Unitra WS-311D - Zanik dźwięku w jednym kanale, za duże napięcia na T205 i T206

Witam wszystkich serdecznie, zwracam się z prośbą o pomoc w naprawie mojego WS-311D.
Prawy kanał nie grał odkąd go mam, po otwarciu obudowy stwierdziłem przegrzanie 2 rezystorów drutowych oraz kilku innych w okolicach prawej końcówki mocy,padły tez tranzystory BDP-283 i BDP-284 (wstawiłem BD911 i BD912), reszta ok. Zabrałem się również za wymianę wszystkich elektrolitów na płycie głównej. Prądy spoczynkowe wyregulowane, na prawym kanale minimalny obrót rezystora zmieniał sporą wartość, ale się udało... Sprawdzam napięcia i tu niespodzianka: na tranzystorach T205 T206 (2x BC-147B)stopnia wyjściowego WN, na emiterach obu tranzystorów napięcie zamiast 24V jest 46V, reszta napięć w normie. Po podłączeniu kolumn w prawym kanale przez kilka sekund słychać dźwięk który potem zanika, lewy kanał ok. Jako że jestem amatorem posiadam tylko multimetr. Proszę o państwa pomoc.

Zmierz napięcie w bazach tych tranzystorów i porównaj to z napięciami w sprawnym kanale.

wszystkie_zajete napisał:

na emiterach obu tranzystorów napięcie zamiast 24V jest 46V,

I te tranzystory są sprawne, a napięcie 46 V utrzymuje się cały czas?

C209, C210 - ktoś nie pomylił polaryzacji?

Dziękuje za zainteresowanie tematem.

Polaryzacja C210 i C211 jest dobrze, a C211 to kondensator foliowy-tych nie zmieniałem.

Napięcie na emiterach utrzymuje się, teraz jak mierzyłem było dokładnie 44.8V na T206 i 45.3V na T205.

Tranzystory T205 i T206 są sprawne, sprawdzałem wcześniej przy okazji wymiany kondensatorów, ale jak trzeba to wylutuje i sprawdzę jeszcze raz.

Porównanie napięcia na bazach: T206=45V T205=27V Nie bardzo wiem w których miejscach mam dokonać pomiaru porównawczego w sprawnym kanale.

wszystkie_zajęte napisał:

na emiterach obu tranzystorów napięcie zamiast 24V jest 46V, reszta napięć w normie.

wszystkie_zajęte napisał:

Porównanie napięcia na bazach: T206=45V T205=27V Nie bardzo wiem w których miejscach mam dokonać pomiaru porównawczego w sprawnym kanale.

Tu coś się plączesz w zeznaniach. Rozumiem że w #5 są prawdziwe pomiary.

Elementy do sprawdzenia:



W pierwszej kolejności te które mogły ulec "przygrzaniu" przy wymianie elektrolitów.

jdubowski napisał:

Tu cos się plączesz w zeznaniach. Rozumiem że w #5 są prawdziwe pomiary.

45 i 27 to są pomiary na bazach.

wszystkie_zajete napisał:

jdubowski napisał:

Tu cos się plączesz w zeznaniach. Rozumiem że w #5 są prawdziwe pomiary.

45 i 27 to są pomiary na bazach.

Jak na bazie jest 27V a na emiterze 46V to tranzystor ewidentnie jest ubity.

jdubowski napisał:

Jak na bazie jest 27V a na emiterze 46V to tranzystor ewidentnie jest ubity.

wszystkie_zajete napisał:

Tranzystory T205 i T206 są sprawne, sprawdzałem wcześniej przy okazji wymiany kondensatorów

Tak to bywa, gdy mierzy się jakiś jeden element w uszkodzonym wzmacniaczu, stwierdza, ze jest dobry, lutuje go z powrotem włącza zasilanie i jak nadal nie działa sprawdza kolejny ...i kolejny , aż cały wzmacniacz będzie ze sprawnych elementów (bo kiedyś były dobre) a nie działa. W takich wypadkach (oczywiście gdy ma się podejrzenia co do własnych umiejętności) najlepszą metodą jest odłączenie zasilania, sprawdzenie WSZYSTKICH elementów i połączeń i dopiero potem podłączenie napięcia.

jdubowski napisał:

Jak na bazie jest 27V a na emiterze 46V to tranzystor ewidentnie jest ubity

Tego nie wiedziałem, dzięki, jutro go sprawdzę.

398216 Usunięty napisał:

Tak to bywa, gdy mierzy się jakiś jeden element w uszkodzonym wzmacniaczu, stwierdza, ze jest dobry, lutuje go z powrotem włącza zasilanie i jak nadal nie działa sprawdza kolejny ...i kolejny , aż cały wzmacniacz będzie ze sprawnych elementów (bo kiedyś były dobre) a nie działa. W takich wypadkach (oczywiście gdy ma się podejrzenia co do własnych umiejętności) najlepszą metodą jest odłączenie zasilania, sprawdzenie WSZYSTKICH elementów i połączeń i dopiero potem podłączenie napięcia.

Zasilanie mam w szeregu z żarówką więc myślałem że to wystarczy, a co do umiejętności i wiedzy o elektronice to mam więcej niż podejrzenia, że u mnie są raczej słabe , ale od czegoś trzeba zacząć

wszystkie_zajete napisał:

Zasilanie mam w szeregu z żarówką więc myślałem że to wystarczy,

Dla tranzystorów mocy - może wystarczyć. Dla małych tranzystorków o prądzie kolektora rzędu 100mA niekoniecznie.

wszystkie_zajete napisał:

umiejętności i wiedzy o elektronice to mam więcej niż podejrzenia, że u mnie są raczej słabe , ale od czegoś trzeba zacząć

Więc zrób tak jak pisałem - wszystkie elementy w prawidłowo polutowanej płytce zgodnej ze schematem fabrycznym MUSZĄ zadziałać prawidłowo. A za naprawy na zasadzie pomiarów i analizy weźmiesz się dopiero wtedy, gdy będziesz wiedział jak jaki układ (a nawet pojedynczy tranzystor) ma działać i jakie napięcia mogą na nim występować.

Sprawdziłem wszystkie elementy zasugerowane przez ''jdubowski''

jdubowski napisał:

Elementy do sprawdzenia:

-wszystkie są sprawne.

jdubowski napisał:

Jak na bazie jest 27V a na emiterze 46V to tranzystor ewidentnie jest ubity.

Sprawdziłem tranzystory T205,T206,T203,T204 -są sprawne (przejścia są tylko z Bazy do Kolektora i do Emitera 709mV). Może przyczyna problemu leży gdzie indziej. Sprawdziłem też ścieżki czy przypadkiem nie zrobiłem gdzieś zwarcia , i nic.
Pisząc na początku że reszta napięć w normie, miałem na myśli napięcia kontrolne instrukcji serwisowej (dołączam foto).
Dokonałem dodatkowo pomiarów na tranzystorach T205 B=27V,C=27V, E=46V oraz T206 B=46V,C=46V, E=46V

398216 Usunięty napisał:

Więc zrób tak jak pisałem - wszystkie elementy w prawidłowo polutowanej płytce zgodnej ze schematem fabrycznym MUSZĄ zadziałać prawidłowo. A za naprawy na zasadzie pomiarów i analizy weźmiesz się dopiero wtedy, gdy będziesz wiedział jak jaki układ (a nawet pojedynczy tranzystor) ma działać i jakie napięcia mogą na nim występować.

Pisząc ten post byłem pewien że jakiś fachowiec zerknie na schemat i wszystko będzie jasne, nie zajmuje się tym zawodowo i zdaje sobie sprawę ze nie jest to proste, tym bardziej ze co innego mieć sprzęt na warsztacie a co innego bazować na opisach laika. Więc zostaje mi wylutować wszystko z płyty głównej, sprawdzić i wlutować ponownie, lub zrobić doktorat z elektroniki i dopiero zabrać się za naprawę . Szczerze to nie takiego rozwiązania problemu się spodziewałem, ale rozumiem, walczę dalej . Pozdrawiam


P.S Gdyby ktoś kiedyś potrzebował instrukcji serwisowej to załączam:

Masz 1 sprawny kanał, dlaczego nie używasz metody porównywania wyników pomiarów w obu kanałach? Jeśli wylutujesz wszystkie elementy do sprawdzenia, popełnisz jeszcze więcej błędów i możesz uszkodzić płytkę drukowaną.

Ja tu wyczuwam pomiar względem minusa zasilania, a nie 0 zasilania.

aksakal napisał:

Masz 1 sprawny kanał, dlaczego nie używasz metody porównywania wyników pomiarów w obu kanałach? Jeśli wylutujesz wszystkie elementy do sprawdzenia, popełnisz jeszcze więcej błędów i możesz uszkodzić płytkę drukowaną.

Fakt, dzięki spróbuje, powoli jakoś może podołam

Włodzimierz Wojtiuk napisał:

Ja tu wyczuwam pomiar względem minusa zasilania, a nie 0 zasilania.

Pomiarów dokonuje względem obudowy.

wszystkie_zajete napisał:

Pisząc ten post byłem pewien że jakiś fachowiec zerknie na schemat i wszystko będzie jasne, nie zajmuje się tym zawodowo i zdaje sobie sprawę ze nie jest to proste, tym bardziej ze co innego mieć sprzęt na warsztacie a co innego bazować na opisach laika.

No właśnie; fachowiec spojrzał na schemat, przeczytał Twoje posty i Ci odpisał co powinieneś zrobić. Bardzo często różne usterki dają takie same objawy. Nie można więc jednoznacznie pokazać paluchem co jest uszkodzone.

aksakal napisał:

Jeśli wylutujesz wszystkie elementy do sprawdzenia, popełnisz jeszcze więcej błędów i możesz uszkodzić płytkę drukowaną.

Owszem, ale jeśli to zrobi sam - będzie wiedział na co zwrócić uwagę i czegoś się nauczy. W tym wypadku sprawdzania elementów i lutowania elementów. Wbrew pozorom to bardzo ważna umiejętność gdy ktoś (zamiast oddać sprzęt do fachowca) próbuje sam swoich sił.

wszystkie_zajete napisał:

Pomiarów dokonuje względem obudowy.

Powinieneś względem masy zasilacza. To znacznie pewniejsze niż pomiar względem obudowy - nie każdy sprzęt obudowę ma połączoną z masą, a dzisiejsze mierniki o dużych opornościach wejściowych mogą w takim wypadku pokazywać różne dziwne wyniki.

398216 Usunięty napisał:

gdy ktoś (zamiast oddać sprzęt do fachowca) próbuje sam swoich sił.

Lubie wyzwania... Choć jak widać to bez pomocy ludzi z tego forum amator raczej tego nie ogarnie.

398216 Usunięty napisał:

nie każdy sprzęt obudowę ma połączoną z masą

No tak, ale ten ma.

Jak by ktoś jeszcze na coś wpadł to proszę o info, może sugestia od czego dalej zacząć sprawdzanie... czy to aby na pewno przedwzmacniacz, a może same objawy coś komuś sugerują (dźwięk w uszkodzonym kanale zanika po paru sekundach jak by go ktoś przyciszał). Aktualnie nie mam zbytnio czasu na "moją nową zajawkę" ale jak przysiądę to na pewno napiszę o postępach/i pewnie wyskoczę z jakimś pytaniem

Jakie są napięcia zaznaczonych elementach?

wszystkie_zajete napisał:

No tak, ale ten ma.

Nie szkodzi. Zasada jest taka jak pisałem - chyba, ze instrukcja wyraźnie mówi inaczej. Warto po prostu wyrobić sobie taki nawyk i tyle - wierz mi - to się przydaje.

Khmm
Czy końcówki mocy są na 100% sprawne?
Czy wykonano bezczelny test:


który pozwala umiejscowić uszkodzenie (na 100% przedwzmacniacz/na 100% końcówki mocy)?

Grzegorz740 napisał:

Jakie są napięcia zaznaczonych elementach?

Podaje napięcia:


Zauważyłem też że pomiędzy schematem ideowym a rysunkiem płyty głównej są różnice, np. oznaczono dwa różne napięcia na tej samej ścieżce... wydaje mi się też ze T206 jest źle opisany na rysunku płyty, ma zamieniony Emiter z Kolektorem, straszny bałagan w tej dokumentacji Unitry. Na dodatek przy wymianie elektrolitów często sugerowałem się rysunkiem płyty, chyba będę musiał to zweryfikować ze schematem ideowym.
Rysunek płyty głównej od strony mozaiki z przykładowym błędem:


Dodano po 11 [minuty]:

Włodzimierz Wojtiuk napisał:

Czy końcówki mocy są na 100% sprawne?

100% pewności nie mam, ale faktycznie wystarczy zamienić wejścia.. banalne, przynajmniej w teorii... jeszcze dzisiaj sprawdzę, dzięki za rade.

Dodano po 32 [minuty]:

Zamieniłem wejścia, końcówki mocy są sprawne, na dodatek ta nowa na współczesnych zamiennikach gra wyraźnie czyściej.

wszystkie_zajete napisał:

Podaje napięcia:

W "górnym" kanale jest wszystko OK. W "dolnym" - padnięty albo T206 albo zaznaczony rezystor.

wszystkie_zajete napisał:

Rysunek płyty głównej od strony mozaiki z przykładowym błędem:

Błędy w soldermasce i opisach się zdarzają, zwłaszcza ze w tamtych czasach całość projektu to była ręczna robota.

jdubowski napisał:

W "górnym" kanale jest wszystko OK. W "dolnym" - padnięty albo T206 albo zaznaczony rezystor.

Przyczyną awarii był rezystor R 238, dziękuje za pomoc.

Jest jeszcze jedna sprawa, otóż po wymianie tranzystorów mocy BDP283 i BDP284 na BD911 i BD912 oraz wszystkich rezystorów na obu końcówkach mocy (wymieniłem też na tej sprawnej bo chciałem zęby oba kanały były takie same), nie mogę poprawnie ustawić prądu spoczynkowego na lewym kanale (to ten który był sprawny, górny na schemacie). Wcześniej jak siedziały w nim oryginalne Cemi to było ok. Podczas regulacji rezystora nastawnego dochodzi do 5-6mV a potem tylko lekko dotykając wskakuje od razu na 50-100mV i więcej. Prąd powinien wynosić około 20mA x 0.66ohma(2xR0.33)= 13.2mV .Załączam schemat z punktami gdzie mierzę (może źle to robię). Wszystkie tranzystory na końcówce sprawdzone(multimetr dioda).


Wykończy mnie te wzmacniacz..;p

Podkówki do regulacji prądu nie przerywają?

Też tak pomyślałem, przed chwilą też stwierdziłem że ten problem jest jednak na obu kanałach.
To może być wina nowych BD911 i BD912? Może inne prądy trzeba ustawić, tak do 6mV regulacja jest całkiem płynna ... tak narazie zostawiłem. Może jeszcze dziś sprawdzę podkówki.

Skoro w pierwszym poście napisałeś ,że miałeś problemy z ustawieniem prądu spoczynkowego to wymień te podkówki. Będziesz miał pewność ,ze ustawisz prawidłowy prąd spoczynkowy. Nie będzie nic przerywało podczas regulacji czy po wyregulowaniu.

Sprawdziłem obie, reagują dość płynnie, normalnie to stwierdził bym że są ok. Zastanawia mnie dlaczego jest tak duża różnica w pomiarach pomiędzy oryginalnymi Cemi (BDP283=535mV,BDP284=595mV) a współczesnymi odpowiednikami(BD911=640mV,BD912=640mV), może to ma jakiś wpływ, tranzystorów nie parowałem, nie wiele o tym wiem ale czytałem że współczesne są wykonane dość dokładnie i nie trzeba parować. Zamówić nowe podkówki skoro oryginalne sprawdzając miernikiem regulują płynnie? A może jakiś mały układ żeby sprawdzić je pod obciążeniem?

Dodano po 1 [godziny] 38 [minuty]:

A i może jeszcze może ktoś podpowie na jaką moc i napięcie te podkówki mają być? -oznaczenie Unitra: TVP-102-1kΩ

Kolego, wszystkie _ zajete! Nie patrząc na współczesne technologie różnica parametrów tranzystorów bywa bardzo znaczną. Dla BD911 BD912 - h21min=15, max.-150. I nie zważając na to, że współczesna schemotechnika wzmacniaczy dopuszcza użycie tranzystorów z nie jednakowymi parametrami, lecz jednak nie z krytyczną różnicą. Żeby zrealizować maksymalne możliwości schematu lepiej dobrać tranzystory z bliskimi parametrami. Dla tego w sprzedaży są już dobrane pary tranzystorów.Względem potencjometrów regulacji prądu spoczynkowego. Wykorzystuję taką metodę. Po konstruowaniu czy reanimacji wzmacniacza przez 20-30 minut po włączeniu i nagrzewaniu potencjometrem ustalam polecany prąd spoczynkowy. Mierzę opór potencjometra i zamieniam jego stałym rezystorem analogicznego nominału. Przy czym znika problem niestabilności potencjometra i możliwej straty w nim kontaktu, co może wywołać przegrzewanie i uszkodzenie drogich tranzystorów koncowki. Producent nie może wykorzystać taką metodę - dla niego czas - pieniądze .

wszystkie_zajete napisał:

a współczesnymi odpowiednikami(BD911=640mV,BD912=640mV),

Koniecznie obejrzyj:
https://www.youtube.com/watch?v=AD8equCdZHM

Tak czułem ze te BD911 i BD912 to podróby, ręce opadają. Wie ktoś może gdzie dostać takie żeby były 100% dobre?