Toyota Yaris 1.0 2001 - jak odkręcić zapieczony korek spustowy oleju?

Witam. W Toyota Yaris 1.0 , 50 KW, rok prod. 2001 problem z odkręceniem korka spustowego oleju. Śruba była czyszczona, odrdzewiana. Zastanawiam się czy nie podjechać gdzieś i odsysarką odessać olej, gdyż prawdę mówiąc nie wiem jak było poprzednio robione, a nie chciałbym później naprawiać gwintu w misce olejowej.

Dospawać nakrętkę.
Klucz udarowy.
Po spuszczeniu oleju, poprawić gwint.
Nowy korek i nowa podkładka.
Dokęcać zawsze kluczem dynamometrycznym!

mirrexW napisał:

Naprawić gwint

Bez odkręcenia korka, nie wiemy, czy trzeba naprawiać gwint?
Kontrolnie "postraszyć" gwint, gwintownikiem jest wymagane!
Podstawowe kryterium, to czy płaszczyzna styku podkładki, nie jest "poszarpana", po takich przebojach?

Jednak wybiorę odsysarkę. Za dużo zabawy z naprawą korka.

Napraw to i nie idź w półśrodki i druciarstwo. Jak korek jest obrobiony ,to możesz go opiłować i złapać solidnie szczypcami samozaciskowymi. Lepiej zapłać mechanikowi za odkręcenie korka jak nie możesz sam.
Ten silnik nie jest przystosowany do odsysania oleju przez bagnet.Te ktore są,mają wyjście z rurki na bagnet w najniższym punkcie miski. Odeśsiesz ,ale to co zostanie ,to przy tej ilości oleju jest sporym zanieczyszczeniem tego nowego.

slaw777 napisał:

Zastanawiam się czy nie podjechać gdzieś i odsysarką odessać olej, gdyż prawdę mówiąc nie wiem jak było poprzednio robione, a nie chciałbym później naprawiać gwintu w misce olejowej.

>>21506343
Pewnie tak samo.
A na dnie miski syf i kisiel którego nie odessiesz.
Jeśli to ta stalowa miska o której myślę to nowa kosztuje max 150zł jak coś pójdzie nie tak.
A i tak pewnie zaraz przerdzewieje na wylot jak jest od nowości.
Szkoda mieszać świeży olej z tym co zostanie na dnie miski po odsysaniu.

slaw777 napisał:

Witam. W Toyota Yaris 1.0 , 50 KW, rok prod. 2001 problem z odkręceniem korka spustowego oleju. Śruba była czyszczona, odrdzewiana. Zastanawiam się czy nie podjechać gdzieś i odsysarką odessać olej, gdyż prawdę mówiąc nie wiem jak było poprzednio robione, a nie chciałbym później naprawiać gwintu w misce olejowej.

Nie wierzę aby gwint korka był uszkodzony, bo by olej preciekał.
Te korki nie rdzewjeją do tego stopnia aby uniemożliwiały ich odkręcenie.
Masz tam gwint metryczny M12x1.25 i każdy klucz nasadowy 14 mm porafi to odkręcić bez koniecznoścu klucza udarowego!!!
Przeciętnie zbudowany człowiek ma na tyle siły aby nie mieć problemu z 12 mm śrubą wkręconą w otwór z plastikową podkładką uszczelniającą.
Prawdopodobnie, łeb korka został "obrobiony" jakimś nie wymiarowym kluczem otwartym/płaskim i są teraz problemy!!!
Albo aktualny 'mechanik' nie wie w którym kierunku kręcić kluczem.
e marcus

Jeśli łeb obrobiony, to dospawaj nakrętkę i puści. Jeśli korek jest cały, to dobra nasadka sześciokątna i musi się w lewo odkręcić. Innej opcji nie ma.
W najgorszym przypadku miska nowa 100. Tragedii nie ma.

W każdym jednym aucie olej spuszczany korkiem schodzi niemal do zera.
Odessany nie podlega oględzinom, nie zabiera opiłków, jego ilość zawsze będzie mniejsza niż po spuszczeniu korkiem.
Co do uszkodzeń gwintu, to przy odlewie przeważnie jest uszkodzony przy dokręcaniu, a przy odkręcaniu to uszkodzenie się objawia, albo pogłębia. Natomiast przy tłoczonej gwint zostaje niemal w 100% przypadków nienaruszony.
Spawanie korka przy aluminiowej misce ma sens, ponieważ grzany korek się rozszerza, rozpycha odlew, a następnie stygnąc kurczy się, pozostawiając połączenie luźniejszym. Nie dochodzi wówczas do zerwania zwoju przy odkręcaniu. Stalową rwie się na siłę i zawsze daje się odkręcić.
Teoria o korozji jest co najmniej błędna. Korek czy miska korodują na zewnątrz, sam gwint pozostaje nieskazitelnie wolny od jakiejkolwiek korozji.
Psikanie tego odrdzewiaczami nie ma żadnego sensu. Gwint jest odseparowany od zewnątrz uszczelką, jest też na tyle luźny, że nawet wyczyszczony przed wkręceniem korka, zostaje niemal natychmiast wypełniony olejem zalanym do silnika.
Każdą jedną śrubę da się wykręcić, każdą jedną, nawet jak jest zerwana i tkwi głęboko w otworze. Warunek to odpowiednie podejście i narzędzia.
Porady o kluczu udarowym można sobie od razu darować.
Seria drobnych uderzeń, których siła nie przekracza momentu potrzebnego do ruszenia korka, może doprowadzić jedynie do zmęczenia gniazda i destrukcji. Niczego zbyt mocno dokręconego nie kręcimy obrotowym młotkiem, tylko momentem przyłożonym jednorazowo.
Dodam, że doświadczony mechanik nie założy klucza pierwszego lepszego, ale taki, którym pokręci, a jednocześnie drugą ręką przytrzyma go w osi za środek. Wytworzy jedynie moment obrotowy, a nie siłę "wyłamującą", tak jak jest to w przypadku stawania na klucz do kół i łamaniu szpilek.

W moim mercedesie w 211 silnik om 642 występuje stalowy dekiel pół miski, po spuszczeniu oleju korkiem zostaje dobre 200 ml oleju, odsysarką da się jeszcze ściągnąć pewnie te 150ml pozostałości. A wiem to ponieważ odkręcając ten dekiel całe ubranie robocze miałem do prania😄

@mrrexw Korek w odlewie jest wyżej,bo dno ma swoją grubość.Sam przestań lać wodę, spędziłem w "kanale" ponad 25 lat i te 150 czy 200ml można wsadzić między bajki. Zawsze coś zostanie,ale nie aż tyle. Najwięcej zostaje w niecce pod wałkiem nierządu,tego akurat nikt nie odsysa,bo mało kto zwraca na to uwagę.Tak samo jest ze spuszczeniem oliwy i wkręcaniem korka,a potem wymianą filtra. Filtr odkręcić należy na początku,żeby z kanałów ściekło do miski,a nie odwrotnie.

Pokazałeś w sumie nic. Jak napisałem wcześniej, odessanie zawartości miski gwarantuje jedynie to, że jest projektowana pod obsługę za pomocą wysysarki. Miska z korkiem jest projektowana zawsze pod kątem spuszczania korkiem, a wysysania nie zawsze. To, że nieliczne przypadki są zaprzeczeniem logiki, o niczym nie świadczy i nie przesądza.

Dlaczego projektuje się odpływ z boku miski lub zupełnie rezygnuje z korka? Korek może być narażony na uszkodzenia przy uderzeniu np. w próg, kamień itp. Zmiana podejścia do serwisu: Coraz częściej stosuje się odsysanie oleju od góry – przez bagnetowy otwór lub specjalny zawór serwisowy. Nie jest to jednak jeszcze standard. To pozwala wyeliminować korek zupełnie (np. w Mercedesach, BMW, czy niektórych francuskich autach). Aluminiowe miski częściej mają kanały spustowe z boku, co zmniejsza ryzyko uszkodzenia korka w dnie (częsta bolączka starszych stalowych misek). Co to oznacza w praktyce? Boczny odpływ = nowy standard? Powoli tak, ale jeszcze nie wszędzie. Dużo zależy od producenta. Odsysanie oleju - coraz powszechniejsze, zwłaszcza w autach klasy premium i preferowanych na flotowe (oszczędność czasu w serwisie). Brak korka w ogóle? Też się zdarza – ale głównie w konstrukcjach „serwis only”, gdzie zakłada się, że użytkownik nie będzie sam wymieniał oleju. Niemniej jednak korek dalej przeważa, miski mają rzetelnie, żeby spust był najniższym punktem. Rura od bagnetu nie zawsze celuje w ten punkt. Co do wspomnianej Toyoty, to akurat moja córka tym lata, a moja żona przez pierwsze 10 lat. Gwarantuję, że nie zostanie w niej żadne 100 ml, jak odkręcisz korek. Silnik 1SZ-FE ma tę przypadłość, że ciężko jest odkręcić, ale nie tylko ten.

@m2606 Niestety ale @mirrexw ma rację. Zawsze jakieś niewielkie ilości starego oleju zostaną, np. 100-200 ml. Jest to całkowicie normalne.

Skoro wszystko zostało powiedziane, to można wrócić do tematu.
Rocznik 2001, czyli wersja przedliftowa japońska, nie francuska. O ile więc nikt nie zmienił niczego, to miska jest stalowa.
Założyć sześciokątną nasadkę najlepiej na przedłużeniu, "rwać na siłę" i powinien pójść.
Poprawny chwyt klucza jest istotny. Nie jedną ręką za koniec.

Korek odkręcił się bez zbytniego problemu kluczem udarowym, który zakupiłem, myślałem ze będzie jeszcze za słaby ale spokojnie dał rade, 500 Nm ale nie wiem czy to prawda akurat czy ma dużo mniej. Nie wiem tylko czy nie wlałem za dużo olejju blisko 4 to nie wiem czy nie odessać trochę? ale podobnie chyba też tyle było identyczny ślad na bagnecie.

Ma być w połowie znaków na miarce.

Nie ma być w połowie. Najbardziej wskazane to jest możliwie dużo.

Nie wiem czy to ma być powyżej tego radełkowania na mierniku? bo nalałem znacznie powyżej miejsca radełkowanego na miarce oleju..

Ma być w połowie tego radełkowania na miarce .

Nie ma być, tylko może być w połowie. Nie wprowadzaj w błąd.
Mało tego, to w tym konkretnym silniku lepiej nawet do połowy nie schodzić.

Poprzednio było znacznie powyżej radelkowania i podobnie zalałem teraz to tak zostawię.

Sprawdziłem poziom oleju na bagnecie jest na 2-3 cm powyzej tej górnej krawedzi radełkowanej cos mi sie wydaje ze poprzednio było jeszscze wiecej.

Odciąg to co powyżej radełkowanej części miarki. Użyj np. dużej strzykawki z wężykiem.