Jaki zamiennik LED DRIVER 100-120X1W AC85-265V 0.9A DC24-36V 200mA do taśm LED?

Witam.
Poszukuje LED DRIVER 100-120X1W Input AC85-265V 0.9A 50/60Hz Output DC24-36V 200mA TA 45°C TC 75°C
lub jakiegoś zamiennika.
Driver zasila 6 taśm LED w lampie połączonych szeregowo. Taśmy mają 2 typy diod - ciepłe i zimne. Barwa światła jest zmieniana w zależności od kolejnego załączenia zasilacza w sekwencji: zimna, ciepła, obie razem.
Z góry dziękuje za pomoc.

Z tym, że u Ciebie widzę różnicę bo na obudowie drivera są namalowane dwa piny OUTPUT a widzę trzy przewody wyjściowe, producenci lubią zaskakiwać... Czyli potrzebujesz driver jednak z trzema przewodami wyjściowymi jeden plus i dwa minusy? Zmian barwy oświetlenia dokonujesz łącznikiem naściennym czy pilotem, czy ustawiasz to na stałe w tym sterowniku? Czy zależy Ci aby zamiennik także posiadał taką regulację barwy światła czy nie?
Bo jeżeli nie masz pilota a barwę ustalasz na stałe to możesz zakupić taki, gdzie prąd ustala się na stałe (wymagane 200mA u Ciebie) ale on ma tylko dwa przewody wyjściowe więc musiałbyś przepinać taśmy z inną barwą przewodami lub kupić dwa takie osobne dla każdej barwy gdy zmiany dokonujesz starym łącznikiem naściennym z dwoma klawiszami itd itp... https://msled.pl/pl/p/Zasilacz-LED-20W-200250300350mA-20-56VDC-stalopradowy/1715

elktrod dziękuję za odpowiedź.
Szukam takiego drivera gdyż docelowo chciałem przerobić układ, aby część linijek świeciła po załączeniu jednej sekcji wyłącznika oświetlenia, druga po drugiej.
Zakładam, że ten oryginalny zasilacz ma dwa niezależne wyjścia po 200 mA sterowane w zależności od momentu załączenia (nie ma do tego żadnego innego sterownika).

No to kup dwa osobne zalinkowane jak masz miejsce co Ci się przyda nawet na podmianę do prostej diagnostyki podmianą co nawaliło: zasilacz czy LED czy do eksperymentów. Koszty nie są zaporowe a jak wysiądą LEDY to będziesz miał do wyboru kilka wariantów prądowych na przyszłość... Pozdrawiam

Temat wydawał się w miarę prosty, ale ...
Taki zasilacz 20W z linku działa przy połączeniu szeregowym max. 2 sekcji LED z danej barwy. Podłączenie docelowe nie startuje.
Pomyślałem o użyciu oryginalnego zasilacza i zamiast sterować barwami, to sterowałby sekcjami - czyli 1 sekcja, 2 sekcja i 1 i 2 sekcja razem.
Tu odwrotnie, większe obciążenie działa poprawnie, mniejsze świeci pulsacyjnie (załącz - wyłącz).
Pytanie na ten moment - jak dobrać moc zasilacza do ilości diod?
Czy wystarczy zmierzyć napięcie na działającej sekcji (prąd faktycznie 200 mA) i pomnożyć przez siebie a później zsumować wyniki?

mariuszss napisał:

Pytanie na ten moment - jak dobrać moc zasilacza do ilości diod?

Aby uzyskać odpowiedź na to pytanie to podaj to o co proszę dalej wytłuszczonym tekstem...
Przepraszam, że Cię być może wprowadziłem w błąd podając takiego linka ale liczyłem nawet max 36Vx200mA to daje kilka WAT ale faktycznie są takie zasilacze i na taki może trafiłeś co przy zbyt małym obciążeniu nie działa poprawnie.
Dlatego w tej chwili to musisz opisać dokładniej ile było sekcji każdej z barw, ile diod w sekcji, ile wszystkich diod świecących razem a także jak dasz radę na jakie napięcie jest jedna dioda LED? Załącz też zdjęcia początków taśm LED, sekcji czy odcinków. Albowiem napisałeś:

mariuszss napisał:

Podłączenie docelowe nie startuje.

Ale nie napisałeś jakie jest połączenie docelowe czyli ile sekcji ile LED w sekcji i ile LED w sumie na każdą barwę i każdą sekcję z osobna i całkowitą sumę i czy uważasz zamiennie, że sekcja to dana barwa czy jakoś inaczej bo się pogubiłem... Najlepiej jakbyś to przedstawił graficznie o co nieraz proszę bo jestem wzrokowcem bardziej... Pisałeś o łączeniu szeregowym a próbowałeś równoległego połączenia sekcji czy barw? Z jednej strony piszesz, że zasilacz zbyt mało wydolny gdy chcesz podłączyć szeregowo kolejną sekcję a z drugiej strony znowu, że jak dasz większe obciążenie to poprawnie, uważam, że te dwie wypowiedzi kłócą się ze sobą i jakoś nie korespondują ze sobą:

mariuszss napisał:

Tu odwrotnie, większe obciążenie działa poprawnie, mniejsze świeci pulsacyjnie

A więc zaniechaj prób bo w końcu coś upalisz a opisz dokładniej co posiadasz bo może faktycznie trzeba połączyć coś równolegle zamiast szeregowo...
Ja pisałem o rozwiązaniu z dwoma zasilaczami aby rozdzielić barwy a jeżeli Ty traktujesz barwy jako sekcje to one muszą być podłączone pod osobne zasilacze a nie obie barwy czy sekcje szeregowo pod jeden zasilacz, w tym celu prosiłem o to abyś napisał czym załączasz barwy (sekcje) sam nie wiem czy są to u Ciebie zamienne pojęcia?
Opisz wszystko a ja spróbuję Ci rozrysować jak to wszystko pogodzić.. Pamiętaj także, że porady zdalne zawsze są obarczone ryzykiem z racji tego, że mnie tam nie ma i wszystko co robisz to robisz na własne ryzyko...
Przyjąłem, że wspólny masz PLUS czerwony i przyjąłęm takie rozwiązanie, zwłaszcza, że tak napisałeś:

mariuszss napisał:

Szukam takiego drivera gdyż docelowo chciałem przerobić układ, aby część linijek świeciła po załączeniu jednej sekcji wyłącznika oświetlenia, druga po drugiej.
Zakładam, że ten oryginalny zasilacz ma dwa niezależne wyjścia po 200 mA sterowane w zależności od momentu załączenia (nie ma do tego żadnego innego sterownika).

Wydaje mi się, że ten schemat poniżej spełnia Twoje powyższe założenia zwłaszcza, że nic nie pisałeś o pilocie:

Dokładnie to także interesuje mnie gdzie biegną te trzy przewody i czy na ich końcach można odseparować także jeden PLUS na dwa osobne plusy i obwody dla dwóch osobnych zasilaczy, bo to także może mieć znaczenie i wolałbym abyś tak to podłączył, bo tu może ew. jeszcze chodzić o dokładniejszą separację obu zasilaczy od siebie:
Co przecież chyba jest możliwe do realizacji u Ciebie kosztem dodatkowego odcinka przewodu, no chyba, ze obie sekcje barw są pomieszane na jednej taśmie ale wtedy sterownie odbywa się czasami tylko po dwóch przewodach, dlatego zawsze wszelkie szczegóły mają jednak znaczenie przy opisie tego co się posiada? A na potwierdzenie tego, że sterowanie jest na dwóch przewodach a LEDY Y i W są naprzemiennie na jednej taśmie to patrz ten wątek https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic4155012.html z którego linkuje grafikę: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic4155012.html I przypuszczam, że Ty właśnie takie masz paski LED ale dwa osobne i sterowane trzema przewodami a tam były dwa zlutowane do siebie przeciwsobnie i sterowne dwoma przewodami z ich środka, to stąd proszę o dokładne opisy przewodów gdzie biegną, bo producenci stosują takie triki abyś kupował tylko u nich zamienniki driverów. W tym w/w wątku forumowicz kkknc znalazł jakieś zamienniki, więc obejrzyj jego propozycje https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic4155012.html#21765738 pod katem swojego oświetlenia bo tam jak i u Ciebie są podobne symbole, tam na LED a u Ciebie na zasilaczu: Y+W: Ale u Ciebie pojawił się PLUS we wnętrzu zasilacza, stąd jest na pewno inaczej niż tam choćby ze względu na ilość przewodów wyjściowych? Ale zajrzałem w proponowane przez niego linki a tam sterowanie jest pilotem, a Ty nic nie pisałeś o pilocie do tej pory, więc sam widzisz jak można się nie dogadać? Zauważ, że zadałem pytanie:

elktrod napisał:

Zmian barwy oświetlenia dokonujesz łącznikiem naściennym czy pilotem, czy ustawiasz to na stałe w tym sterowniku? Czy zależy Ci aby zamiennik także posiadał taką regulację barwy światła czy nie?

i tak dalej i nadal nie wiem tak na dobrą sprawę czym sterujesz bo ja swoje pytania a Ty swoje odpowiedzi i chyba się rozmijamy bo nie otrzymujemy dokładnych odpowiedzi a przy tym czego się spodziewać? - Wybacz......
Napisałeś, że dwie sekcje obsługuje nowy zasilacz, więc co próbowałeś i jak dołączyć docelowo bo nie zrozumiałem.
A jak Ty próbowałeś połączać coś szeregowo? Ja nie proponowałem łączyć niczego szeregowo bo przy szeregowym połączeniu nie uzyskujesz znowu wystarczającego woltażu dla zapalenia LED ? Widocznie nastąpiło jakieś niedomówienie...??? Oczywiście wskazane przewody (czerwony, czarny i biały) na w/w grafice odłącz od starego zasilacza... Czy ten post jest już dla Ciebie bardziej pomocny?
PS.
Narysuj też jak Ty pojmujesz szeregowe łączenie sekcji, bo z tym mogę napisać tak: ja mogę mieć problemy jak i wielu innych bez podania grafiki i legendy...
Tu masz przykład jakie jest to połączenie: ?
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3875343.html
I takich bubli wisi tu na elektrodzie tysiące, nie daj Bóg aby maturzysta zastosował takie połączenie (nie wchodząc już w ponowną dyskusje czy ono jest szeregowe czy równoległe) i narysował to połączenie jako szeregowe czy równolegle na maturze gdy ono jest dla mnie przede wszystkim zwarciowe...
Wczytaj się też, że dla niektórych napięcie nie ma znaczenia przy LED-ach a tylko prąd, tak jakby on istniał bez przepływu elektronów czyli bez potencjału, czyli bez napięcia... Dlatego zawsze na początku powinienem prosić o takie dane: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3875343.html#19904443 Za co Cię przepraszam, że tego nie uczyniłem wcześniej... Gdy Ci nie pasują zasilacze to mogę je od Ciebie odkupić ze zwrotem kosztów poniesionych przez Ciebie... Z w/w linków polecam Ci ten post zanim zrobisz to o co prosiłem: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3875343.html#19904719 a tam ten rysunek: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3875343.html#19904719#gallery-5 i inne Dlatego usilnie proszę o rysunek tego co masz, rysunek jak Ty łączyłeś i rysunek poglądowy co chcesz uzyskać?

mariuszss napisał:

Pomyślałem o użyciu oryginalnego zasilacza i zamiast sterować barwami, to sterowałby sekcjami - czyli 1 sekcja, 2 sekcja i 1 i 2 sekcja razem.

Narysuj mi ten projekt o jakim pomyślałeś a ponadto nie wiem czy stary oryginał jest sprawny a nowy dostępny, bo szukałem oryginału i nie znalazłem., może Ty znalazłeś to daj linka? Czasem problem niby prosty urasta do większego, bo gdybyś w którymkolwiek poście użył słowa "pilot" to przypuszczam, że od razu by mi się zapaliła lampka i zalinkowałbym Ci to o czym dopiero teraz napisałem a nie wymyślał i rysował łączników naściennych?
Reasumując, jeżeli w Twoim driverze jeden z przewodów (czerwony, czarny, biały) jest anteną od pilota a na taśmach LED są oznaczenie Y+W tak jak na driverze to Ty potrzebujesz prawdopodobnie zamiennika około 72 do 100 W patrząc na liczby na metce lampy i drivera o nazwie Two lines two color intelligent power supply i szukaj takiego w tych linkach: Link

A wnioski te wysnułem na podstawie materiałów z tego linku: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic4155012.html
czyli tych grafik także, gdzie diody są wlutowane na pasek naprzemiennie i chyba tak połączone, patrz załączniki.
Zauważ, że szukając zamienników to nie da się niejednokrotnie znaleźć od razu to czego szukamy bo producenci czy handlowcy zamieszczają różne dane, których nie można od razu porównać... Popatrz u kolegi Y+W jest tylko na LEDACH a u Ciebie tylko na driverze... :} Twój driver jest na 200mA a przy tym tak naprawdę gdyby świeciły wszystkie diody na raz to przypuszczam, że musi dawać 70-100 Wat co stwarza rzadkie połączenie małego prądu dla LED przy dużej ilości Watów. W realu najczęstsze drivery stałoprądowe zaczynają się najczęściej dopiero od 250mA dla LED o większym "watażu" całej lampy, stąd trudno coś znaleźć od ręki"...

Witam ponownie.
Przepraszam za zwłokę, ale słabo ostatnio z czasem.
Postaram się w skrócie opisać co i jak.
1. W pierwotnym układzie zasilacz posiadał trzy wyjścia: V+, A i B - gdzie A i B to oddzielne masy. Po pierwszym włączeniu działa masa A, po wyłączeniu i ponownym włączeniu masa B i po kolejnym wyłączeniu i włączeniu obie masy (barwa zimna -> barwa ciepła-> obie barwy). Nie ma żadnego zdalnego sterowania.
2. Lampa posiada w dolnej części OBRĘCZ i SPIRALĘ (załączona na zdjęciu), trzy KULE oraz podświetlenie GÓRA.
3. Docelowo chciałbym uzyskać w jednym obwodzie (sekcji) świecenie KUL i GÓRY w barwie ciepłej oraz w drugim obwodzie (sekcji) OBRĘCZY i SPIRALI w barwie zimnej.
4. To co udało mi się pomierzyć to:
a) załączenie SPIRALI - prąd 198 mA i napięcie 170V
b) załączenie dwóch KUL szeregowo - prąd 204 mA i napięcie 46.4V

Z pomiarów wynika, że do KUL i GÓRY powinien być zasilacz 200 mA 60-100V ale co do SPIRALI i OBRĘCZY to pewnie 200mA i 300V.

Co do ilości diod to pewien problem, bo musiałbym mocno rozmontować konstrukcje, żeby dokładnie je policzyć.
No i na koniec - oryginalny zasilacz nie wytrzymał testów, czekam na przesyłkę scalaków S4525S - wszystko wskazuje na jego uszkodzenie.

Będę pisał na raty i dopisywał co jakiś czas w tym poście, bo także czasu brakuje, co zapewne potrwa...
Skoro bierzesz się za przeróbki oraz wymianę scalaków to znaczy, że lubisz majsterkować a do tego w pierwszej kolejności zamów sobie jeszcze a może dojdzie Ci wraz z tymi scalakami na święta taki tester LED: Link
Nie kupuj innego bo ten w specyfikacji posiada szerszy zakres działania do 320V a Ty w swoim poście operujesz przypuszczalną wartością zasilania dla LED 300V ?
Co prawda jest to tester a nie miernik ale w przybliżeniu da się tym określić wymagane napięcie i prąd zasilania ogólnie jak i w stosunku do pojedynczej diody LED, a tego pomiaru mi brakuje do wszelkich rozważań co przy braku ilości LED to już całkowita klapa a jeszcze przy braku pewności prawidłowości Twoich pomiarów zwłaszcza tam, gdzie Ci wyszło 170 czy 300V co trochę kłóci mi się z napisem na oryginalnym Twoim driverze co do jego oryginalności czy Twoich pomiarów bo w pierwszym Twoim poście w tym temacie widnieje na nim OUTPUT 24-36V.
Moje uzasadnienie wątpliwości:
- bez ilości diod w paskach oraz na jakie napięcie jest pojedyncza dioda nie da się wyliczyć czy to napięcie 170 czy 300V po przeliczeniu na pojedynczą diodę jest właściwe i bezpieczne dla pojedynczej diody, o prądzie nie piszę, bo o prąd dba driver jak się okazuje utrzymując go w okolicach 200mA
- wspomniany tester LED umożliwia bez rozkręcania lampy na ustalenie na jakie napięcie jest pojedyncza dioda przy dostępie do początku paska (taśmy) LED a taki masz skoro robisz zdjęcia i planujesz to przerobić, a skoro planujesz to zapewne masz dostęp do początków taśm (pasków) poszczególnych elementów: kul, spirali i podświetlenia... Pozwala także na ustalenie napięcia pracy dla całego układu LED jaki by on nie był w zakresie do 320V, co ma znaczenie dla ustalenia potem właściwego napięcia dla pojedynczej diody o ile jest wiadoma ich ilość co także może mieć znaczenie bo dioda nie jest z gumy i każdego napięcia powyżej znamionowego długo nie wytrzyma ... Po zastosowaniu testera w stosunku do jednej diody i całego układu przy pewności, że połączenie LED jest szeregowe możemy wyliczyć ilość LED bez rozkręcania lampy. Ale zdarzają się połączenia mieszane (tzw. matrixy) wtedy jest trudniej, nie ma tak łatwo, ale czasem możliwe gdy uda się nam odkryć piny i odcinek taśmy oznaczony nożyczkami od cięcia do cięcia...

Po połączeniu docelowym taśm podpinasz taki tester i on w sposób bezpieczny pokazuje Ci sprawność zmontowanego przez Ciebie układu, najpierw w pozycji przełącznika SMALL patrzysz czy wszystkie diody świecą, one świecą w tej pozycji przełącznika słabiej po to aby oszczędzać wzrok przed jaskrawym światłem w czasie diagnostyki i oceny ich sprawności. Następnie przełączasz przełącznik w pozycję LARGE i w tej pozycji tester pokazuje Ci jaki prąd czerpie Twój układ i jakie jest wymagane napięcie zasilania,. Oczywiście jest to tester i można kupić taki driver wtedy z takimi parametrami jak pokazuje tester lub minimalnie większymi gdy jasność świecenia Cię nie zadowala, ale wtedy jak producenci wchodzisz na ścieżkę żyłowania jasności kosztem szybszego wypalenia (zużycia) się taśm LED...
- Jest to niezbędne narzędzie przy braku dostępności dla ustalenia ilości LED.
No i w zasadzie na tę chwilę to dla Ciebie nie widzę innej porady poza zakupem sobie pod choinkę tego testera...
Inne sprawy:
- Czy ustaliłeś nazwę drugiego procesora ze schematu jaki przedstawiłeś na końcu swojego ostatniego postu?
- Gdybyś kupił nawet drugi oryginalny driver to każdy z nich będzie się zachowywał tak jak opisujesz - za każdym razem trzeba kilka razy włączyć i wyłączyć zasilanie aby wybrać właściwy tryb świecenia a za to odpowiada chyba ten drugi procesor bez nazwy na schemacie ideowym...
- W oryginalnym połączeniu lampy te dwie linie (ciepła i zimna czy neutralna) są zapewne równej długości, a po przeróbce Twoje rozwiązanie tej równości co do napięcia nie zachowa, tak przypuszczam...
Decydując się na przeróbkę nie kupowałbym już oryginalnych driverów ani ich nie naprawiał a kupiłbym takie jak pokaże tester po dokonaniu przeróbki na próbę...
No ale jak zamówiłeś już scalaki to każde doświadczenie (w boju) także jest cenne...
Patrząc na początek twojej taśmy LED to jednak masz inną niż linkowałem w swoim poprzednim poście, bo u Ciebie są cztery piny (pola lutownicze) a nie dwa., czyli osobno barwa ciepła a osobno ta druga. Barwa ciepła to diody w żywszym kolorze na zdjęciu a ta druga to chłodniejsza...
Takie kropeczki jakie są widoczne na diodach o jaśniejszej barwie czasem mogą wskazywać na niedomagające już LEDY, ale tester jaki Ci zalinkowałem czasem w pozycji SMALL bardzo ładnie pokazuje niedomagania i różnice w świeceniu LED - naprawdę podziękujesz mi po jego zakupie i wypróbowaniu...
- Nieraz zdarzyło misię dotknąć końcówek tego testera na biegu jałowym, czyli gdy nie jest nigdzie podpięty i pod tym względem jest całkiem bezpieczny - ale bez przesady, bo mokrymi rękami to nie polecam próbować - wiadomo...
Możesz zrobić zdjęcia Twojego zasilacza z obu stron dokładniejsze i wyraźniejsze?
- Nie możesz pod oryginalny zasilacz podpinać krótszych odcinków taśm LED niż miał on na początku bo możesz upalić także LEDY. Wszystko to jakoś zrównoważył i wyliczył producent, więc po przeróbce jak pisałem wcześniej pasuje użyć zasilaczy takich jak pokaże tester...
Co do tego, że scalaka masz i tak upalonego to teraz zanim Ci prześlą nowe możesz wypróbować taki układ skoro nie masz pilota, pamiętaj jednak, że wszystko co robisz to robisz na własną odpowiedzialność bo o pomyłki tutaj nietrudno, zwłaszcza, że schemat jaki niżej przedstawiam jest adaptacją typowej aplikacji jaką przedstawiłeś a nie odzwierciedleniem tego co masz na płytce PCB swojego zasilacza, dlatego prosiłem wcześniej o jego wyraźne zdjęcia z obu stron... Oczywiście zachowujemy sposób połączenia oraz ilość LED tak jak producent wyprodukował gdy nie ma możliwości policzyć i podzielić równo inaczej i odpowiednio do napięcia zasilającego... Uważaj też w tym kontekście, żeby wspólnego PLUSA nie potraktować jako MASA czyli MINUS i na taśmach dokonać odpowiedniego rozdzielenia obu obwodów zimnego i ciepłego a skoro są 4 PINY to nie powinno być z tym kłopotu..Myślę, że takie rozwiązanie byłoby o wiele bezpieczniejsze dla taśm LED...
No i ciekawy jestem, czy to GND na scalaku S4525S jest tożsame z MASĄ i GND drugiego scalaka?

Co nie jest takie oczywiste według schematu jaki załączyłeś w swoim poście... Dlatego narysowałem jeszcze taki schemat (niby inny od tego w załączniku ale wydaje mi się, że tożsamy) i należy to wyjaśnić i ew. poprawić (dorysować symbol GND i/lub MASY na minusie LED bo wygląda to jakby minus LED wisiał w powietrzu) zgodnie z tym jak to wygląda i jak jest zrealizowane w rzeczywistości na PCB:

Witam ponownie.
Temat zrealizowałem montując dwa zasilacze (dołączone zdjęcie).
Bardzo pomocny okazał się tester zaproponowany przez elktrod.
Dzięki niemu oszacowałem, jakiego napięcia potrzebuje do zasilenia poszczególnych sekcji.
Najważniejszym wnioskiem dla mnie po wszystkich działaniach związanych z przeróbką, to zasada ograniczonego zaufania do informacji zawartych na obudowach niektórych chińskich zasilaczy.
Ponawiam podziękowanie dla elktrod za okazaną pomoc.

Podziękowania przyjęte - dziękuję za nie, możesz tez kliknąć żółtą ikonkę POMÓGŁ przy innym moim poście, który Ci pomógł o ile Ci pomógł... Pozdrawiam...