Jak uniknąć rozmycia obrazu na płytkach fotochemicznych Bungard?

Witam,

ni z gruchy ni z pietruchy postanowiłem przejść z termotransferu na fotochemię.

Zakupiłem gotowe płytki z warstwą światłoczułą ( bungard ) z TME.

Wiedziałem jaką płytkę potrzebuję - więc postanowiłem uderzyć z grubej rury - dałem do zakładu poligreficznego zlecenie na wykonanie klisz. Dla świętego spokoju do testu zamówiłem "standardowy obraz płytki" jak i z odbiciem lustrzanym.

Naświetlałem lampą do opalania z odległości kilku cm - poprzez szybę z urządzenia wielofunkcyjnego.

Pierwszą płytkę wziąłem do testów - naświetlałem 1minute i odsłaniałem kolejny fragment na kolejną minutę. Ku mojemu zdziwieniu okazało się, że wystarczy naświetlać dłużej niż minutkę i efekt idealny



NIESTETY TYLKO PRZY PIERWSZYM PODEJŚCIU.

Kolejne płytki niemal idealne - ale w miejscu dużego zagęszczenia ścieżek efekt jakby niedoświetlenia czy rozmycia obrazu.



Inna część tej płytki wydaje się być ok:




Kilka prób - róźne czasy naświetlania - od 2 minut do 8 minut i ciągle to samo , okolice układu smd rozmyte.

Niema mowy o poruszeniu kliszy przy naświetlaniu.

Ostatnia próba - ot tak zmieniłem położenie naświetlanej płytki ze środkowej części świetlówek na prawy bok. Efekt:



Winna szyba czy zbieg okoliczności?

Nie powinno się używać szyb szklanych do dociskania ponieważ zatrzymują pewna cześć promieni UV

Płytka powinna być mocno przyciśnięta do szyby aby wydruk idealnie przylegał do miedzi . Dlatego lepiej zastosować dwie szyby kwarcowe (mogą być zwykłe) między nimi wydruki i płytka . Dlaczego dwie , bo można za jednym razem naświetlić całą płytkę , oczywiście najpierw jedna strona a potem druga . Całą kanapkę najlepiej połączyć drewnianymi klamerkami . Można też zastosować podciśnienie (próżnia) ale wymaga to trochę innego podejścia do tematu .
Jeżeli jest to lampa kwarcowa do opalania to odległość powinna wynosić co najmniej 20-30 cm , wybrać jedną odległość i przetestować z czasami od 2.5 do 3.5 minuty . Nie może być odległość mniejsza bo wtedy nie ma jednorodności oświetlanej powierzchni .

Lampa jest z 4 świetlówkami.

Co do dociskania - można powiedzieć, że moja konstrukcja to "skaner" z wbudowanymi bebechami (świetlówki).
Klapa dociska płytkę do kliszy - dla świętego spokoju dociążyłem ją przy naświetlaniu.

Szyba.... jak narazie nie mogę ponownie przetestować mojej teorii, że różne położenie płytki na szybie skanera daje różne efekty. Zakupie płytki to się przekonam.
Na razie myślę, że to raczej właśnie szyba narobiła mi bigosu. W tygodniu poszukam u szklarzy szkła kwarcowego i zastąpię nim oryginalną szybę w skanerze.

A co do wywoływania: jak za krótko będzie kąpiel wiadomo co się stanie. Co jak przesadzę w drugą stronę?
Jedną płytkę niby wywołałem, 4/5 powierzchni miedzi wytrawiło się w kwasie a 1/5 nie chciała, jakby tam emulsja niby została.

To wydruk rozmyje się (spłynie) i po robocie . Najlepiej płytkę delikatnie przecierać aby usuwać nalot z wywoływacza i mieć pełny obraz co do jakości wywoływanej powierzchni .

Tak... mazialm pelkiem... Najwyraźniej mało dokładnie.

Jeżeli nie jestem pewny jakości wywoływanej płytki , wyciągam ją z roztworu , przemywam ciepłą wodą bardzo dokładnie . Sprawdzam pod różnymi kątami w stosunku do oświetlenia czy ścieżki są idealnie widoczne , czy nie ma dziwnych przebarwień między ścieżkami . Jeżeli coś jeszcze jest widoczne , a bardzo łatwo to zauważyć to płytka do wywoływacza jeszcze na chwilę jest wkładana . I po kłopocie .

Dzięki kolego za odpowiedzi.

W sumie odpowiedzi są niemal oczywiste ale wolę zapytać, bo mój główny problem to mało wolnego czasu i co się z tym wiąże narwanie.

A wiadomo pośpiech to najgorszy doradca.

Właśnie z powodu braku czasu i narwania przynajmniej narazie odpuściłem sobie POSITIV20 na rzecz gotowego laminatu.

Przyjdzie kolejna porcja płytek, zorganizuje szkło kwarcowe i mam nadzieję, że efekt będzie idealny.

Sam już doszedłem do tego, że znaczenie ma też ułożenie kliszy względem laminatu - niby taki cieniutki i wydaje się, że niema znaczenia a jednak: można powiedzieć, że ma stronę lewą i prawą. Jeżeli źle klisza jest przyłożona (nie tą stroną co trzeba) to obraz ścieżek wychodził mi rozmyty delikatnie, z taką poświatą, ale równomierną na całej powierzchni.

O stronie wydruku którą przykładasz nie wspominałem bo to wydaje się oczywiste . Zawsze stroną nadrukowaną do miedzi aby zminimalizować odległości . Ale jak piszesz do tego też doszedłeś Sam . A co do pośpiechu to tylko w jednej rzeczy jest wskazany , ale to już inna opowieść

1/ Niedokładne doleganie kliszy do emulsji ( duża krzywizna płytki lub samej szyby)
2/ Zbyt nisko zawieszona lampa do naświetlania.
3/ Za gruba szyba dociskająca kliszę.
4/ Zbyt krótki czas naświetlania.

Ponowne naświetlanie w rogu "naświetlarki":



Czyli wszystko ok

Nie chce mi się testować ponownie na środku "pola roboczego" - zakładam, że moja teoria jest słuszna, coś nie tak z szybą w okolicy środka.

Pozdrawiam

Witam

Jaki kolor ma folia ochronna warstwy światłoczułej zakupionych płytek, jeżeli niebieski to do naświetlania należy użyć żarówki halogenowej a nie ultrafioletu. Osobiście używam żarówki 2 kW która jest umieszczona na wysokości około 1,5m od powierzchni płytki. Klisza przyciśnięta szkłem grubości 1mm, czas naświetlania ok. 10 min.

AB

Oj mylisz się Abili:

tak folia koloru niebieskiego. Płytki naświetlam UV o łącznej mocy świetlówek 60W z odległości kilku cm i efekt idealny. Naświetlam 4 minuty - a starczyły by i 2 min.

Lekko przeginasz z tą mocą 2kW. Prąd do naświetlania drożej cię wyniesie niż zakup płytki

Witam. Ja naświetlam świetlówkami PHILIPS TL 8W/05 (2 szt.) z odległości 6 cm przez 1 min. Szybę mam zwykłą o grubości 3mm. Wywołuję w SENO 4007. Zauważyłem, że lepiej jest zrobić większe stężenie SENO, i krócej wywoływać.