Wkrętarka 18 V Li-ion 2,0 Ah XT102770 (LCD777-1S) – pytanie o kontroler

Wkrętarka 18 V Li-ion , 2,0 AH , Model XT102770 (LCD777-1S).
Zdemontowałem płytkę kontrolera, bo wkrętarka się zatrzymała i nie chciała pracować. Podłączyłem bezpośrednio pod płytkę z blaszkami i wkrętarka kręci.
Co się może stać, jeżeli nie będzie kontrolera? Będą jakieś skutki uboczne: typu wybuch baterii, spalony silnik, itp. Proszę o wasze wypowiedzi, bo szkoda zutylizować urządzenie, bo sprawne dwa akumulatory, ładowarka. Jeżeli to pomoże, to podobny kontroler (nie do dostania oryginał) jest pokazany na przykładzie wkrętarki Parkside o takich samych parametrach.



A może ktoś podpowie jaki można zakupić zamiennik?
Dziękuję.





AI: Czy wiesz, jakie dokładnie funkcje pełnił oryginalny kontroler w tej wkrętarce (np. zabezpieczenie przed przeładowaniem, nadmiernym rozładowaniem, zwarciem)?
Wiem, że jest potrzebny w tego typu narzędziach ze względu na typ akumulatorów Li-ion.
AI: Czy możesz wrzucić zdjęcia lub dokładny opis płytki kontrolera (np. oznaczenia, liczba pinów, układ elementów)? To może ułatwić dobranie zamiennika.
Symbol płytki: U 94V-0 ,E319204 SK-2.

boguszkrzysztof984 napisał:

Podłączyłem bezpośrednio pod płytkę z blaszkami i wkrętarka kręci.

Co podłączyłeś? Akumulator, zasilanie z zewnętrznego zasilacza?

boguszkrzysztof984 napisał:

Co się może stać, jeżeli nie będzie kontrolera? Będą jakieś skutki uboczne: typu wybuch baterii, spalony silnik, itp.

Płytka realizuje kilka ważnych funkcji - po pierwsze nie pozwala na rozładowanie akumulatorów poniżej określonej granicy na każdym ogniwie (ok. 3 V). Po drugie odłącza napięcie ładowania jeśli akumulatorki osiągną górną granicę napięcia na nich (ok. 4,2 V). Po trzecie zabezpiecza akumulatory przed zbyt dużym prądem z nich pobieranym - np, w wypadku zatrzymania się wrzeciona w wierconym materiale. Każda z tych opcji jest niebezpieczna - albo dla akumulatora (rozładowanie poniżej określonej granicy napięcia grozi trwałym uszkodzeniem akumulatora), albo użytkownika (zatrzymanie wrzeciona podczas pracy powoduje za duży prąd pobierany z akumulatora, a ten może albo wybuchnąć, albo zapalić, albo jedno i drugie).
Nie muszę przypominać, że gdy akumulator Li-Ion się zapali, to nie zgasisz go dopóki się sam nie wypali (Lit jest niezwykle reaktywny w kontakcie z wilgocią z powietrza - następuje reakcja egzotermiczna). Teoretycznie współcześnie produkowane ogniwa Li-Ion mają zabezpieczenia przed taką ewentualnością, ale... Ale nawet Tesla potrafi się zapalić sama z siebie, a co dopiero taki akumulator we wkrętarce.
Wyjścia z obecnej sytuacji są dwa:
Albo tę wkrętarkę oddać do PSZOK i kupić drugą, albo znaleźć kogoś, kto się podejmie naprawy uszkodzonego BMS-a (płytki z zabezpieczeniami). Na pewno odradzam pomijanie tej płytki z powodów podanych wyżej, a z kolei zasilanie z zewnętrznego źródła napięcia jest co prawda możliwe, ale niezbyt wygodne no i wymaga grubych przewodów łączeniowych oraz odpowiednio wydajnego zasilacza.

Dziękuję za wyjaśnienie. Wiem jak się palą takie akumulatorki i jakie jest zagrożenie pożaru oraz życia.
Ze względu na to, że wkrętarka taka kosztowała 600 zł, chcę ją jeszcze uratować przed PSZOK-iem. Do rzeczy. Wkrętarkę podłączyłem (po wylutowaniu kontrolera z podstawy) pod oryginalny akumulator, tylko dla sprawdzenia włącznika i silnika. Włącznik działa prawidłowo - silnik kręci.
Podejrzewam, że padł kontroler. Jeszcze przed odlutowaniem kontrolera, dla pewności wymieniłem w nim dwa tranzystory MOSFET IRLR8726 i dalej wkrętarka nie zadziałała. Sam kontrolera nie naprawię i musiałbym komuś to zlecić. Szukam więc nowego zamiennika. Na All...o jest używany włącznik z płytką kontrolera od Parksida 20V, tylko nie wiem, czy będzie się nadawał. Wiem, że spece dobierają z AliExpress takie rzeczy i to działa. Mnie chodzi o moje bezpieczeństwo. Czy ktoś, kto się zajmuje naprawami elektronarzędzi, może mi podpowiedzieć, jaki zamiennik kontrolera kupić (model)? Będę wdzięczny.

A tak z ciekawości zapytam jeszcze - jakie napięcie dają akumulatory? Pisałem o zabezpieczeniu przed nadmiernym rozładowaniem - jeśli jest za niskie napięcie na akumulatorach BMS nie pozwoli włączyć wyjścia zasilania na wkrętarkę.
Czasem się zdarza uszkodzenie układu zabezpieczającego, a czasem może się trafić uszkodzenie ładowania, lub same akumulatory mają zbyt mały dopuszczalny prąd obciążenia i po obciążeniu silnikiem BMS odcina zasilanie. W tym ostatnim przypadku silnik by przez ułamek sekundy próbował zakręcić, ale w pierwszym przy uszkodzeniu układu zabezpieczeń nie. Może to w jakiś sposób naprowadzić na przyczynę - tak myślę.

Jedna bateria ma 19,2 V, a druga 18,7 V, obie w stanie spoczynku. Z tym, że ta słabsza, jak trochę pokręcę wkrętarką, to na wskaźniku znika zielona kreska, ale za jakieś 30 sekund ponownie świeci się zielona, czyli jest na full. To, że spada napięcie, a potem powraca, może świadczyć, że któraś para akumulatorów "siada"?
A zapytam z ciekawości. Co najbardziej "wysiada" w takich kontrolerach?
P.S. W pierwszym poście podałem link, aby można było zobaczyć, jak wygląda kontroler w tej wkrętarce.

boguszkrzysztof984 napisał:

To, że spada napięcie, a potem powraca, może świadczyć, że któraś para akumulatorów "siada"?

Może.

boguszkrzysztof984 napisał:

A zapytam z ciekawości. Co najbardziej "wysiada" w takich kontrolerach?

To pytanie kieruj do kogoś kto zajmuje się bardziej zawodowo naprawą wkrętarek.

boguszkrzysztof984 napisał:

W pierwszym poście podałem link, aby można było zobaczyć, jak wygląda kontroler w tej wkrętarce.

Film pokazuje regulator obrotów. Można się bawić w rozebranie i ew. naprawę, ale czy da się to potem złożyć i przy tym mieć pewność, że będzie działać to nie wiem. W mojej wkrętarce np. jest to nierozbieralna (bez ryzyka uszkodzenia) część.
A tak w ogóle to dotychczas byłem przekonany, ze masz obawy co do stanu elektroniki w samej obudowie akumulatora - być może się zasugerowałem miniaturą z pierwszej fotki. Regulator obrotów to to co się mieści we wnętrzu "spustu" i to o tym pisałem że może być problem z naprawą i złożeniem bez uszkodzenia jego konstrukcji mechanicznej.
Co do pytania z pierwszego postu - jeśli o regulację obrotów chodzi - to teoretycznie można się obejść i bez niej, ale wówczas wkrętarka jako taka traci sens. Owszem można się na upartego obejść bez regulacji obrotów przy wierceniu czy szlifowaniu,, ale podczas wkręcania śrub (ostatecznie po to jest wkrętarka) ??? Jeśli możesz zamieść zdjęcie ale w takim formacie by można było je powiększyć. Coś mi się widzi, że to konstrukcja prostsza niż w mojej wkrętarce i powinno się dać dobrać do elektroniki...

Po podstawieniu drugiego włącznika (od Parkside 20 V) o tych samych parametrach jest wolny start, obroty lewo-prawo, hamulec działa, szczotki nie iskrzą, nic nie śmierdzi, brak oznak spalenia elementów na płytce kontrolera, wkrętarka działa prawidłowo i ma moc. Tak samo było przy starym włączniku, po wylutowaniu kontrolera. Tu bym się nie czepiał. Dodam tylko, że wkrętarka zatrzymała się nagle podczas pracy. Podejrzenie mam takie, że któryś z pracowników musiał na siłę wkręcać długiego wkręta i ją przeciążył. Dlatego zapytałem, co wysiada w pierwszej kolejności w tych kontrolerach. Reasumując - wkrętarka bez kontrolera działa. Z kontrolerem nie działa.
P.S. Na płytce wymieniłem dwa tranzystory MOSFET i diodę Zenera (bez potrzeby, bo dioda była dobra).
P.S. 2 Jakie elementy mogę sprawdzić zwykłym miernikiem na płytce? Będę wdzięczny za wszystkie sugestie, a czas mam, bo jestem świeżym emerytem.

Sprawdzić można wszystkie - metodologia w wypadku gdy brak schematu ideowego polega najpierw na sprawdzeniu w data scheet kolejnych elementów i na tej podstawie sprawdzeniu ich - nawet omomierzem. W DS masz rozpis wyprowadzeń i podany typ tranzystora (kondensatorów SMD nie sprawdzisz poza tym czy nie mają zwarcia) więc to powinno pomóc w pomiarach. No i - chociaż to już pewnie wiesz - nie ma sensu wymieniać elementów "na pałę". Wymienia się elementy co do których nie ma się wątpliwości, ze są uszkodzone. Powodzenia.

Zanim zamknę temat. Czy mogę was prosić o pomoc w dobraniu zamiennika tego kontrolera? Będę wdzięczny.
P.S. A czy np. kontroler z baterii laptopa, można zaadoptować? Pytam z ciekawości i niewiedzy.

boguszkrzysztof984 napisał:

Po podstawieniu drugiego włącznika (od Parkside 20 V) o tych samych parametrach jest wolny start, obroty lewo-prawo, hamulec działa, szczotki nie iskrzą, nic nie śmierdzi, brak oznak spalenia elementów na płytce kontrolera, wkrętarka działa prawidłowo i ma moc.

Na tych samych akumulatorach co pisałeś wcześniej, że jeden ma 19,2 a drugi 18,7V?
Ja ogromnie przepraszam za to, że tak dopytuję na zmianę, ale czegoś nie rozumiem. Skoro na innym regulatorze prędkości działa poprawnie, to znaczy, że akumulatory są sprawne (tym bardziej, że nie podejrzewałbym nagłego uszkodzenia obu akumulatorów - pisałeś na początku że na żadnym z nich wkrętarka nie pracuje) i nie ma sensu szukać gdzie indziej, a tym bardziej w kontrolerze z laptopa. Jeśli tak jest, to proponowałbym poszukać takiego samego regulatora obrotów jaki masz w swojej wkrętarce i go wymienić. O ile znajdziesz taki sam (na takie samo napięcie akumulatora - 18V) wkrętarka powinna odżyć. Powinny być dostępne jako część zamienna - nawet do innych wkrętarek (raczej na pewno to typowy element) - może jakiś serwis wkrętarek mógłby pomóc?

boguszkrzysztof984 napisał:

Jedna bateria ma 19,2 V, a druga 18,7 V, obie w stanie spoczynku.

Po ładowaniu?
Jeśli bateria ma 5 ogniw, to powinno być 21V, więc jak jest mniej, to rozbierz baterię i sprawdź napięcia poszczególnych ogniw.
W trakcie pracy, pod obciążeniem napięcie spadnie, więc układ odłączy baterię, także wszystko może być ok, oprócz obu baterii.

Dodano po 6 [minuty]:

Teraz możesz jeszcze sprawdzić napięcie pod obciążeniem, albo wystawisz swoje przewody, albo podłączasz żarówkę samochodową H4 12V (na dwa włókna), lub inną 24V 55/60W

https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3871959.html#19881402 spójrz na zdjęcia, za bardzo padło ogniwo, bo dioda wkrętarki jeszcze świeciła, ale wkrętarka nie kręciła.
Niestety bardziej podejrzewam baterie, bo podobnie miałem kombinując z ogniwami, za słabe były i układ po chwili odłączał baterię.

W tym kontrolerze widać stabilizator napięcia LDO i trzeba zacząć od odczytania symbolu następnie ustalenia na jakie jest napięcie 3,3 V czy 5 V przylutowania spowrotem podłączenia do akumulator i sprawdzenia napięcia na jego wyjściu będąc ostrożnym by nie zrobić gdzieś zwarcia. Nieprawidłowe napięcie będzie tłumaczyło dlaczego nie działa ale wcale nie musi oznaczać uszkodzenie stabilizatora gdyż wystarczy lekko przywarty kondesator smd lub pęknięty na wyjściu stabilizatora.

Macie rację, z tymi akumulatorami, to jest możliwe. Na pewno sprawdzę ogniwa. Czyli po usunięciu kontrolera (bo nie ma zabezpieczenia - odcięcia akumulatorów) wkrętarka będzie sobie dalej działać, aż dojdzie do całkowitego rozładowania akumulatorów i wtedy tylko zostanie utylizacja? Dobrze myślę? To i niepotrzebnie zamieniłem włącznik, który miał już wyprowadzoną diodę LED.

Na szybko sprawdziłem (bez wylutowania) kondensatory SMD i jeden o kolorze jasnoszarym (chyba pF). Nic nie pokazuje na mierniku. Pozostałe mają przejścia w obie strony.

Najgorsze jest to, że nigdzie nie mogę znaleźć jakiegoś schematu tego kontrolera, a kontroler jest podobny do tego Parksida (film z pierwszego postu). Na razie dziękuję za naprowadzenie i biorę się za dalszą naukę.

A czy mogę prosić o pokazanie na płytce, który to jest stabilizator napięcia? Ponieważ dopiero poznaję te elementy SMD, będzie mi łatwiej je rozpoznawać i sprawdzać.

Postaraj się odczytać symbol.

Parkside


Dodano po 2 [minuty]:

Ciekawszy jest U2, ale to nie dzisiaj...

Stabilizator jak dobrze widzę 5V a U2 czyżby ściśle tajny?

Dysk mi padł, mam co mam, teraz nie będę rozbierał, tym bardziej, że problem może leżeć w 18650, bo nie widziałem innych tematów, oprócz LGT8P22A w tymże temacie.

Symbol tego maleństwa to 78L05. Czy żeby go sprawdzić to muszę go wylutować i zasilić, np. bateryjką 9 V?

Najlepiej podłaczajac ta płytkę pod odpowiednie piny akumulatora choćby przewodami ważne by się nie pomylić. Jak po podłączeniu z akumulatorem nie będzie 5V na stabilzatorze to będzie wiadomo gdzie szukać. Ważne by być ostrożnym i nie robić gdzieś zwarcia.

@boguszkrzysztof984 wkrętarka to Parkside PABS 20-Li D4 z 2018r
Gdzie kupić płytkę nie wiem.
Sprawdziłeś napięcie baterii pod obciążeniem?
Wsadź cienkie przewody w styki + i - baterii, baterię do wkrętarki, i zmierz ile spadnie na niej napięcie po uruchomieniu wkrętarki, spróbuj też zatrzymać ją ręką w czasie pracy...

Swojej płytki nie wylutowałem, tylko pominąłem mosfety, przelutowując czarny przewód z "B-" na pole "0V", na początku to wystarczyło do "zabawy" z ogniwami, bo też?? się często wyłączała pod obciążeniem.

g107r, przeczytaj proszę od początku mój temat. Wkrętarki na nowym włączniku nie mogę utrzymać w rękach, mimo braku oryginalnej płytki. Mając drugą stopkę od Parksida, podlutowałem (trzema) przewodami do płytki, podłączyłem pod stary włącznik i na wejściu i wyjściu z włącznika, jest napięcie 2,63 V. Jak wciskam przycisk włącznika, napięcie spada do ok. 1,63 V, diodka sygnalizacyjna się świeci jasno, ale gaśnie, jak wcisnę przycisk do końca. Sprawdziłem stabilizator pod napięciem akumulatora i: pomiędzy GND a WYJŚCIEM jest 5 V, pomiędzy GND a WEJŚCIEM jest 11,48 V, pomiędzy WEJŚCIEM a WYJŚCIEM jest 16,52 V. Czy to jest prawidłowy pomiar, dobre napięcie?
P.S. Obstawiam, że stary włącznik jest do wymiany, pomimo że wlutowałem nowy tranzystor, który wcześniej urwałem. Albo coś jest z płytką nie tak.

1. No i ktoś już wie , co to za utajniony ten U2?
2. Czy te napięcia co podałem są prawidłowe?

>>21855386 Prawidłowy pomiar - napięcie wejściowe wyższe niż wyjściowe. Napięcie między wyjściem a wejście powinno być różnicą napięcia wejściowego i wyjściowego. Na wejściu 16V, na wyjściu 5 V, różnica 11 V.
W baterii są ogniwa wtórne czyli akumulatory litowo jonowe. Rozmiar akumulatora 18650. Zbyt często rozmiar jest podawany jako synonim rodzaju akumulatora. Podobno rozmiar nie ma znaczenia.
Co się może stać bez regulatora? Nie będzie regulacji obrotów, wkrętarka będzie startować gwałtownie jak stare wiertarki. Pojawi się duży prąd rozruchowy, być może zadziała zabezpieczenie prądowe baterii BMS (Battery "Management" System).
Jeśli nie dasz rady naprawić tego regulatora, to może kup inny pasujący? Rozwiązanie może niezbyt eleganckie, ale skuteczne.
Pożary akumulatorów i baterii akumulatorów zdarzają się gdy akumulatory są naładowane i przegrzeją się. Przed tym ma chronić PCM gdy w układzie jest jeden akumultor, lub BMS gdy są co najmniej dwa akumulatory połączone szeregowo. Przy równoległym połączeniu nie takie krytyczne, bo wystarcza jeden PCM na dwa akumulatory czyli na baterię akumulatorów (secondary cell, w j. polskim skrócone biedne cela).