logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Ledy 24V RGBW z kontrolerem WiFi i przełącznikiem - podłączenie oraz sterowanie indywidualne

spamator12 12 Maj 2023 00:03 1176 7
  • #1 20576769
    spamator12
    Poziom 10  
    Posty: 13
    Witam, zachciało mi się wstawić 3x jedno metrowych pasków ledów. Bajer polega na tym aby mógł sobie sterować dyskoteka prezz wifi - no więc ledy będą z kontrolerem, ALEeee chce też dać zwykły przełącznik (np alledrogo pl/ofertą/quadra-włącznik-wyłącznik-łącznik-światła-potrójny-7697557435) aby włączać/wyłączać poszczególne paski w biarwie białej.

    No i teraz pytanie jak to podłączyć, jakie kable itp.

    Od przełącznika do list LED (metrowych) jest około 5m. Kabel rozumiem 7 żyłowy (2 dodatkowe do dodatkowych przyciskow prezlacznika)? To raczej będzie musiało być coś grubszego niż 0,35mm2?

    Ponieważ montowałbym coś takiego pierwszy raz, rozumiem że włącznik światła nie wpływałby na sterowanie wifi - w sensie jak jedna listwa (W) jest wlaczona przez wlacznik, to wifi sobie z tym nie poradzi, bo rozumiem, ze wifi będzie sterował WSZYSTKIMI listwami i nie ma opcji na poszczególne?
  • #2 20578172
    rb401
    Poziom 39  
    Posty: 3002
    Pomógł: 750
    Ocena: 984
    Mało konkretów podajesz, to nie wiem czy moje domysły są trafne.
    Zakładam że masz zasilacz 24V, kontroler RGBW i listwy (taśmy) z pięcioma zaciskami każda (+,R,G,B,W).
    Nie jestem pewien czy dobrze rozumiem Twoją koncepcję, ale zakładam że chcesz by kontroler sterował tymi trzema listwami jak wynika z jego instrukcji, którą posiadasz. Ale chcesz również by niezależnie od tego co daje kontroler, była nadrzędna możliwość włączania kanału światła białego (W) na pełną moc normalnie wyłącznikiem i to każdą listwą osobno.
    Zaświecać listwy poza kontrolerem nie jest to problem. Bo jeśli kontroler i listwy są klasyczne to plus zasilacza idzie na plusy listew, a samo sterowanie świeceniem odbywa się na minusie kanałów listew. Czyli zwykłym wyłącznikiem da się "obejść" element sterujący w kontrolerze i zaświecać kanały w listwach niezależnie od kontrolera.

    I jeśli dobrze odczytuję Twój zamysł, to problemem będzie tylko to że kontroler wymaga, by końcówki listew kanału białego (W), którymi steruje poprzez swój zacisk, były połączone razem. A Ty chcesz je mieć osobno załączane z potrójnego wyłącznika.
    Najprościej ten problem można rozwiązać dodając diody na linie z listew do kontrolera (szczególnie jeśli robisz instalację na 24V to wpływ diod będzie pomijalny). Ale jakie dokładnie diody to Ci nie powiem, tak samo jeśli chodzi o przekroje przewodów, bo brakuje informacji z Twojej strony w ważnej kwestii mocy listew a tym samym wartości prądów w tej instalacji.
  • #3 20579138
    spamator12
    Poziom 10  
    Posty: 13
    @rb401 doskonale rozumujesz mój koncept. Pytanie tylko czy ją dobrze rozumuje Twój :) Akcesoriów jeszcze nie zakupiłem bo chcę się upewnić, że wszystko będzie działać, tak jak sobie obmyśliłem.

    rb401 napisał:
    Bo jeśli kontroler i listwy są klasyczne to plus zasilacza idzie na plusy listew, a samo sterowanie świeceniem odbywa się na minusie kanałów listew. Czyli zwykłym wyłącznikiem da się "obejść" element sterujący w kontrolerze i zaświecać kanały w listwach niezależnie od kontrolera.


    No to eXtra. Zasilam sieciowo zailacz 24V, z tego zasilacza kable idą zarówno do kontrolera jak i włącznika/wyłącznika a następnie samych listw led.

    |||||||||||||||||||||||||| /---- kontroiler ----\ |||||||||||||||||
    ZASILACZ ---- |||||||||||||||||||||||||||||| ---- listwy
    |||||||||||||||||||||||||| \---- włącznik ----/ ||||||||||||||||||

    Opcja pierwszą - sterowanie przez załączanie ręczne.

    Włącznik/wyłącznik ma "+" oraz "-". Czyli "+" z zasilacza idzie przez włącznik do "+" na listwie. A "-" leci z zasilacza przez włącznik do W (czyli białe światło) na listwie. Tym sposobem steruje każdą listwę z osobna przez potrójny włącznik/wyłącznik. Kontroler nie musi być w tym wypadkuw w ogóle aktywny.Światło białe bedzei zawsze świecić z najwyższą mocą.


    Opcja drugą - załączanie i sterowanie przez kontroler.

    Jeżeli chcę sterować światłem białym to tak jak piszesz sterownik będzie sterował światłem na wszystkich listwach (pomijam na razie to, że mogę kupić 3 sterowniki po jednym dla każdej listwy). Podczas gdy kontroler (sterownik) ma załączony jakiś tryb z białym światłem (W), włącznik po prostu nie zadziała (tzn ew. doda mocy do białego światła). Jeżeli kontroler ma jakiś tryb bez światła białego, to dodatkowo zostanie załączone światło białe psując efekt koloru kontrolera, ale nie będzie to żadnym zagrozniem dla akcesoriów?

    Zauważyłem, że większość sterowników steruje ALBO RGB ALBO W. Mógłbyś polecić jakieś komponenty i opisać/przedstawić schemat z tymi diodami? Jak by to wygladalo z tasma RGBWW / RGB+CCT? 8 żył 0,5mm2 chyba będzie ok, do praktycznie każdej listwy...
  • Pomocny post
    #4 20579862
    rb401
    Poziom 39  
    Posty: 3002
    Pomógł: 750
    Ocena: 984
    spamator12 napisał:
    Opcja pierwszą - sterowanie przez załączanie ręczne.

    Włącznik/wyłącznik ma "+" oraz "-". Czyli "+" z zasilacza idzie przez włącznik do "+" na listwie. A "-" leci z zasilacza przez włącznik do W (czyli białe światło) na listwie. Tym sposobem steruje każdą listwę z osobna przez potrójny włącznik/wyłącznik. Kontroler nie musi być w tym wypadkuw w ogóle aktywny.Światło białe bedzei zawsze świecić z najwyższą mocą.


    Konkretniej to wyłączniki ręczne są od strony minusa zasilacza. Bo plusy taśm są podłączone do plusa zasilacza na stałe. Nawet jeśli te plusy taśm przechodzą przez kontroler i są osobne zaciski to wewnątrz kontrolera są one połączone razem. I czasami jak wygodnie można plusy taśm połączyć na plus zasilacza. Na jedno wyjdzie. Ale tylko trzeba pamiętać by plus kontrolera miał połączenie z plusem zasilacza, bo to jest mu potrzebne do zasilania jego wewnętrznych układów.

    Tu masz schemat jakby to wyglądało z taśmami i kontrolerem RGBW:

    Ledy 24V RGBW z kontrolerem WiFi i przełącznikiem - podłączenie oraz sterowanie indywidualne

    Może trochę skomplikowanie wygląda ale zasada jest prosta. Końcówki R,G,B i +24V wszystkich taśm są połączone równolegle i wchodzą do kontrolera na odpowiednie dla nich zaciski. Tak jak w instrukcji do kontrolera.
    Różnicą jest tylko że końcówki W są rozdzielone z każdej taśmy i spotykają się na zacisku W kontrolera ale idą do niego przez diody. Jak widzisz do samego wyłącznika ręcznego wystarczy kabel czterożyłowy, nie koniecznie o dużym przekroju bo płynie tam maksymalnie prąd tylko trzech kanałów białych. Ale co do przekrojów konkretnie to ciągle jeszcze brak informacji z Twojej strony o mocy tych taśm u Ciebie. Bo to też ma znaczenie w wyborze zasilacza i ewentualnie też kontrolera.

    I jeszcze jedna uwaga, że korzystnie jest ciągnąć przewody z taśm osobno (dotyczy żył połączonych równolegle we wszystkich taśmach) by się spotkały na samym kontrolerze (o ile się da tak zrobić), niż w szeregu jedna taśma zasilana z drugiej. Wtedy pewne odcinki instalacji przenoszą sumaryczny prąd z kilku taśm naraz i wymagania co do przekroju przewodów się komplikują.

    spamator12 napisał:
    Podczas gdy kontroler (sterownik) ma załączony jakiś tryb z białym światłem (W), włącznik po prostu nie zadziała (tzn ew. doda mocy do białego światła). Jeżeli kontroler ma jakiś tryb bez światła białego, to dodatkowo zostanie załączone światło białe psując efekt koloru kontrolera, ale nie będzie to żadnym zagrozniem dla akcesoriów?


    Dokładnie. Wyłącznik ręczny jest nadrzędny, w tym sensie że jak jest załączony to kanał biały konkretnie wybranej taśmy świeci na full, niezależnie co kontroler na niego daje. I nie ma konfliktu sprzętowego. Po prostu kontroler, a ściślej element sterujący jest połączony równolegle z wyłącznikiem.


    spamator12 napisał:
    Zauważyłem, że większość sterowników steruje ALBO RGB ALBO W. Mógłbyś polecić jakieś komponenty i opisać/przedstawić schemat z tymi diodami? Jak by to wygladalo z tasma RGBWW / RGB+CCT? 8 żył 0,5mm2 chyba będzie ok, do praktycznie każdej listwy...



    Typów sterowników jest mnóstwo. I są też konfigurowalne przełącznikiem lub przyciskiem do różnych rodzajów taśm z różną ilością kanałów, jak przykładowo taki:

    Ledy 24V RGBW z kontrolerem WiFi i przełącznikiem - podłączenie oraz sterowanie indywidualne

    Tu zacisków jest sześć ( pod RGB+CCT) ale w innych wariantach taśm część zacisków pozostaje nieużywana.
  • #5 20583333
    spamator12
    Poziom 10  
    Posty: 13
    @rb401 bajka, normalnie jak bym instalatora sie pytal :) Flacha sie nalezy jak psu buda.

    Czyli diody blokuja doplyw pradu do kontrolera poprzez wlacznik, jednoczesnie kontroler jest normalnie zasilany a wlacznik moze sterowac listwami.

    Stwierdzilem, ze jak sie brac za te ledy to raz a dobrze, czyli przy okazji wymienie instalacje elektryczna na 3 zylowa i wtedy zakupie komponenty i dam znac jak wyszlo.

    Mysle o RGBW (4):
    kontroler:
    https://allegro.pl/oferta/sterownik-kontroler-led-rgbw-wifi-tuya-15a-180w-13048911035 (brak sterowane RGB oraz W jednoczesnie)
    tasma:
    https://allegro.pl/oferta/tasma-24v-4w1-rgbw-cieply-300-led-smd5050-ip20-1-11534746696
    zasilacz:
    https://allegro.pl/oferta/zasilacz-do-led-adls-120-24-5a-24v-120w-wyprzedaz-13683051348
    (pilot nie jest mi potrzebny, sterowal bede telefonem + wlacznikiem, 15*5=75W)

    Jezeli CCT (5):
    tasma:
    https://allegro.pl/oferta/tasma-led-premium-rgb-cct-5w1-5m-cieply-zimny-24v-13156653762
    kontroler:
    https://allegro.pl/oferta/milight-kontroler-led-rgb-cct-wifi-tuya12a-fut039w-12440592968
    zasilacz:
    https://allegro.pl/oferta/24v-zasilacz-led-montazowy-150w-6-25a-slim-cctv-12403850139
    (24*5=~125W)
  • #6 20584365
    rb401
    Poziom 39  
    Posty: 3002
    Pomógł: 750
    Ocena: 984
    spamator12 napisał:
    Czyli diody blokuja doplyw pradu do kontrolera poprzez wlacznik, jednoczesnie kontroler jest normalnie zasilany a wlacznik moze sterowac listwami.


    Coś w tym rodzaju. Konkretnie zadaniem tych diod jest wzajemne odizolowanie obwodów kanałów białych tych trzech listew od siebie. Tak by włączenie jednego wyłącznika nie zaświecało pozostałych listew. A z drugiej strony z punktu widzenia kontrolera, ponieważ ma jeden zacisk na biały kolor, wszystkie białe kanały w listwach wyglądają dla niego na zwarte razem.
    Te wtrącenie diod w obwód ma jeden minus, że na diodach w stanie przewodzenia jest nieunikniony spadek napięcia, tak że 100% z kontrolera będzie minimalnie ciemniejsze niż 100% z wyłącznika. Ale za to jest to proste i bardzo tanie.

    Co do konkretnych typów diod, uwzględniając szacunkowo podany przez Ciebie rząd mocy instalacji, to moją propozycją jest 1N5822, tanie (poniżej złotówki), pospolite. Ale które jednocześnie gwarantują niski spadek napięcia, poniżej pół wolta.



    spamator12 napisał:
    Jezeli CCT (5):



    Tu już Twoja działka przemyśleć, którą biel włączać ręcznie. Jeśli by było tak że ręcznie byś chciał biały ciepły i zimny równocześnie, to do układu potrzebne będzie więcej diod. Albo po prostu więcej wyłączników.
  • #7 21025205
    kerios83
    Poziom 11  
    Posty: 105
    Pomógł: 3
    Ocena: 5
    Wracam do tematu bo mam teraz mozliwosc zainstalowania tego projektu. Dodatkowo zalaczam schemat (wymaga min 11 zyl) jak by ktos chcial sterowac swiatlem bialym zimnym i cieplym.

    Schemat okablowania systemu oświetlenia LED z kontrolerem RGBW.

    Przyjmuje sie, ze prad plynie z + do - (ale tak naprawde leci z - do +). Czyli +24V jest najwazniejszym kanalem na listwach (wraca przez niego cala moc i do niego nalezy podlaczyc najgrubszy kabel (jezeli zyly maja rozna grubosc - ja mialem kabel do kamperow - 7 zyl po 1mm i 1 zyla 1,5mm i ta grubsza wlasnie podlaczylem pod +24V). Napiecie leci przez kontroler na kanaly listwy WW [warm white], W [cold white], R, G, B (wszystkie to -) i wraca przez +24V (+) do +V na kontrolerze.

    Najwazniejsze jest zrozumienie, ze na tych kanalach kontrolera (WW, W, B, G , R) plynie prad - i kontroler reguluje jego wartosc (np raz jest 1W a raz 5W) sprawiajac tym samym, ze swiatla swieca jasniej/ciemniej. I teraz jezeli polaczymy - z + bez kontrolera to leci w takim wypadku PELNA moc na tasme na dany kolor (czyli +24V z zasilacza). Czyli w naszym wypadku laczymy bialy kolor (W) z kontrolera przez wlacznik (-, oczywiscie jezeli wlacznik jest zalaczony) i wtedy leci pelna moc na listwe ze swiatlem bialym (- na kanale W - cold white) do kanalu +24V na listwie (+) do V+ (+) na kontrolerze. Czyli jezeli W (cold white) leci z kontrolera (-) to steruje on moca tego kanalu, jezeli W (cold white) leci przez wlacznik (tez -) to leci pelna moc bo wlacznik jest polaczony z - z zasilacza.

    Mam nadzieje, ze to jest zrozumiale (przynajmniej ja to tak zrozumuje, jezeli gdzies jest blad to prosze o poprawienie).


    Dioda:

    Przy diodach taki znak >| oznacza, ze prad moze plynac wylacznie z lewej do prawej (NIE poplynie z prawej do lewej).

    ----->|-----

    Taki znak |< oznacza, ze prad plynie z prawej do lewej (NIE poplynie z lewej do prawej).

    -----|<-----

    Czyli tak jak wskazuje strzalka/ptaszek tak plynie przez diode prad (fajne wytlumaczenie znajdziecie tutaj - https://www.youtube.com/watch?v=9kNwu0s9p8U&t=121s).

    Czyli w przypadku gdy dioda ma tylko oznaczenie paskiem na jednym z jej koncow np:

    --------
    |......||| - prad plynie z lewej do prawej
    --------

    --------
    |||......| - prad plynie z prawej do lewej
    --------

    Interpretujecie to tak, jak by oznaczenie diody (pasek na jej koncu - |||) oznaczal znak wiekszosci w stosunku do konca diody na ktorym jest pasek, czyli:

    --------
    |......>| - prad plynie z lewej do prawej (ptaszek jest tam gdzie jest pasek)
    --------

    --------
    |<......| - prad plynie z prawej do lewej (ptaszek jest tam gdzie jest pasek)
    --------

    Czyli w naszym przypadku z wlacznika pelna moc nie moze leciec na kontroler (bo on sobie tam sam ustawia jakas wartosc i dlatego wstawiamy tam diode) prad ma lecice na listwe (-W) i wyplynac na +24V (+) do +V (+) na kontrolerze.

    Mysle, ze to wszystko, jeszcze raz dziekuje Panu @rb401 za znakomite wytlumaczenie i czytelny schemat.
  • #8 21025257
    rb401
    Poziom 39  
    Posty: 3002
    Pomógł: 750
    Ocena: 984
    kerios83 napisał:
    Dodatkowo zalaczam schemat (wymaga min 11 zyl) jak by ktos chcial sterowac swiatlem bialym zimnym i cieplym.



    Na tym schemacie masz błędy. Zauważ że idąc po linii połączenia, np. na trzeciej taśmie kolor W dochodzisz do linii W+ na tej samej taśmie. Czyli te sygnały w taśmie są zwarte ze sobą. I tak samo jest na pozostałych taśmach. Dlatego kontroler nie będzie w stanie zmieniać odcienia białego bo obojętnie jak wysteruje wyjścia W i W+ to sygnał idzie łącznie na dwa odcienie razem.
    Domyślam się że Twoją intencją w tej teraz wersji jest zastosowanie kontrolera i taśm RGB+CCT (czyli prosto mówiąc R, G, B, biały ciepły, biały zimny). Oraz rozszerzenie tej koncepcji o potrójny wyłącznik, zaświecający osobno po dwa kanały białe łącznie w każdej z taśm osobno. I to włączając pełną moc, niezależnie od działania kontrolera.
    Jeśli dobrze odczytuję Twoje intencje to poprawienie tego ostatniego schematu by działało j/w, to dołożenie diod w obwód wyłącznika ręcznego by rozdzielić elektrycznie (z punktu widzenia kontrolera) biały ciepły i zimny. A jednocześnie by każda sekcja wyłącznika załączała po dwa obwody na raz. Czyli na każdą sekcję wyłącznika w te przewody idące do każdej taśmy na W i W+, wstawić po diodzie katodą (paskiem) w stronę wyłącznika. Razem będzie sześć diod dołożonych do tego co narysowałeś.

    kerios83 napisał:
    Najwazniejsze jest zrozumienie, ze na tych kanalach kontrolera (WW, W, B, G , R) plynie prad - i kontroler reguluje jego wartosc (np raz jest 1W a raz 5W) sprawiajac tym samym, ze swiatla swieca jasniej/ciemniej.



    Zrozumienie działania takiej instalacji według mnie znacznie ułatwi uproszczony schemat ideowy (wariant z RGB+CCT):

    Schemat połączenia zasilacza z zespołami LED i przełącznikami

    Czyli mamy tu dziewięć, nazwijmy dla uproszczenia, zespołów LED. Nie wnikamy jak one wewnątrz są połączone (dlatego narysowane symbolicznie). Po prostu jeśli na ich końcach jest 24V to świecą pełną ich mocą, jak 0V to nie świecą. I dla każdego takiego zespołu jest wyłącznik, zamykający lub otwierający obwód. Plus zasilacza idzie prosto na wszystkie zespoły LED a minus też na wszystkie ale poprzez te osobne wyłączniki. Co pozwala na zaświecanie dowolnej kombinacji zespołów LED potrzebnej w danej chwili.

    Do tego momentu chyba jest wszystko jasne, Ale teraz trzeba rozwinąć kwestię tych wyłączników i tego jak wygląda regulacja jasności skoro według tego schematu zespoły można jedynie całkowicie załączać i wyłączać.

    Tu i w innych tego typu instalacjach z taśmami jest zastosowana regulacja typu PWM. To znaczy że w kontrolerze faktycznie mamy tylko wyłączniki (zrealizowane przykładowo na tranzystorach), mogące zwierać wyjście danego kanału do zacisku minusowego. Istotą regulacji jest że te zwieranie i rozwieranie wyłącznika odbywa się ze stosunkowo dużą częstotliwością, taką że nie widzimy migania oraz w różnej proporcji czasu włączenia i wyłączenia.
    Na przykład jeśli kontroler będzie w kółko zaświecał na full LEDy na jedną milisekundę i gasił na trzy milisekundy to dla naszego wzroku będzie to odbierane tak jakby LEDy świeciły mocą 25%.

    Wracając do tego uproszczonego schematu, wyłączniki w kanałach R, G, B, to dokładnie tranzystory w kontrolerze, tyle że w odpowiedni czasowo sposób załączane. Czyli tu sprawa jest prosta.
    Za to w pozostałych kanałach sytuacja jest nieco złożona bo zgodnie w wymogami Twojego projektu pojedynczy wyłącznik (obojętnie czy chodzi o mechaniczny wyłącznik czy tranzystor w kontrolerze) ma zwierać do minusa więcej niż jeden zespół LED równocześnie. Ale nie można prosto tych zespołów zewrzeć między sobą, bo w innej sytuacji inny wyłącznik ma zewrzeć m.in. ten zespół lecz w innej kombinacji do minusa.
    Przykładowo, ręczny wyłącznik nr 3 ma zwierać do minusa równocześnie zespoły WW3 i CW3 a wyłącznik w kontrolerze na kanale WW zwierać ten sam zespół WW3 ale razem z WW1 i WW2.

    I stąd te diody są potrzebne również na wyłączniku ręcznym. W poprzedniej wersji wyłącznik ręczny zwierał tylko jeden obwód, to diody na nim nie były potrzebne. Ale tu już obsługuje dwa zespoły.

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik planuje zainstalować trzy jedno metrowe paski LED RGBW z kontrolerem WiFi oraz przełącznikiem, aby móc niezależnie sterować światłem białym. W dyskusji omówiono sposób podłączenia zasilacza 24V, kontrolera RGBW oraz przełącznika, który umożliwi włączanie i wyłączanie poszczególnych pasków. Kluczowym elementem jest zastosowanie diod do izolacji obwodów białych kanałów, co pozwala na niezależne sterowanie każdym paskiem. Użytkownik rozważa zakup komponentów, takich jak kontroler, taśmy LED oraz zasilacz, a także planuje wymianę instalacji elektrycznej na 3-żyłową.
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
REKLAMA