Zwarcie i przegrzewanie BD911 w wzmacniaczu Jabel J-57 - co sprawdzić?

posiadam wzmaka z kitu jabla j-57 i mam problem z uruchomieniem tego ustrojstwa , bo po wlaczeniu robi sie zwarcie i bezpieczniki w zasilaczu padaja i tranzystor T2(BD911)robi sie strasznie goracy po jego wymontowaniu niema juz zwarcia wie postanowilem wymienic go na nowy zakupilem odrazu 2sztki i po wymianie to samo, wymienilem rowniez scalaka na nowy i dalej to samo co to moze byc z gory dziekuje

możliwe że nie masz izolacji między scalakiem TDA i tranzystorami a radiatorem.
Poza tym sprawdź czy napewno BD911 i 912 są na swoich miejscach a nie odwrotnie.

sa od siebie odizolowane i tranzystory sa tam gdzie byc powiny

A moglbys zamiescic schemat tego kitu? Wtedy latwiej byloby pomoc

orginalny shemat wyglada tak.....

Witam
1. jakie jest napięcie zasilania - wartość?
2. może się wzbudza?
3. sprawdź elementy R C - czy są sprawne, zmierz czy ich wartości są zgodne z tym co ma być (w skepie w którym się zaopatruję kilkakrotnie już pomylono rezystory o rząd wielkości - kolor paska inaczej wygląda w świetle nturalnym a inaczej w halogenowym)
4. jeśli scal i tranzystorki są na wspólnym radiatorze to muszą być dobrze odizolowane łącznie ze śrubą mocującą
5. piszesz o paleniu bezpieczników (liczba mnoga) w zasilaczu, czy masz na myśli bezpieka na wtórnym i pierwotnym czy może dwa na wtórnym, a może zastosowałeś napięcie symetryczne? ten wzmak jest na napięcie niesymetryczne!

napiecie wynosi 39.5V,scalak i tranzystory sa od siebie odizolowane,bezpieczniki wtorne ulegaja spaleniu,napiecie nie symetryczne,pozostale elementy tez sprawdzalem i jest ok ale i dzisiaja jeszcze sprawdze ponownie

ige
trochę mnie intryguje dlaczego mówisz bezpieczniki w liczbie mnogiej - przecież jest 1 na wtórnym?

około 40V - wydaje się OK

no i jeszcze jedna rada - przy uruchamianiu w szereg z zasilaniem włącz rezystor lub żarówkę dużej mocy (np. 24V/40W) - zabezpieczy to trochę końcówkę przed skutkami zwarć

I jeszcze jedno - spotkałem już kilka razy, że dioda prostownicza miała źle (!) namalowany pasek - brzmi to nieprawdopodobnie ale to fakt.
Czym grozi odwrotne wlutowanie diody nie muszę chyba mówić...

a czy mozliwe jest zeby to zwarcie bylo zpowodowane uszkodzonym tranzystorem T1??bo jego jeszcze nie wyminenialem

jak najbardziej - najlepiej wymienić oba jesli nawet masz szczęście i jeden przeżył to pożyje nie długo.
Masz jakiś miernik przejść albo spadków napieć na zlaczach taka diodka na multimetrze?

powinieneś najlepiej je wylutowac i sprawdzić jakims omomierzem czy czyms w tym temacie.

MMarek 17 - jesli chodzi o te diody to ruskie normy nakazywały jak zwykle oznaczanie odwrotne u nas paskiem jest katoda u nich anoda aczkolwiek nie we wszystkich typach. Prawdopodobnie takie ustrojstwa dorwałeś. Po za tym jakoś zawsze w jabelu chociaz diody były takie jak powinny.

Tremolo - jak zaczynałem swoją przygodę z elektroniką, miałem taki kit Jabela "jednoręki bandyta - gra losowa". Tam jest 12 diod LED. Wlutowałem wszystkie poprawnie, a nie działało. Dopiero po odwróceniu świeciły....

Ja bym radził sprawdzić płytkę drukowaną, czy zgadza się ze schematem, nie wiem jak jest teraz, ale kiedyś miałem przeboje z kitami Jabela - płytki drukowane po prostu nie zgadzały się ze schematem...
Pozdrawiam!!!

[quote="Tremolo"]
jesli chodzi o te diody to...

Nie miałem na myśli ruskich diod ale poprostu diody z jednej serii na kartoniku, wszystkie oznaczone i poukładane w jednym kierunku a złącze nie w tym co trzeba i nie jest to wina dostawcy ale producenta któremu się coś na taśmie poprzestawiało...
Firma w której pracuję kupuje sporo diod do urządzeń stąd moja wiedza w tym zakresie.

W kwestii płytek to owszem mogą być błędy w druku albo też błedy/niedokładności w wykonaniu np. zwarcia wielkości włosa.
Mogą być również błędy montażu np. zwarcia lub zimne luty.
Ale należy założyć że sprawdzenie tych rzeczy ige ma już za sobą...

Witam... Mam ten sam problem i nie chce mi to działać Polutowałem sobie ten sam uklad bez płytki i to nie morze być wina płytki.Podłączylem to bez bezpiecznika i buczy mi transformator. W głośniku słychac głośne buczenie i bardzo cichutko coś gra ale po chwili na radiatorach od tranzystorów mozna jajka smarzyć tak sie grzeje. Czy ktoś ma ten układ i mu to działa? Wogóle dziwne jest sterowanie tych tranzystorów. Nauczyciel od pracownin elektronicznej mówił mi ze to musi mieć zasilanie symetryczne. Jak ktoś coś o tym wie to prosze o pomoc... Pozdrawiam DeReK87

Wzmacniacz nie musi mieć zasilania symetrycznego. W tym układzie stosuje się tzw. sztuczne zero a dokładniej połowa Ucc oraz po drugie głośnik jest podłączony przez elektrolit by odseparować składową stałą. Przy zasilaniu symetrycznym elektrolitów na wyjściu nie stosuje się.
To że tranzystory mocy grzeją się bez sygnału i to że trafo buczy oznacza że w tej gałęzi płynie za duży prąd. Spowodowane to może być:
- uszkodzeniem jednego z tranzystorów
- brakiem 1/2 Ucc na pinie 4 układu co powoduje że prąd spoczynkowy jednego z tranzystorów jest duży - uszkodzenie układu scalonego
Proponuję wylutować obydwa tranzystory mocy i sprawdzić jak działa bez. Zmierzyć napięcie na pinie 4 - musi być równie 1/2 napięcia zasilania. Jeśli tak nie jest to sprawdzić czy na pinie 1 jest 1/2 napięcia zasialnia - jest tam dzielnik 100kom na 100kom. Jeśli nie to zmierzyć rezystancję tych rezystorów, podmienić scalak.
Poza tym wzmak bez tranzystorów mocy powinien chodzić tylko, że jego moc będzie mniejsza i przy większym wzmocnieniu pojawią się spore zniekształcenia - obecność rezystorów 1om na zasilaniu scalaka.
Należy takzę sprawdzić tranzystory - dobrze by było zmierzyć ich wzmocnienie beta.
Montaż tranzystorów na wspólnym radiatorze oczywiście tylko przy ich zaizolowaniu - tulejka na śrubie i podkładka mikowa lub silikonowa pomiędzy radiatorem a obudową. Sprawdzić czy kolektory nie stykają się z radiatorem.

Powodzenia
Marek

wiec : mi to działa : samemu wytrawiłem pcb, zlutowalem i mi nie chciało działać na początku aż znalazem mikro zwarcie miedzy sciezkami i gra dobrze ale straszliwie sie gzreje to wszytko ... ale działa z moca taką jak ma być

nie wiem po co robic beznadziejny uklad TDA2030 plus tranzystory skoro maksymalne napiecie zasilania +-18V nie pozwoli osiagnac nawet 20W/4omach. Jak sie to pusci w mostek na 4omy to moze bedzie to z 60W.
To juz lepiej kupic tanszy i mocniejszy TDA2050 i sie nie meczyc z jakimis tranzystorami.

irek2 napisał:

maksymalne napiecie zasilania +-18V nie pozwoli osiagnac nawet 20W/4omach. Jak sie to pusci w mostek na 4omy to moze bedzie to z 60W.
To juz lepiej kupic tanszy i mocniejszy TDA2050 i sie nie meczyc z jakimis tranzystorami.

tda 2050 nie jest tańszy , nawet "tak normalnie", a tda 2030A można kupić nawet "na wagę", ja se kiedyś kupiłem zapas po 1zł

przy +/- 15V z takiego mostka dostawałem okrągłe 100 W na 3,8 ohm, bez problemów i nie raz

ale:
rezystory BE dawałem 2x2,2 ohm lub 3,3 ohm /1W
kondsatorów takie co wysyła jabel to co najwyżej można użyć jako bloking m-dzy stopniami albo do regulatorów barwy (ja to wywalam od razu do kubła, ich Pr-ki to samo), kumpel klecił właśnie na tym mostek od jobla i wzbudzało się jak głupie, jak wypieprzyłem te ferryciaki i dałem prawdziwe kondensatory (do scieżek, pod płytką, na krótko) jak ręką odjął. I wcale nie muszą być zaraz mkt

jeśli masz prawie 40 V zasilania pod obciążeniem, to za dużo, pewnie uszkodziłeś kość
daj porządne 220nF (elektrolit blokujący zasilanie przy płytce też oblukaj czy nie felerny)
zmniejsz zasilanie - starczy wsadzić ze 6 lub więcej diód paroamperowych po gretzu coby na nich spadek napięcia o parę wolt się zrobił
wydłub tranzystory i od razu wywal
podmien kość
obmacaj tak jak Ci Mmarek radził, jak jest pół zasilania na wy kości:
podepnij obciązenie - głośnik 16 ohm albo rezystor mocy (np 24R/8W, jako odsłuch równolegle słuchawka - najlepsza stara polska od TPSA,idiotenzicher -w szereg z rezystorem np 1kOhm coby nie charczała od przeciązena) , zewrzyj te oporki 1no ohmowe. Powinno grać. Jak nie - macaj diody lub szukaj "czeskiego " błedu , jak gada, "odzwierasz" rezystory , montujesz tranzystory i tyle. To chodzi na byle G.... aby tylko napięcie CE i prąd kolektora i Ptot były wystarczające

ps,
jak nie zmniejszysz zasilania, bez tranzystorów końcowych nawet idealnie sprawna kość ma prawo eksplodować
przy uruchamianiu w szereg z + zasilania wsadź żarówkę np 40 W, jak przciążenie - świeci, tranzystory ratuje, te co miałeś wywal

100W chyba PMPO
Zeby osiagnac 100W z mostka przy zasilaniu +-15V to koncowka mocy musialaby miec rekordowe napiecia nasycenia rzedu 1V. A takie koncowki to na razie tylko ja potrafie robic.

Pozatym trzeba miec nie rowno pod sufitem zeby robic ten wzmak i zasilac go z zasilacza stabilizowanego +-15V. Bo zasilacz niestabilizowany usiadzie duzo nizej co zmniejszy moc wyjsciowa. A wielkie trafo jest bez sensu bo za jego cene to juz lepiej zrobic mocniejszy wzmak w normalnym ukladzie.

TDA2050-3,5zl a TDA2030-1,5zl + BD911/912 po 2zl razem 5,5zl rzeczywiscie taniej

ja jeszcze pamiętam jak 9 złoty dawałem za 2050 - oczywiscie ładnie to grało. Wszystko zależy od sklepu nikomp sprzedawał po 9 złotych ale i tak warto było układ wg mnie ładnie grał.

irek2 napisał:

100W chyba PMPO
Zeby osiagnac 100W z mostka przy zasilaniu +-15V to koncowka mocy musialaby miec rekordowe napiecia nasycenia rzedu 1V. A takie koncowki to na razie tylko ja potrafie robic.

Pozatym trzeba miec nie rowno pod sufitem zeby robic ten wzmacniacz i zasilac go z zasilacza stabilizowanego +-15V. Bo zasilacz niestabilizowany usiadzie duzo nizej co zmniejszy moc wyjsciowa. A wielkie trafo jest bez sensu bo za jego cene to juz lepiej zrobic mocniejszy wzmacniacz w normalnym ukladzie.

TDA2050-3,5zl a TDA2030-1,5zl + BD911/912 po 2zl razem 5,5zl rzeczywiscie taniej

Pozostaje mi pogratulować Ci niezwykłej przenikliwości, jeśli wiesz lepiej ode mnie, jakie zasilacze stosowałem. No i muszę chyba na nowo nauczyć się rachować na palcach, jaśli w mostku zasilanym 29,2V@0,4A do 32,4V@4A na 3,8Ω miałem 100W PMPO, czyli mniej niż 10 W RMS

Pewnie na "gołym" tda 2050 wyciągnął bym więcej...

na TDA2050 wyciagniesz wiecej na 4omach bo ma wyzsze napiecie zasilania niz TDA2030.

Na mostku wynalazku 2030+tranzystory nawej jesli da sie osiagnac 100W/4omach przy zasilaniu +-15V to nie ma takiego zasilacza niestabilizowanego ktoremu napiecie zasilania spadlo by tylko o 2-3V. W spoczynku musialby miec nieco mniej niz +-18V bo takie jest maksymalne zasilanie TDA2030 a pod pelnym obciazeniem (ok 5A) musialby dac +-15V. To raczej malo mozliwe.

A słyszałeś o zasilaczach impulsowych ?
Ja sobie kupiłem zapasik 8 szt po 200W za 150 zł, nazwać je stebilizowanymi to nieco niezasłużony komplement, ze wzrostem obciązenia napięcie im nieco ROŚNIE, no ale impulsiaki często tak mają, a mi to nawet pasuje.
ps.
tda 2030a tak naprawdę najczęściej wytrzymuje ok 2x21 - 2x21,5V, ale bez wysterowania, powyżej natychmiast robi się "traktor", przy obciążeniu Ucc musi szybko spadać, inaczej dymi jak złoto
Tranzystory na dopałkę mogą być "na winie", kupować nie trzeba, przecież tu i tak wszystko ordynarnie leci na 1-nym sprzężeniu zwr. nie wolno tylko kombinować ze zbyt wysoką czułością wejscia , bo układ lubi ocipieć
Na tda 2050 nigdy mi taka dopałka nie wyszła, zawsze wzbudzało się jak głupie, mimo dokładanie kondów do sprzężenia, ciąłem pasmo naet poniżej 10 kHz i też kupa

litosci.. Zasilacz impulsowy do pierdziawki na tda2030.
A TDA7294 tak naprawde najczesciej wytrzymuje 150W....

Moze pogadamy o rzetelnym projektowaniu urzadzen a nie o zasilaczach z demobilu i o tym ile ktory scalak i jak dlugo wytrzyma.

A cóż niestosownego w stosowaniu impulsiaka do tda 2030 z dopałką mocy ?
To że tani ?
To że wygodny - bo napięcie na jałowym nie skacze do góry i fajczy kości ?
Tak się składa, że W TYM wątku mówimy właśnie o "pierdziawce " 2030 z dopałką i kłopotach - które czasem sprawia.
Może to nie Hi-end , ale np. do napędzania BP6 lub BP4 , gdzie harmoniczne są silnie tłumione filtrem akustycznym jak znalazł, i sensowne i ekonomiczne, nawet gdyby miało powyżej 1 % THD ( a nie ma, mierzyłem)

Wstaw opora ze 100Ω12W na szereg z plusem i pomierz nap. na R6 i R7 powinno byc ok. 0,7V a między pin 4 i minusem połowa tego co na katodzie D1. A na marginesie to najtańsze wzmacniacze mcz są w starych płytach TV np. Sony na TDA 2050 brzeszczotem wycina się kawałek płytki razem z radiatorem wylutowuje zbędne elementy do tego trafo z prostownikiem i hula

to zalatw mi impulsiaka do mojego wzmaka 300W/4omy. Powinien miec ok +-53V pod obciazeniem. I ma byc tanszy od 100zl bo tyle mnie kosztuje klasyczny zasilacz z toroidem.

A kto jeszcze oprocz ciebie stosuje takie zasilacze??? Bo chyba piszemy ludziom o tym jak zasilac ten uklad a nie jak ty go zasilasz!

Ja osobiscie zasilam wzmacniacz z kryptonitu ktory dostalem od supermena bo go glowa bolala jak go trzymal w domu wiec mi go dal

Irek, napisałeś w tym wątku 5 postów.
W ŻADNYM z nich nawet mie próbujesz pomóc w rązwiązaniu kłopotu, z jakim boryga się Ige.
Chyba Ci się wątki pomyliły Supermenie, więc może nie zawracaj d...

hehe ja ten problem rozwiazalem juz dawno...to jest watek z grubo ponad roku,ogolnie nie polecam tego dziadostwa za ta sama cene mozna zrobic tda7294 i niema zadnych problemow z nim

Ale problem się powtarza, systematycznie. Non stop ktoś na elektrodzie szuka rozwiązania, raz by się przydało zebrać doświadczenia do kupy i będzie wygodna ściąga.
Ige , może napisz jak rozwiązałeś problem, komuś to może pomóc