Skraplanie się wody na dolnej krawędzi okien - jakie mogą być przyczyny?

Witam.
Zauważyłem w domu ciekawą przypadłość, mianowicie przy piecu węglowym i temperaturze w domu około 22 stopni i na teraz -10 na zewnątrz okna w każdym pokoju parują od dolnej krawędzi i skrapla się woda.
Wygląda to tak.






Okna są dwuszybowe, dom z kat 80-tych.
Z czego to może wynikać?

Z przekroczenia punktu rosy w tym miejscu.

Z tego że przy 22 C i wilgotności względnej 50% temperatura punktu rosy to 11 C. Czyli wszystko co ma mniejszą temperaturę w pomieszczeniu jak 11 C pokrywa się rosą. Aby tego uniknąć należy zwiększyć temperaturę (tego elementu), czyli lepsze, bardziej izolujące okna. Można też obniżyć wilgotność np. przez wentylację. Na zewnątrz jest -11 C, a więc temperatura punktu rosy co najmniej na poziomie -11 C. Czyli po ogrzaniu do 22 C to powietrze ma wilgotność względną na poziomie 10 %.

Wymienić szyby na bardziej izolacyjne (zniknie para, ale nie zniknie problem), albo bardziej intensywne wietrzenie. Jeżeli wentylacja nie wyrabia, to tylko wietrzenie, ale konkretne, czyli nie rozszczelnienie okna. Pomóc też mogą nawiewniki.

Wytłumacz mi dlaczego jak zniknie rosa to nie zniknie problem?

sigwa18 napisał:

Wytłumacz mi dlaczego jak zniknie rosa to nie zniknie problem?

Bo wilgotność w pomieszczeniu się nie zmieni. Jak zniknie na szybach, to osadzi się gdzie indziej, albo będzie w powietrzu.

Za suche powietrze nie jest komfortowe . Idealnie jest właśnie te 50-60 % wilgotności względnej przy 20-22 C . Problemem są zimne punkty czyli miejsca o słabej izolacji jak ich nie będzie nic się nie będzie skraplać (stary ciepła będą mniejsze ) i problemu nie będzie. Za suche powietrze w mieszkaniu nie jest dobre dla komfortu i zdrowia. Czasem wyeliminowanie wszystkich zimnych punktów jest niemożliwe lub kosztowne (termomodernizacja z wymianą okien i drzwi) i wtedy prostym i szybkim rozwiązaniem jest obniżenie wilgotności czyli najprościej wentylacja (zaciągnięcie zimnego suchego powietrza z zewnątrz i ogrzanie go).

sigwa18 napisał:

Za suche powietrze nie jest komfortowe . Idealnie jest właśnie te 50-60 % wilgotności względnej przy 20-22 C .

Zgadza się. Ale zbyt wilgotne jest jeszcze gorsze - rozwój grzyba w chłodniejszych miejscach.

sigwa18 napisał:

(...) prostym i szybkim rozwiązaniem jest obniżenie wilgotności czyli najprościej wentylacja (zaciągnięcie zimnego suchego powietrza z zewnątrz i ogrzanie go). (...)

Czyli inaczej rekuperacja - mieszkam w starym domu (ponda 100 lat), ogrzewanie z miasta i na oknach przy tych mrozach także mam skraplanie.
Mierzyłem temperaturę termometrem IR - w tych miejscach jest poniżej 16° i stąd to zjawisko.
Planuję ocieplić coś dalej w środku - z zewątrz niemożliwe bo był remont elewacji. Jak bedzie cieplej zjawisko nie zajdzie.

Rekuperacja to najlepsza opcja choć trzeba topić szron na wymienniku więc i tak trzeba coś prądu do ogrzania użyć lub inteligentnie sterować by go nie zeszronić na amen. Zwykła wentylacja też to samo da tylko wiadomo pozbywamy się ciepłego wilgotnego powietrza a zaciągamy suche zimne które trzeba ogrzać. Czyli stary bo wietrzymy pomieszczenia i ciepło ucieka.

balonika3 napisał:

Wymienić szyby na bardziej izolacyjne

Mam okna z Uw 1,1 W/(m²·K) więc całkiem niezłe zważywszy że są z lat 1999 - 2001, temperaturę pomieszczenia 21 stopni, wilgotność 60% a i tak mi się wykrapla na dole Niestety trzeba byłoby chyba osuszacz na okrągło mieć włączony. Mieszkanie wietrzone codziennie.

Tylko że współczynnik jest liczony dla całego okna. Trzy szyby wypełnione gazem maja nawet lepszy współczynnik. Aktualnie problem to rama oraz montaż. Tu jest słaby punkt cieplny okien. Gdyby współczynnik k był stały dla szyby i ramy to nie zmieniał by się w zależności od wielkości okna. A tak nie jest i małe okna najgorszy współczynnik a największe najlepszy (zmienia się stosunek szyby do ramy). To samo pokazuje rosa nie ma jej na środku szyby a jest na brzegach czy ramie. Mam ten sam problem o ile okna normalne mam 3 szybowe z ramą w ciepłym montażu i profilem 7 komorowym (na nich się nic nie wykrapla) to dachowe są niby 3 szybowe ale profil lichy i rama oraz szyba 1 cm z brzegu poci się.

PS W pierwszym roku uszykowania po zimie pojawiła się pleśń na ścianie w jednym z pokoi. Czyli ściana musiała się pocić. Okazało się panowie przy montażu rur gazowych do skrzynki z fantazja podeszli do wycinania styropianu po te rury.

Dokładnie - rama i montaż.
Nie posiadam kamery IR tylko termometr IR i też widzę problem w montażu i izolacji ramy, co może też wynika z błędów w montazu.
Temperatura w pobliżu okna jest niższa niż ta pokazywana na szybie. Rama też ma niższa temperaturę - niby nic, ale rama ma <15° a ściana podobnie. ściana wnęki juz ma min 17°.

No bo na ścianie masz 15-20 cm styropianu. Na wnękę nie ma szans tyle dać. Sytuację można trochę podratować dobrze zamontowanymi roletami. Idealnym rozwiązaniem byłoby cofnięcie okna we wnęce i montaż okiennic z grubego styropianu lub pianki (5cm lub więcej) tak by na noc zakryły całą wnękę.

Też będzie różnica czy piec kaflowy w pomieszczeniu czy kocioł w piwnicy/kotłowni.

No tak piec węglowy w pomieszczeniu zasysa powietrze i ciąg kominowy wyrzuca je ponad dach. Jak nie zapewnimy nawiewu w skrajnych wypadkach potrafi odwrócić ciąg wentylacji (zrobić z niej nawiew ). Dawniej nie było z tym problemu bo okna i drzwi nie były szczelne.

Punkt rosy, za szczelnie dodatkowo roznica temperatur

No piec jest węglowy 5 klasy, umiejscowiony w kotłowni która jest poniżej gruntu, można by powiedzieć w takiej piwnicy.

W takim razie jaki jest sposób na wilgoć , skoro w łazience na fugach potrafi zrobić się pleśń?

lukas198820 napisał:

W takim razie jaki jest sposób na wilgoć , skoro w łazience na fugach potrafi zrobić się pleśń?

Więcej wietrzyć. Nie ma innej rady.

Przyczyn skraplania na oknach może być kilka: zbyt słaba izolacja wkładu szybowego/ramy, nieszczelne uszczelki, nadmierna wilgotność, zbyt niska temperatura, brak cyrkulacji ciepłego powietrza w rejonie okna.
Jeżeli jest pleśń tzn że kafle w tym miejscu są zimne i na nich wykrapla się woda a źródłem pleśni jest otoczenie - wiatr przywieje.

Skoro już tak o tym mówimy, to czy jest prawda że wneki okienne też powinno się ocieplać?
W sensie każda krawędź np styrodurem?

Wnęki od zewnątrz? Od zewnatrz z pewnością. W mojej ocenie jeżeli montuje się okna w budynku który będzie ocieplany to należy je zlicowac że ścianą zewnętrzna bo tworzenie wnęki nie ma żadnego sensu. Wpuszczenie okna wytwarza kolejna powierzchnię która wymaga ocieplenia. Styrodur to twardy styropian? Twardość nie ma tu znaczenia liczy się przepuszczalność ciepła.

Styrodur to styrodur - polistyren ekstrudowany. Zupełnie inna technologia wytwarzania. Efekt jest taki, że jest gęstszy, bardziej wytrzymały mechanicznie, praktycznie nie nasiąka wodą, jest też droższy. Kształtki (szczególnie podstawy) do ciepłego montażu są najczęściej z tego materiału.
Z punktu widzenia rozwiązań najlepszych to albo ocieplone wnęki, albo montaż wprost w warstwie ocieplenia. Ocieplenie wnęk to niestety problematyczne wykończenie i montaż na kotwach przez ramę (znów mostki termiczne). Jeśli by zastosować płyty budowlane to wykończenie będzie prostsze, ale znów to rozwiązanie dość kosztowne. Kosztowne są też systemy montażu w warstwie ocieplenia. Pytanie czy trzeba aż tak szaleć? No nie, nie trzeba. Woda na szybie to nie kwestia samego montażu - to kwestia przepuszczalności pakietu i ramy okna. Tutaj żaden montaż na to nie pomoże.
Więc zamiast kombinować to załatwić wentylację, a w następnej kolejności po prostu montaż zlicowanego okna z murem i nasunięcie ocieplenia na profil okna, uszczelnienie szczeliny między oknem a murem (zabezpieczenie piany) przez taśmy i uszczelniacz. Wreszcie uszczelnienie połączenia między oknem a ociepleniem listwą APU z uszczelką piankową. Chyba, że przy okazji wymiany okna redukujemy otwór - wtedy można pokusić się o wykończenie wnęki specjalną wersją betonu komórkowego do dociepleń od wewnątrz. Ewentualnie właśnie styrodurem/płytami budowlanymi. Zawsze to parę watów mniej. Ale biorąc pod uwagę powierzchnię styku to akurat 90% ciepła nadal ucieka przez same skrzydła, a nie ramę.

Rolety zewnętrzne też pomagają. Jak się zamyka np noc.

Można by się pokusić o wypełnienie profilu skrzydła i ewentualnie ramy pianką montażową o niskim współczynniku rozszerzania. W zamontowanych oknach jest to kłopotliwe do zrobienia. Nie ma pewności czy pianka nie zdeformuje profilu okna i będzie ono wówczas do wymiany. Profile są od wewnątrz wzmacniane profilem stalowym, ale to też nie są super mocne profile.

Skraplanie szyb zespolonych wokół ram okiennych jest zjawiskiem naturalnym.
W standardowych zespołach szybowych stosuje się ramkę z aluminium, a aluminium jest materiałem o jednym z najwyższych współczynników przewodzenia ciepła. Z tego powodu następuje ochłodzenie szyby wewnątrz przez temperaturę panującą na zewnątrz. Stopień zaparowania szyby zależy od wilgotności powietrza wewnątrz pomieszczenia. To co widać na zdjęciach jest normalne przy temperaturze –10°C na zewnętrzu.
Jednym ze sposobów wyeliminowania tego zjawiska jest zamówienie tzw. „ciepłej ramki” przy produkcji okna. Zamiast aluminium stosuje się stal nierdzewną i to zazwyczaj wystarcza, pomimo że stal nie ma stricte właściwości izolacji ciepła. Oczywiście są też rozwiązania bardziej zaawansowane z tworzyw sztucznych, ale droższe i trudniej dostępne.

Pomagają także rolety zewnętrzne i okiennice, na tej zasadzie że stanowią dodatkową przegrodę i izolują cieplnie cały otwór okienny. Temperatura zewnętrznej strony okien może wynosić np. –5°C przy temperaturze –10°C na zewnętrzu, to prócz mniejszego stopnia zroszenia krawędzi okien przyczynia się także do minimalnego zmniejszenia kosztów ogrzewania lub zwiększenia komfortu cieplnego we wnętrzu. Latem także pomagają zminimalizować nagrzewanie się wnętrz pomieszczeń od słońca.

Da się obecnie kupić okna bez tego efektu.