Whirlpool AWG334-800 - kosz kręci się, ale nie osiąga pełnych obrotów wirówki

Witam,
mam problem z pralką Whirlpool AWG334 800, otóż programy działają dobrze, pierze normalnie, pobiera i wypompowuje wodę, wszystko działa poza wirówką. Pralka w momencie kiedy ma odwirowywać, to tylko kręci się kosz z praniem kilka razy szybciej niż podczas prania, ale nie wchodzi na pełne obroty wirówki. tym samym pranie wyjmowane jest całkiem mokre i suszy się dwa dni. Otrzymałem płytkę sterującą już wyjętą, był do pralki serwisant i stwierdził, że to wina płytki i trzeba kupić nową. kolega wymontował ją i przywiózł mi w nadziei, że zreperuję. Sądziłem, że to wina zimnych lutów, ale na oko wygląda ok. Przelutuję ją dla świętego spokoju, wymienię kondensatory bo mają swoje lata... pralka z 1998r bodajże, ale może coś innego może mieć wpływ na takie zachowanie pralki? Dla świętego spokoju triak też mogę wymienić, najgorsze jest to, że nie będę mógł sprawdzać na miejscu efektów działań, będę dawać płytkę komuś kto ją przekaże, później sprawdzenie, ponowny powrót płytki w przypadku braku efektów wymian elementów. Wygląda to męcząco i długotrwale. Wolę albo upolować płytkę, albo pruć i wymieniać masowo bo zawsze większa szansa powodzenia.
Co robić? Co może być przyczyną? Model tak popularny i spotykany masowo, zapewne wielu z fachowców zna je na pamięć. Proszę o poradę.

Poszukałem trochę, nie znalazłem identycznego modułu, są podobne, albo do tego modelu pralki, ale inne oprogramowanie. Nikt nie wie czy będzie działać właściwie.

Zdjęcia płytki

Witam. Ja bym sprawdził stan szczotek na silniku. I sprawdził dokładnie płytkę sterującą.

Z tego co pamiętam, to silnik z padniętym uzwojeniem od wysokich obrotów nie wejdzie w te wyższe obroty, tylko pozwalające prać. A tu silnik wchodzi na obroty kilka razy wyższe niż podczas prania. Ale może jest inaczej, dlatego pytam tutaj. Poza tym podejrzewam, że serwisant który przyszedł, sprawdził szczotki, ale to tylko podejrzenie. Aczkolwiek samo się to nasuwa.
Co na płytce dokładnie sprawdzić? które elementy?

A czy filtr-kondensator który by padł, nie daje takich objawów? Miałem to kiedyś w Polar 663bio z 30 lat temu. Było dokładnie tak samo. Tyle że tam nie było płytki o ile pamiętam. Ale objawy identyczne i wymiana zlikwidowała problem.

Nie mogę znaleźć takiego triaka, w sklepach zaproponowano mi BTB16 600CW, konkretniej ma takie info - Triak BTB16-600CW 16A/600V 25mA TO220 . Czy jest pełnym odpowiednikiem jeśli chodzi o wyprowadzenia? Bo widzę że ma 16 a nie 15 amper. A co z resztą? I te 25mA, jaka jest pewność, że zadziała tak samo?

Zdaje się,że w tej pralce jest regulacja obrotów potencjometrem.Cz jest on sprawny?
Masz tu schemat posprawdzaj połączenia,

Czy jesteś pewien, że szczotki silnika są ok., i czy prądniczka jest ok. Prądniczka daje informacje do modułu sterowania o pracy silnika.

Nie jestem pewny jak ma się sprawa prądniczki, szczotki tak samo.
był serwisant i ponoć określił awarię jako wada płytki. Ale czy coś sprawdzał i co, tego nie wiem bo mnie nie było przy tym.
Jak sprawdzić prądniczkę, jakie powinna mieć parametry?

Teraz na razie wyprułem kondensatory z płytki, nie mam czym ich sprawdzić, ale wymienię dla świętego spokoju. Mam też triaka, ale nie identyczny, ten mój to BTB16 600CW, przeszukując internet znalazłem jakieś informacje, że można to podstawić, ale czy na pewno? Musi być ten sam prąd na bramce i wyprowadzenia, nie wiem czy tak jest. Ten co mam ma chyba 350mA, ale nie wiem czy pamiętam dobrze.

Jaka prądniczka tachometr silnika pralki.

Nie mam pojęcia, nie widziałem tego jeszcze. To pralka kolegi, jak im padła to jego żona wezwała jakiś serwis który wskazał na płytkę... ale na jakiej podstawie, co sprawdzili i jak, tego nie wiem. Płytkę mi dostarczył kolega do domu, wymienię to co mam, podjadę do niego i dopiero będę widział co tam siedzi. Wezmę kondensator rozruchowy silnika, wprawdzie mam nieco inny bo 0,47uF + 2x0,010uF + 2x1nH + 68MOhm 16A

a ten oryginalny ma wszytko to samo poza drugim parametrem, tj zamiast 2x0,010uF który ma mój, oryginał ma 2x0,027uF. Będzie pracować poprawnie z tym moim? Boję się dawać mniejsze parametry zawsze. ogólnie wpadłem na pomysł, żeby powymieniać co się da na nowe części bo oni mają zamiar korzystać z tej pralki kolejne 20 lat jak się uda. Chyba chcą ustanowić mistrzostwo świata. Ale uparli się na to żeby ją reanimować, bo można wymienić łożyska bez problemu, wszelkie inne graty są za grosze, wprawdzie programatory itp używane, ale jak będą meli szczęście to długo im ta pralka powinna działać. To jej pierwsza awaria. Amortyzatory wprawdzie też są do wymiany, ale też są dostępne nowe, na razie nie kłopot.
Ok, to jak sprawdzić tacho w zależności od tego jakie jest?
Czy ten triak który mam BTB16 600CW, można podstawić zamiast oryginalnego - BTB15 600CI ?
Szczotki sprawdzę bez rozbierania, czy wyjąć? Może uzwojenia da się zmierzyć, ale pod które piny w kostce podłączyć, jakie wartości powinny mi się pokazać?

BTB16 600-16A/600V a BTB15 600-15A/600V ten Triak będzie pasował. A sprawdziłeś czy na pewno jest uszkodzony ten oryginalny?

PITERRR napisał:

BTB16 600-16A/600V a BTB15 600-15A/600V ten Triak będzie pasował. A sprawdziłeś czy na pewno jest uszkodzony ten oryginalny?

W pierwszym poście pisał:

suchejro napisał:

programy działają dobrze, pierze normalnie

To nie rozumiem po co wymieniać Triak?

POLO2
Dziękuję za schemat. Tak, jest potencjometr do ustawiania obrotów, ale nie mam takiego, jakiś inny owsem. Ale czy warto podstawiać inny? Przez telefon mówiłem żeby kolega nastawił wirowanie na różne obroty, bo może w miejscu od 800obr/min się wytarło, ale nie było wirowania. Jak inaczej to sprawdzić? Połączyć na krótko? Nie wiem ile jest tam styków i jak je połączyć w razie czego.

@U.P.
...nie nie, triak mogę wymienić na zasadzie wymiany wszystkiego co jest pod ręką i pasuje - na nowe. Ale oczywiście nie ma konieczności. Elektrolity chcę wymienić bo po tylu latach ledwo zipią. To jak już zacząłem szukać nowych części, to poszło hurtem Triak może zostać stary, aczkolwiek wszytko ma swoją żywotność i chciałem wymienić na nowe wszystko co mam pod ręką. Tak, pralka pracuje poprawnie na programach prania, nie wiruje tylko na wirowaniu. Po płukaniu, wypompowaniu wody, zaczyna wchodzić na ciut wyższe obroty niż podczas prania żeby ułożyć sobie wsad przed wirowaniem, ale na tym koniec.

Tu masz schemat płytki:



Sprawdź wartości elementów i napięć oraz czy jest sygnał z prądniczki tacho.

Na Twoim zdjęciu tranzystor Q2 wygląda podejrzanie - lekko spękana obudowa. Raczej nie on tu jest winny, ale mimo to sprawdź go. Kilka punktów lutowniczych na płytce też warto poprawić.

suchejro napisał:

nie wiruje tylko na wirowaniu.

Nie jeden się poddał przy próbie naprawy CVA, na tą przypadłość Szkoda się męczyć, zajrzyj na alle. jest za 45 zeta.

Przy takim objawie pierwsze co sprawdzasz to hydrostat widocznie stwierdza że jest woda i nie włączy wirowania.

Jest na aledrogo, za 45 i różne inne, ale nie ta wersja oprogramowania. No i nie mam programatora, wsadu itd. A jeszcze nikt mi nie potwierdzi l, że z inną wersją oprogramowania zadziała jak powinno.
No nic, też zauważyłem dziwną obudowę tego tranzystora, jutro go wymienię i pojadę z płytką do kolegi sprawdzić jak to wszystko działa. Wymieniłem wszelkie elektrolity, parę innych drobiazgów, sprawdzę hydrostat jak się uda i tachometr oraz szczotki. A szczotki mogą tylko prać a wirować już nie? ...i to w momencie kiedy kończy rozkładać wsad i powinna zacząć wirować?
Da się jakoś zewrzeć przewody hydrostatu, tak żeby go pominąć i powinno zadziałać jeśli to hydrostat byłby wadliwy?
Jakie wartości powinno mieć tacho?
Które piny w kostce silnika sprawdzić żeby ocenić uzwojenia i co powinienem zobaczyć na mierniku?

suchejro napisał:

Jest na aledrogo, za 45 i różne inne, ale nie ta wersja oprogramowania. No i nie mam programatora, wsadu itd. A jeszcze nikt mi nie potwierdzi l, że z inną wersją oprogramowania zadziała jak powinno.

Przeczytaj to co napisałeś i się zastanów. To jest tylko sterownik silnika, a Ty, przyczepiłeś się do "oprogramowania". Ale 45 zeta, to zbyt duże ryzyko, więc męcz się dalej - powodzenia.

Wielkie dzięki za tak cenną radę. To mogę kupić sterownik na podmiankę, później silnik, następnie programator i kilka innych podzespołów. A jak podmianki nie uruchomią sprzętu, to później tylko obudowę i wszystko powinno działać. No chyba, że ktoś oszuka i sprzeda mi wadliwy sterownik, to wtedy będą dwie pralki z padniętymi sterownikami, zacznę kompletować trzecią... i tak stanę się największym posiadaczem tego modelu na świecie.
A swoją drogą nie widzę sterownika z tym oprogramowaniem, a inne może ponoć nie działać w tej pralce.



Da się jakoś zewrzeć przewody hydrostatu, tak żeby go pominąć i powinno zadziałać jeśli to hydrostat byłby wadliwy?
Zwierając oba przewody potencjometru pozwalającego ustawić obrotu wirowania, uzyskuję maksymalne obroty, czy wyłączenie obrotów? Chciałbym pominąć regulację obrotów ale nie wiem czy to bezpieczne, takie zwarcie na krótko. Z tego co widzę w necie, to ma jakąś elektronikę na sobie. nie wiem czy można po prostu zewrzeć te dwa kable które do niego idą.

Jak sprawdzę tachometr, jaką wartość powinien mieć?

Czy da się sprawdzić na "sucho" hydrostat, jak? Do się go pominąć tak żeby wirowanie zadziałało jeśli to wina hydrostatu?

Czy można zastosować ten kondensator rozruchowy który mam a różni się jednym parametrem, bo oryginalny ma 0,47uF + 2x0,027uF + 2x1nH + 68MOhm 16A, a mój ma 0,47uF+ 2x0,010uF+...reszta tak samo. może być i będzie wszystko ok?
Mam też w sklepie do kupienia 0,47uF+680kohm+2x4,7nF+2x1mH 16A 275V, ale raz, że też ma inny parametr jak widać, dwa, że 30zł za to wydaje mi się drogo. No ale to sklep stacjonarny, w internecie są po 3zł wszelkie modele. Ale to mało ważne, ważne czy pasuje ten co mam?

suchejro napisał:

Otrzymałem płytkę sterującą już wyjętą, był do pralki serwisant i stwierdził, że to wina płytki i trzeba kupić nową.

I na 99% ten serwisant ma rację, więc po co kombinujesz z jakimś hydrostatem, szczotkami, kondensatorami rozruchowymi i nie wiem czym tam jeszcze. Posłuchaj serwisanta i wymień koledze tą płytkę.

Sam napisałeś, że :

suchejro napisał:

Wolę albo upolować płytkę, albo pruć i wymieniać masowo bo zawsze większa szansa powodzenia.

więc podałem Tobie schemat płytki z wartościami elementów i napięć, tylko czy warto tu pruć wszystko jak leci za cenę 45zł nowej płytki?

W tym modelu pralki hydrostat (dwustopniowy) nie ma wpływu na pracę głównego silnika. W przypadku wykrycia zbyt wysokiego poziomu wody silniczek programatora nie będzie kontynuował pracy i nie dopuści do kolejnych kroków programu. W późniejszych modelach Whirpoola był już trójstopniowy hydrostat i w razie też wykrycia nadmiernej ilości piany nie pozwalał na osiągnięcie obrotów wirowania.

Tutaj jedynie w przypadku dużego niewyważenia bębna (dużej nierównomierności impulsów z tacho) sterownik silnika nie pozwoli na osiągnięcie maksymalnych obrotów wirowania.

Nie ma dostępnej płytki z tą wersją programu. Ludzie sprzedający te płytki z demontażu mi pisali, że nie będzie działać z inną wersją, ale czy mają rację to nie wiem. Bardzo dziękuję za schemat, elementy na mojej płytce różnią się nieco, np tranzystor mój jest BC547B, a na schemacie BC557, są też inne różnice. Ale ogólnie pomocny schemat.

Piszę o hydrostacie, bo ktoś tu napisał o tym i nikt nie sprostował. Dopiero dzisiaj dorwałem miernik którego nie miałem w domu i sprawdzę elementy na płytce.

Byłem też u kolegi na chwilę, jednak kondensator ewidentnie do wymiany bo pękła obudowa pomiędzy stykami i wylał mocno. Dlatego pytanie o kondensator jak najbardziej aktualne. Podstawiłem ten, który miałem czyli 2x0,10µF a nie 2x0,027µF jak w oryginale, ale niczego to nie zmieniło. Zabrałem płytkę do domu i będę mierzyć.

Zapomniałem całkiem o tacho, jutro znowu do nich podjadę to sprawdzę. Jaką wartość powinno mieć?

Nie widzę, chyba, że przeoczyłem, żadnej informacji, że został sprawdzony regulator obrotów. Ma on owszem zakresy, ale jedno wspólne wyprowadzenie do modułu. Miałem już przypadek uszkodzenia ścieżki wyjściowej.

nie, nie był sprawdzony. Gdzie znajdę jego poprawne wartości w zależności od ustawienia na dane obroty? Zmierzę go dzisiaj, ale wolałbym wiedzieć jakie powinien mieć właściwe.

I jeszcze pytanie, żeby go pominąć i sprawdzić na krótko przewody które do niego dochodzą, wystarczy je zewrzeć i będzie to bezpieczne, nic się nie uszkodzi? Na tym regulatorze jest jakaś elektronika, więc może pomijając go zmienia się np prąd na tyle, że coś padnie dalej. Do tej pory jak wymieniałem regulatory obrotów, to nie miały elektroniki jak w Ardo chociażby, albo miały cały skomplikowany zespół który wymieniałem w całości. A tu kawałek pcb i kilka rezystorów o ile pamiętam załatwia sprawę. Ale nie jestem pewny bo może jest coś więcej, nie zwróciłem uwagi zbytnio. Zatem zwarcie przewodów biegnących do regulatora jest bezpieczne i da pewność, że to jest to albo nie?

Regulator to nic innego niż zwykła przełączana drabinka rezystancyjna, parametrami na przód się nie martw, Nie ma się tam co spalić, za to podskakujący zespół piorący przy wirowaniu potrafi w regulator uderzyć i uszkodzić go mechanicznie, co skutkuje niewirowaniem tylko kręceniem na podwyższonych obrotach.

Właśnie tak jest dokładnie, na nieco podwyższonych obrotach rzecz się dzieje w momencie kiedy powinna wirować.

A czy ten kondensator rozruchowy który podałem wcześniej, różniący się jedną wartością, może być?

Jak wymienisz układ BITRONCM04 to i wirowanie powróci.
Układ ten przez rezystor steruje bramką triaka.

Wersja optymistyczna - sprawdź dokładnie wszystkie elementy na płytce:
- uszkodzone tranzystory
- wyschnięte kondensatory

Trzy elementy na krzyż i robi się problem - masakra.

kondensatory i tranzystory są ok.

czy kupując ten układ, będzie w nim to co być powinno? W sensie oprogramowania. Bo są różne wersje i ponoć mogę nie działać wzajemnie.
Do tego kostki nie widzę w żadnym sklepie, w Chinach owszem, ale nie będę tego ściągać z Chin przecież...

no i czy może być ten kondensator rozruchowy który podstawiłem, bo różni się jednym parametrem... ?
oryginalny ma 0,47uF + 2x0,027uF + 2x1nH + 68MOhm 16A, a mój ma 0,47uF+ 2x0,010uF+...reszta tak samo.
Oryginalny wylał, pękła obudowa, musiałem coś włożyć. Będzie ok czy dać inny?

Wymontowałem wczoraj regulator obrotów, właśnie go sprawdziłem - pęknięta ścieżka przy jednym z dwóch konektorów do których podłącza się przewody. Zmierzyłem oporność na poszczególnych ustawieniach pokrętła i reguluje, czy właściwie to nie wiem bo nie mam danych, ale reguluje stabilnie tj zawsze taką samą wartością na danej pozycji. Zakładam, że właściwie.

Napraw ścieżkę w regulatorze, podłącz i sprawdź wirowanie

Tak, ścieżki poprawione, wirowanie wróciło. Pytałem żonę kolego, co robił serwisant który to oglądał i stwierdził, że płytka sterująca obrotami do wymiany. Otwierał pralkę od góry, z tyłu, mierzył, sprawdzał, ale oczywiście ona nie wie co dokładnie. Zakładam, że musiał sprawdzić regulator/potencjometr obrotów.
Na płytce kondensatory były trochę kiepskie, tranzystor przegrzany, wymieniłem. Pozostałe elementy trzymają parametry, poprawiłem wszystkie luty bo było trochę kiepsko wyglądających, płytka ok.
Ale wciąż nie wiem, co stałoby się jakbym spiął na krótko przewody od potencjometra regulatora/potencjometra obrotów?

dwa, czy ten kondensator rozruchowy który podstawiłem, może być pomimo trzykrotnie mniejszego drugiego parametru?

Jeśli zepnie się na krótko przewody regulatora to uzyska, jeśli dobrze pamiętam, jakieś pośrednie obroty wirówki, 500 rpm czy 600 rpm, nie pamiętam dokładnie, bo ostatnio z rok temu łatałem klientowi taki regulator. W każdym razie któreś położenie było z zerowym oporem jak dobrze pamiętam.

Co do kondensatora rozruchowego nie bardzo wiem o którym mówisz. Swoją drogą, jeśli regulator dostał uderzenie z zespołu to pora by się pokłonić nad wymianą amortyzatorów w trybie pilnym.

mrice napisał:

Co do kondensatora rozruchowego nie bardzo wiem o którym mówisz.

Bo takiego nie ma w tej pralce, a autor kombinował z filtrem przeciwzakłóceniowym.