LED CUBE 4x4x4 Atmega16

longer95 napisał:

Jest to mój pierwszy taki "zaawansowany" układ więc prosiłbym o łagodne ocenianie

No to nieźle jak na początek wyższego stopnia wtajemniczenia.
Popraw tylko regulator napięcia zgodnie z datasheet lub przeczytaj tutaj: Zasilanie mikrokontrolera.

Świetne. Takie kostki mi się bardzo podobają i sam zamierzam coś takiego zbudować. Zastanawia mnie szybkość mrugania? U Ciebie bardzo wolno u kolegi z linku bardzo szybko i fajnie. Czy coś zmieniałeś w hex-ie? Jakieś inne zmiany wprowadziłeś ? Brakuje kosztorysu.

Cytat:

Układ może być zasilany napięciem zmiennym 0-35V ponieważ posiada stabilizator napięcie +5V zbudowany na układzie 7805.

Nie może być zasilany napięciem zmiennym bo nie ma mostka/diody prostowniczej na wejściu.
Dodaj również kondensatory na wejściu i wyjściu tego stabilizatora.

Mógłbyś przybliżyć sposób sprawdzania poprawności wgranego kodu?

Projekt fajny.

Fajna zabawka, ale czy nie lepiej zrobić to na laminacie?? I drugie pytanie jaki koszt tego?? I muszę się zgodzić z marci4 z tym prądem zmiennym. Nie można tego zasilac prądem zmiennym. I te kondy przy stabilizatorze by się przydały.

Mam wrażenie że kolega nieopatrznie napisał to "zmiennym". Prawdopodobnie chodziło mu o to że napięcie zasilania może się zmieniać w zakresie 5-35V.

Zdanie powinno brzmieć raczej:
"Układ może być zasilany napięciem stałym o napięciu z zakresu 5-35 V"

denzel2008 napisał:

...ale czy nie lepiej zrobić to na laminacie??

Rozumiem, że szło Ci o montaż diod. Na laminacie możesz robić "płaskie" układy. Założeniem tego był efekt 3D.

Jak na pierwszy tego typu projekt jest ok.
Mam wrażenie że dwa piony led nie świecą, chodzi o te górne 1 i 2 pionowo patrząc na filmik.
Pozdrawiam

No faktycznie u kolegi nie świecą te dwa piony, też to zauważyłem. Poza tym to fajny projekt.

Dlaczego Atmega nie pracuje na zewnętrznym rezonatorze?

tomekmmt napisał:

Dlaczego Atmega nie pracuje na zewnętrznym rezonatorze?

A bo i po co? To do migania ledami potrzeba taktowania 24Mhz?

Na zewnętrznym 14.7456 MHz osiągnąłby płynność sekwencji. Tutaj mamy powolne przejścia.

spoli napisał:

denzel2008 napisał:

...ale czy nie lepiej zrobić to na laminacie??

Rozumiem, że szło Ci o montaż diod. Na laminacie możesz robić "płaskie" układy. Założeniem tego był efekt 3D.

Koledze raczej chodziło o sam układ sterujący który zamiast zamontowany na płytce uniwersalnej powinien być zmontowany na laminacie. Myślę, że wyglądało by to dużo bardziej elegancko, a i jeszcze na tym zdjęciu https://obrazki.elektroda.pl/3803245500_1337370075.jpg widać te przewody czy nie dało się tego zrobić bez tych przewodów? Innym jakoś się udało to tak zrobić aby przewodów nie było. Wiem, że może się czepiam i nie powinienem się odzywać bo samemu nie zbudowałem czegoś takiego jednak myślę, że dało by się to zrobić bardziej estetycznie gdyby się trochę bardziej przyłożyć.

Jako że kolega korzystał z mojego projektu, pozwolę sobie na dłuższy komentarz.
Na początku chciałem pochwalić za motywację i chęć zrobienia tej kostki. Jest to już "jakiś" poziom. Jest jednak parę rzeczy do których niestety muszę się doczepić bo są rażące

niestety diody połączone są fatalnie, rozumiem że może nie ma się aż tak dobrych zdolności manualnych ale z pewnym spokojem i powolnym łączeniu (lutowaniu) da się to zrobić o wiele lepiej, więc mam nadzieje że już kolejne kostki będą równiejsze
faktycznie masz błąd w opisie przy zasilaniu, powinno być "zasilany napięciem stałym w zakresie 0-35V"
dodaj sobie jakieś opisy do przycisków, będzie wygodnie z nich korzystać
płytka położona na stole jest nierówna z powodu przykręcenia przełącznika od strony "bottom", wywierć sobie 4 dziury po bokach i wsadz dystansy metalowe, będzie o wiele lepiej wyglądać.

Kończąc mniej ważną część "kosmetyczną" teraz przejdę do spraw mikroprocesorowych.
kolega wlutował w układ rezonator 14,7456 MHz a używa wewnętrznego 1MHz który jest fabrycznie w ATmedze 16. (Należy przy programowaniu zmienić fusebity na taktowanie zewnętrzne) Program był pisany po to żeby płynnie wykonywać animacje więc warto to wykorzystać, kolejnym plusem przy zmianie będzie szybsze wgrywanie kodu do procka
przy zmianie fusebitów należy wyłączyć interfejs JTAG bo w tym momencie blokuje port C i nóżki są nieaktywne. (2 kolumny)
kolejnym błedem jaki widzę już po raz 2 wsród fanów CUBE'owców to źle polutowane wyjścia A0-A7 i C0-C7. Na schemacie płytki PCB którą zamieściłem przy moim projekcie
https://obrazki.elektroda.pl/4412936200_1325867302.png są ponumerowane wyjścia w poprawnej kolejności. Program był pisany pod taką kombinację więc nie jest to bez znaczenia. W innym przypadku diody przy wyborze sekwencji będą świecić w dziwnych miejscach a nie na przedniej ścianie, oraz sekwencje napisane nie będą w rzeczywistości świeciły tak jak powinny.

Jeśli nie wiesz jak zmienić albo nie jest dla Ciebie zrozumiałe to co napisałem to odezwij się do mnie to Ci pomogę i podpowiem Wysyłam Ci trochę krytycznego posta, ale jeśli napisałeś że chcesz pokazać twój projekt na dniach otwartych szkoły to warto chyba to zrobić z jak najlepszej strony

maciekc11 Chodziło mi żeby układ sterujący zbudować na płytce PCB właśnie po to by uniknąć tych kabelków przez co układ stanie się estetyczniejszy

marci4 napisał:

Cytat:

Układ może być zasilany napięciem zmiennym 0-35V ponieważ posiada stabilizator napięcie +5V zbudowany na układzie 7805.

Nie może być zasilany napięciem zmiennym bo nie ma mostka/diody prostowniczej na wejściu.
Dodaj również kondensatory na wejściu i wyjściu tego stabilizatora.

Mógłbyś przybliżyć sposób sprawdzania poprawności wgranego kodu?

Projekt fajny.

Może być zasilany napięciem zmiennym, co prawda nie od 0V. Nie może być zasilany napięciem przemiennym.

Więc tak:

mimor555 napisał:

Zastanawia mnie szybkość mrugania? U Ciebie bardzo wolno u kolegi z linku bardzo szybko i fajnie. Czy coś zmieniałeś w hex-ie?

W hex-ie nic nie zmieniałem i też mnie to zastanawiało dlaczego tak wolno mruga, ale jak napisał w późniejszym poście "Zlata_n":

Zlata_n napisał:

kolega wlutował w układ rezonator 14,7456 MHz a używa wewnętrznego 1MHz który jest fabrycznie w ATmedze 16.

marci4 napisał:

Mógłbyś przybliżyć sposób sprawdzania poprawności wgranego kodu?

Podczas włączania układu zapala się na zmianę czerwona i zielona lampka - wtedy jest sprawdzana poprawność wgranego kodu, jeśli komuś to nie wystarczy to jest przycisk "check" i po jego wciśnięciu ponownie zapalają się na przemian diody i jest sprawdzany kod

denzel2008 napisał:

Fajna zabawka, ale czy nie lepiej zrobić to na laminacie??

Do pierwszego projektu wolałem użyć płytki uniwersalnej bo tak ;]

maniek_88 napisał:

"Układ może być zasilany napięciem stałym o napięciu z zakresu 5-35 V"

Dokładnie o to mi chodziło ;D źle sformułowałem zdanie /zaraz poprawię/

hehehehuhuhu napisał:

Mam wrażenie że dwa piony led nie świecą, chodzi o te górne 1 i 2 pionowo patrząc na filmik.

Tak, nie świecą, ale jak wynika z postu użytkownika "Zlata_n" to muszę przeprogramować ATmegę

maciekc11 napisał:

widać te przewody czy nie dało się tego zrobić bez tych przewodów?

Poprawię, ale projekt kończyłem w godzinach nocnych (około 23-24) i bardziej skupiłem się na tym żeby włączyć kostkę, a nie na tym jak poprowadzić przewody ;D

maciekc11 napisał:

Wiem, że może się czepiam i nie powinienem się odzywać

Czemu ;] bardzo dobrze, że zwracasz uwagę, dzięki temu wiem co popr
Wiem, okropnie zlutowane, ale jak będę miał kiedyś trochę czasu, to zlutuję równo

Zlata_n napisał:

płytka położona na stole jest nierówna

Wiem, wiem mam w planach dodanie dystansów lub oprawienie tego układu w jakieś ładne pudełeczko

Zlata_n napisał:

Wysyłam Ci trochę krytycznego posta

Oj tam, oj tam trochę krytyki jeszcze nikomu nie zaszkodziła

mimor555 napisał:

Brakuje kosztorysu.

Wiedziałem, że o czymś zapomniałem ;] zaraz dodam

profesorek_96 napisał:

Na jakiej szkoły dniach otwartych była prezentowana owa konstrukcja?

Nie, Zespół Szkół Zawodowych tzw. "Mechanik" Nr 1 w Dębicy. Dni otwarte odbyły się dnia 9 maja

Radzio M. napisał:

Witam. Jak wygląda sprawa z pamięcią? Będe to robić na ATmega8

Tzn.? mam jeszcze wsad do ATmegi32 - również od użytkownika "Zlata_n"

Ja nie pisałem programu, tylko miałem gotowy plik, więc nie wiem

Takie pytanko mam: w jakim programie został stworzony schemat, który zamieściłem w tym temacie?
Pozdrawiam

longer95 napisał:

w jakim programie został stworzony schemat, który zamieściłem w tym temacie?

Program to Eagle. Która wersja to już ciężko będzie powiedzieć po screenie.
Dużo bardziej pomocny był by plik *.sch z projektem. Każdy mógł by sobie płytkę dorobić do tego.

Co do wolnego działania to sądząc po tym że autor sam stwierdził że nie jest zaawansowany zapewne nie zmienił ustawień fuse bitów. Nie mając kodu źródłowego ani hex'a skompilowanego dla 1MHz czyli domyślnej wartości rezonatora wewnętrznego właśnie taki jest efekt.

longer95 napisał:

Zainspirowany projektem znajomego z elektrody.
....
w jakim programie został stworzony schemat, który zamieściłem w tym temacie?

Czemu nie zapytałeś znajomego lub nie przeczytałeś linkowanego przez Ciebie artykułu i schematu:

Zlata_n napisał:

PLIKI
~HEX + kody pierwotne ze strony
~Schemat płytki w Eagle
~HEX do ATmega16

To z nieistotnymi dla zastosowań hobbystycznych ograniczeniami darmowa wersja programu Eagle

dondu napisał:

nie przeczytałeś linkowanego przez Ciebie artykułu i schematu

LOL! Wiedziałem, że gdzieś to było napisane, ale nie mogłem sobie przypomnieć gdzie, ;D a teraz wychodzę na idiotę.
Dzięki za link do darmowej wersji!

Fajny projekt, ale ja osobiście ustawiłbym szybsze czasy zapalania i świecenia się diod. Ostatnio z tego samego schematu zrobiłem sobie LED CUBE 3x3x3 na atmega 8. Diody przechodzą bardzo płynnie Pozdrawiam.

darek0021 napisał:

Nie wiem czy to usterka czy nie dopracowanie ale niektóre diody się wcale nie zapalają chodzi o te najbardziej oddalone od kamery z tyłu kostki.

odpowiedź:

Zlata_n napisał:

kolejnym błedem jaki widzę już po raz 2 wsród fanów CUBE'owców to źle polutowane wyjścia A0-A7 i C0-C7. Na schemacie płytki PCB którą zamieściłem przy moim projekcie
https://obrazki.elektroda.pl/4412936200_1325867302.png są ponumerowane wyjścia w poprawnej kolejności. Program był pisany pod taką kombinację więc nie jest to bez znaczenia. W innym przypadku diody przy wyborze sekwencji będą świecić w dziwnych miejscach a nie na przedniej ścianie, oraz sekwencje napisane nie będą w rzeczywistości świeciły tak jak powinny.

Wiele osób się czepia tego zmiennego. A bardziej hurraoptymistyczne jest stwierdzenie 5-35V (wcześniej 0-35).
Przy 35V stabilizator się zagrzeje i wyłączy. Układ bierze pewnie coś koło 300mA, więc (35-5)x0,3A=9W.
Przy 5V również pewnie nie zadziała Atmega ma napięcie zasilania 4,5-5,5V. Zobacz parametr Voltage Dropout w datasheecie stabilizatora. Mówi on o spadku napięcia między wejściem, a wyjściem stabilizatora. Jak dasz na wejście 5V, to na wyjściu otrzymasz 3-4V. Są też stabilizatory o niskim LDO (około 0,5V), ale to nie te serii 7805. Sam się kiedyś na to nadziałem zasilając układ baterią


I jeśli możesz, to nagraj proszę film w ciemności, bo jestem ciekaw efektu.

uważam że kolega"ajajajniemamjaj" wystarczająco nakreślił temat stabilizatora i podpisuje się pod jego postem.

ajajajniemamjaj napisał:

I jeśli możesz, to nagraj proszę film w ciemności, bo jestem ciekaw efektu

Kolega longer_95 korzystał z mojego projektu, więc zapraszam do obejrzenia mojej kostki i filmiku (w ciemności)
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2182492.html

a oto moja kostka zrobiona już jakiś czas temu :

ajajajniemamjaj napisał:

Przy 5V również pewnie nie zadziała

A mi działa ;D co prawda diody ciut słabiej świecą niż na wyższym napięciu, ale działa ;]