Odzyskałem z przenośnej lampy LED akumulator i chciałbym go wykorzystać jako powerbanka, dokupić gniazdo USB samochodowe i żebym mógł się podpiąć telefonem pod USB tego gniazda. Ładować tę baterię chcę prostownikiem, tylko czy mogę tak zrobić? Z tych dwóch grubych przewodów, czarny i czerwony, wychodzi napięcie 12,4 V i chciałbym pod to wejście podpiąć gniazdo samochodowe USB i też pod te grube przewody, po lekkiej przeróbce, podpinać prostownik — czy tak mogę zrobić?
Oprócz tego z tej baterii wychodzą jakieś cienkie przewody, widoczne na zdjęciu. Nie wiem, do czego one są i nie wychodzi z nich żadne napięcie. Czy są mi one do czegoś potrzebne? Co to może być?
Te przewody główne to zasilanie i wyjście ale w środku masz kilka ogniw i te dodatkowe przewody są po to by kontrolować poszczególne ogniwa, albo wykorzystać stary kontroler albo kupić na Ali i zamontować nowy.
Powerbanka - składa się z akumulatora lub częściej z baterii akumulatorów połączonych równolegle dla zwiększenia pojemności Ah. Do baterii podłączona jest przetwornica podwyższająca napięcie do 5 V i ładowarka zasilana z 5 V. To w przypadku gdy zasilanie jest w standardzie USB 2.x 3.x. Gdy zasilanie jest przez gniazdo USB-C, to często zasilacze są w standardzie USB Power Delivery, czyli napięcie wyjściowe zasilacza (powerbanka) może się podnieść powyżej 5 V a i prąd może być większy niż standardowe /0,5 A/0,9 A. Dla bezpieczeństwa domyślne napięcie wyjściowe to 5 V i żaden stary sprzęt nie uszkodzi się po podłączeniu do nowego zasilacza. Nowy sprzęt wynegocjuje sobie wyższe napięcie.
Fabryczne konstrukcje są oparte o 1 układ scalony. Ty możesz sobie zrobić składak z ładowarki kupionej jako moduł podłaczany do, hehe, ładowarki i przetwornicy podwyższającej. Przetwornica najtańsza nastawiona na 5 V albo droższa mogąca dawać na pięcia w standardzie USB PD. Oczywiście chińczycy przyślą wszystko, co potrzebne.
Witam czy mógłbyś podesłać link do tego kontrolera bo nie mam pojęcia jaki to ? @ElektrodaBot
Bezpośrednia odpowiedź Najprawdopodobniej potrzebujesz popularnej płytki BMS do pakietu 3 lub 4 ogniw Li-Ion (tzw. „3S” = 12,6 V lub „4S” = 16,8 V). Poniżej dwa sprawdzone, tanie moduły z szybką dostępnością:
Przed zakupem KONIECZNIE: 1. Policz liczbę cienkich przewodów w złączu balansującym – od tego zależy, czy jest to 3S (4 przewody), 4S (5 przewodów) czy inny pakiet. 2. Zmierz napięcie każdego segmentu – potwierdzisz konfigurację ogniw.
Szczegółowa analiza problemu
1. Co widać na zdjęciu • Złącze JST-XH o 6 pozycjach. Widzę 5–6 cienkich przewodów (2 × czerwony, niebieski, biały, 1–2 × czarny). • Dwa grube przewody zakończone złączem EC3 – to główny plus i minus pakietu.
To typowe okablowanie pakietu z balanserem: po jednym przewodzie na _każdy_ punkt połączenia między ogniwami + jeden na minus lub plus skrajny.
Na zdjęciu wygląda na 5 przewodów (trzeba potwierdzić), co wskazywałoby na 4 ogniwa (4S). Twój pomiar 12,4 V może znaczyć, że pakiet 4S jest w stanie głębokiego rozładowania – 3,1 V/ogniwo (niebezpiecznie nisko), albo że to 3S prawie pełny (4,13 V/ogniwo). Liczenie przewodów rozstrzygnie wątpliwość.
3. Dobór BMS Parametry, które muszą się zgadzać: 1. S (liczba ogniw w szeregu) – patrz wyżej. 2. Maksymalny prąd rozładowania – przetwornica USB 5 V 2 A pobiera z pakietu 0,8–1,5 A; bezpiecznie przyjąć BMS ≥ 10 A. 3. Typ chemii – standardowy BMS Li-Ion/Li-Po (4,2 V/cell). Jeśli okaże się, że to LiFePO₄ (3,6 V/cell), trzeba kupić wersję LiFePO₄. Najłatwiej sprawdzić oznaczenia ogniw (np. 18650 xxxRM jest Li-Ion, IFR xxxx – LiFePO₄).
4. Schemat podłączenia (wspólny port) B- → minus pierwszego ogniwa B1 → punkt pomiędzy 1 a 2 B2 → punkt pomiędzy 2 a 3 B3 → punkt pomiędzy 3 a 4 (tylko w 4S) B+ → plus ostatniego ogniwa P+ / P- → wyjście i wejście ładowarki
5. Ładowanie • NIE używaj prostownika samochodowego. • Użyj zasilacza CC/CV: 12,6 V (3S) lub 16,8 V (4S) z ograniczeniem prądu 0,5–1 C (dla typowych 18650 2 Ah ≈ 1–2 A). • Podłączasz go do P+ / P- BMS-u, nie bezpośrednio do ogniw.
6. Konwersja do USB Najprościej: moduł step-down 12/16,8 V → 5 V/3 A (np. MP1584) lub gotowa „ładowarka samochodowa” 12 → USB 5 V. Podłącz moduł do wyjścia BMS, a nie bezpośrednio do akumulatora.
7. Potencjalne problemy • Pakiet może być zrównoleglony (kilka ogniw równolegle w jednym segmencie) – to nie zmienia doboru S, ale wymusza BMS o wyższym prądzie. • Jeśli pakiet był długo przechowywany, zmierz oporność wewnętrzną ogniw – stare ogniwa mogą być niebezpieczne.
Co dalej? 1. Potwierdź liczbę cienkich przewodów/pinów. 2. Odczytaj oznaczenia z ogniw. 3. Jeśli nadal będzie wątpliwość – wrzuć zdjęcie rozebranej paczki z widocznymi ogniwami. 4. Po wyborze BMS opiszemy dokładnie kolejność lutowania przewodów.
W razie pytań – pisz śmiało.
Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
