 12V na gniazdku.
  • Pomocny post
    #4 16088292
    310artur
    Poziom 43  
    Powinny płyty podawać 12V jeśli nie sterują tym wentylatorem. Ale czy podają to już osobna kwestia. Warto sprawdzić czy jest dokładnie 12V bo tu nie ma takiej konieczności (jak będzie 11,5V to niewiele to zmieni). Tylko te gniazdo ma małą obciążalność - często na wszystkie wentylatory razem jest podane (1-2A nie więcej)

    To jakich napięć wymaga konkretny dysk jest na jego etykiecie napisane więc nie wiem w czym problem.
  • #5 16088311
    Naprawiator
    Poziom 7  
    Cytat:
    "większość HDD jeżeli nie wszystkie"
    "Zawsze z pomocą takiej przejściówki możesz sprawdzić czy wszystko działa z każdym dyskiem."

    Drodzy panowie, przed przystąpieniem do punktu "sprawdzenie empiryczne", wolę się upewnić "teoretycznie" :cunning: Przykładowo na 500-tce stoi: "rated +12V (symbol prądu stałego) / +5V (symbol prądu stałego)" oraz "0.5A 0.7A" Poza etykietkami dysku poszukam u producenta na stronie - może w swojej specyfikacji umieścił taką informację.

    To znaczy że na płycie głównej jest 12V, o ile nie zmniejszę go "sztucznie", np. za pomocą regulatora obrotów wentylatora 12V -> 7V. Bo o tym by sam wentylatorek miał jakiś ograniczenie, to nie słyszałem... :crazyeyes: Ważne, by płyta podawała 12V, jak trzeba zmiejszyć to użyję tego:
    Piąta żyła (linia 3.3V) we wtyczce zasilania SATA, przeszkodą w modernizacji Piąta żyła (linia 3.3V) we wtyczce zasilania SATA, przeszkodą w modernizacji

    310artur napisał:
    Tylko te gniazdo ma małą obciążalność - często na wszystkie wentylatory razem jest podane (1-2A nie więcej)

    O to to - słuszna uwaga, jutro na spokojnie pozliczam. W sumie mam 3-4 wentylatory ale jak przekroczę limit to molexem się sposiłkuję ;) A jak sprawdzić ile Amper maksymalnie mogę obciążyć w przypadku moich płyt głównych? Producent podaje aż tak szczegółowe informacje?

    Zachęcam jeszcze do analizy mojego schematu - czy całość ma "ręce i nogi na miejscu" :D
  • Pomocny post
    #6 16089760
    310artur
    Poziom 43  
    Napięciem nie sztucznie a naturalnie steruje płyta główna poprzez zmniejszenie tego napięcia. Stosowne informacje są w BIOSie.
    Wentylatorek może mieć własne ograniczenie - są takie z regulacją autonomiczną - mają czujnik na kablu (czujnik wtyka się w radiator np.) albo i wbudowany tak że rozgrzewa go pompowane powietrze. Takie wentylatory zasila się z 12V (chyba że są na 5V) - tak jak każe producent.
    12-7V to żaden regulator. To co podałeś to prostacki kabel z rezystorem wtyczka i gniazdo. Skoro chcesz i potrafisz polutować takie włączniki to chyba potrafisz przeciąć kabel zasilający wentylatora i wlutować tam opornik? A jego rezystancje dobierasz do potrzeb (kupujesz np. rezystorki 10ohm i lutujesz ile trzeba szeregowo 3-5-10 w szeregu aż obroty spadną do oczekiwanych). To nie jest regulator - żeby to był regulator to musiałbyś wlutować potencjometr z regulacja w zakresie 0-100ohm wtedy masz realnie ręczny regulator. Tak to masz ogranicznik obrotów.
    Możesz przyjąć w marę bezpiecznie że możesz podpiąć 0,4-0,5A na każde wystawione gniazdo wentylatora na płycie. Czyli często 2 wentylatory wolnoobrotowe (mają ok 0,2A) na gniazdo. Jeśli producent nie podaje tego w instrukcji to tego nie sprawdzisz.

    Domyślam się że chcesz wentylować obudowę. Jeżeli tak to polecam wentylatory wolnoobrotowe (1400RPM) tanie robi AAB na ten przykład - są prawie bezgłośne i nie trzeba nic z nimi robić. Ja mam takie 2 w obudowie na maksymalnych obrotach i są ciche.
    AAB SUPER SILENT FAN 9 - ale różne widzę są w sprzedaży pod tą nazwą. Ja mam taki który pracuje od 800-1400RPM czyli bez regulacji 1400RPM. Większe średnice też są z tej serii.

    Co do dysków tu się nie ma co upewniać teoretycznie. Odpal je przez ten adapter i zobaczysz że działają. Jak będą działać to OK jakby miały nie działać to po prostu się nie uruchomią i tyle.

    Twój schemat stopniem skomplikowania nieco przewyższa budowę cepa. Jak to wykonasz prawidłowo to będzie dobrze. Spokojnie możesz całość zasilić z jednego kabla z MOLEXami. Uciągnie te dyski bez problemu. a uprości ci to zabawę. "Panel kontrolny" od strony zasilacza uzbroisz w gniazdo MOLEX a z niego wyprowadzisz kable w wtyczkami odpowiednimi (sata czy molex) które możesz pozyskać ze starego zasilacza (będą dłuższe niż przejściówki). Same przełączniki wypadałoby solidnie wlutować w kawałek grubszego PCB i całość zrobić tak żeby zwarcie wykluczyć. No chyba że zamierzasz je w ścianie obudowy przykręcić ale i tak tyłem coś być musi bo takiej plątaniny kabli zasilających to nie widzę w PC. Dodatkowo to musi być sztywne i trwałe a nie że coś wylata i zwarcie zrobi.
  • #7 16090576
    Naprawiator
    Poziom 7  
    Cytat:
    "Stosowne informacje są w BIOSie."

    Pod latarnią najciemniej, od tego zacznę. Doczytam, popróbuje, a jak nie dam rady - "I'll be back" :-o Zawsze zaoszczędzę te parę złotych na NIE-kupnie ograniczników obrotów.

    AAB SUPER SILENT FAN 9 - domyślam się że wolnoobrotowe to te, co mają więcej łopatek. Coś w ten deseń kupię od AAB (zamyślam rozmiar 12) bo i tak z kolegą zrobimy u nich zakupy na dniach.
    Cytat:
    "To co podałeś to prostacki kabel z rezystorem wtyczka i gniazdo."

    Co do nazewnictwa to racja - moje było nieprecyzyjne. To ogranicznik obrotów przez zmniejszenie napięcia "na sztywno" a nie "regulator".
    Cytat:
    "Możesz przyjąć w miarę bezpiecznie że możesz podpiąć 0,4-0,5A na każde wystawione gniazdo wentylatora na płycie"

    Dużych u mnie w zestawie nie widać - raczej: 0.14A, 0.15A, 0.25A tylko jeden 0.45A. I tak dwóch na jedno gniazdo nie zamierzam podłączać, więc jak mniemam - mogę spać spokojnie:)
    Cytat:
    "...bo takiej plątaniny kabli zasilających to nie widzę w PC."

    ale z powodów zakłócenia ruchu powierza czy ryzyka zwarcia? Bo ile dobrze całość polutować i solidnie zaizolować, to ryzykuję czymś jeszcze o czym nie wiem? Przykładowo, że kable nie mogą się krzyżować (bo np to szkodliwe) albo coś ten deseń.
    Cytat:
    "Dodatkowo to musi być sztywne i trwałe a nie że coś wylata i zwarcie zrobi."

    Jasna sprawa:) Zamierzam solidnie przymocować włączniki, a kable potem jakoś rozsądnie poukładać/pomocować w obudowie, by nie przypominały torby złomiarza ze zwitkiem kradzionych kabli w środku :evil:
    Projekt w połowie wykonany więc podrzucę na dniach jakieś zdjęcia całości dla przyzwoitości:)

    Aha, przełącznik który posiadam (podobny do tego na schemacie) ma stopki zaciskane na śrubę - domyślam się że to nie robi różnicy?
  • Pomocny post
    #8 16090582
    310artur
    Poziom 43  
    AAB SUPER SILENT FAN 12 jak dobrze kojarzę - ilość łopatek to osobna historia. Wolno obrotowe to po prostu wolniej wirują ;) Z łopatkami teraz tworzą inżynierie bo tylko to nadal szumi (musi) i próbują redukować to. Łożyska masz tu bezgłośnie zupełnie - te wentylatory wydają szum tłoczonego powietrza.
    Polecam ci takie wentylatory bo ich nie trzeba zwalniać - według mnie tylko CPU/GPU wymaga konkretnej regulacji. Na obudowę lepiej dobrać ilość i wielkość odpowiednio cichych wentylatorów o małych obrotach i pominąć regulacje. Bo zmianę prędkości obrotowej usłyszysz bardziej niż jednostajny szum który po prostu zignorujesz (bo to nie odkurzacz tylko 13dB)

    Więc zamiast kupować ten wynalazek łatwiej zrobić taki ogranicznik (jeśli w ogóle brać pod uwagę). Za 100 rezystorów 100 ohm zapłacisz ze 2 PLN. Dasz ich szeregowo/równolegle tyle ile będzie trzeba i już. Takie drutowe - to w linii lutujesz z kablem i w koszulce termokurczliwej chowasz. Robiłem takie coś dla karty graficznej (bo nie sterowała sama).

    Spokojnie po jednym wentylatorze na gniazdo możesz dawać.

    Chodzi o ruch powietrza, zbieranie kurzu, dostęp do podzespołów, ryzyko że coś zahaczysz w montażu/demontażu i choćby estetykę (niby tego nie widać ale będzie cie to razić przy każdym odkurzaniu). Tu masz prądy stałe z zasady nie ma większych zakłóceń czy coś. Choć wiadomo kable równolegle i nie robimy żadnych pęczków/zwojów bo jeszcze elektromagnes wyprodukujesz ;).
    Budowa przełącznika nie ma znaczenia - elektrycznie taki musi być jak na schemacie - dwie linie osobne żeby przecinał 5 i 12V. A tak to kwestia tylko budowy, izolacji i wytrzymałości. Kabli użyjesz z plecionką (nie że jeden drut o jakiejś tam średnicy w izolacji) a takie z natury trochę trudniej się śrubą mocuje. Więc jakby nie trzymały to zalutuj końcówki kabli. Lepiej żeby to się wszystko dobrze trzymało. Najgorsze co może być w PC to taki wylatany kabel 5/12V który sobie gdzieś czegoś dotknie - bo jak dotknie masy to pół biedy - zasilacz się wyłączy. Ale jak dotknie jakieś elektroniki to spalić może połowę zestawu.
  • #9 16136297
    Naprawiator
    Poziom 7  
    Dla tych co się w samodziełki bawić nie chcą:
    http://blog.pclab.pl/Mav/Switch.HDD.Orico.czy...%B3b.zarz%C4%85dza%C4%87.dyskami.twardymi,550
    oraz
    http://forum.pclab.pl/topic/1017448-W%C5%82%C...ie-i-wy%C5%82%C4%85czenie-dysku-z-poziomu-OS/
    Ale te ceny... Nooo, zawsze można na aliexpress szukać odpowiedników.

    Całość wygląda tak: zakręcane na śrubokręt końcówki przełącznika dla bezpieczeństwa zalałem gorącym klejem. Całość zrobiona w oparciu o okablowanie odzyskane ze starego zasilacza (brak obaw czy kabelki nie za cienkie) oraz dużą uwagę przyłożyłem do lutowania i solidnego izolowania.
    Do każdego włącznika podpina się molex zasilający i przełącznik nim steruje. Po przeciwnej stronie - wpiąć można takie cudeńko (albo podłączyć sam molex) i jesteśmy w domciu.
    https://obrazki.elektroda.pl/15_1260651374.jpg
    Nieco inaczej ale tej samej metodzie działania zrobilem przycisk środkowy - kostki elektryczne to wspaniała sprawa! Montaż włączników w zatoce 2,5'. Na razie testowany tylko na stacji dysków DVD, bo twardziele muszę jeszcze z obudowy wyciągnąć i odkurzyć.
    Piąta żyła (linia 3.3V) we wtyczce zasilania SATA, przeszkodą w modernizacji Piąta żyła (linia 3.3V) we wtyczce zasilania SATA, przeszkodą w modernizacji Piąta żyła (linia 3.3V) we wtyczce zasilania SATA, przeszkodą w modernizacji Piąta żyła (linia 3.3V) we wtyczce zasilania SATA, przeszkodą w modernizacji Piąta żyła (linia 3.3V) we wtyczce zasilania SATA, przeszkodą w modernizacji Piąta żyła (linia 3.3V) we wtyczce zasilania SATA, przeszkodą w modernizacji
    Jeśli ktoś ma jakieś uwagi co do jakości/sposobu wykonania patentu to nie krępujcie się:) Konstruktywna krytyka zawsze mile widziana.

    Lecą forumowe lajki, a temat do zamknięcia (dajmy tylko jeszcze kilka dni do końca roku dla reszty dyskutantów) i ewentualnej edukacji potomnych. :please:
REKLAMA