Dacia Sandero 2 1.0 TCe LPG H4D - brak ładowania, jakie sygnały na wtyczce alternatora?

Dacia Sandero 2 2022r silnik 1.0 turbo LPG H4d. Padł akumulator zwarło jedną celę. Aku zmieniony. Ale nie ma ładowania. Alternator nie podejmuje pracy. Wie ktoś (ma schemat) skąd idą przewody do wtyczki małej alternatora lub jakie przebiegi mają na nich być. Podejrzewam uszkodzenie alternatora lub przewodów do niego. Bo na jednej mam ładny prostokąt 12V a na drugiej tylko jakieś echo poniżej 1V.

PS Czy alternator bez podłączonej wtyczki powinien ładować? Po przegazowaniu.

Wtyczka 2 pin to sterowanie lin. Komputer zarządza ładowaniem

LIN 12V , powinien bez wtyczki ruszyć jesli to valeo . Bosch różnie. Zakładam że plus główny sprawdzony żarówką i jest ok

Zaz13 napisał:

Wtyczka 2 pin to sterowanie lin. Komputer zarządza ładowaniem

To wiem.

Właśnie nie Bosch a SEG jeszcze coś innego. Pytanie z innej beczki. Który interfejs diagnostyczny dobrze robi te Sandero 2. Mój maxi Ecu słabo ją ogarnia.

Panowie, mam podobny temat niżej odnośnie Fiacika, ale podepnę się pod wasz temat.

Właśnie siedzę w garażu i widzę, że też mam alternator z LIN. Na kabelku wzbudzenia 7 V.

Czy dobrze wyczytałem, że te sterowanie wzbudzeniem z komputera jest 0-12V ?

Jeśli tak jest, to muszę przyjąć, że gdzieś kabelek jest przetarty, skoro daje 7 V i rwać wiązkę.

Czy dobrze wyczytałem, że jak odepnę LIN to alternator będzie ładować? Na dłuższą metę nic się z autem nie stanie?

LIN przy mierzeniu miernikiem zwykłym daje 7V bo to sygnał cyfrowy ( szybki prostokąt 12V ).

U mnie na razie plan jest z wyjęciem alternatora na stół i sprawdzenie czy poza regulatorem reszta na pewno działa. Raczej szczotki wykluczam bo auto ma 77tyś. km. Choć nie wiadomo przy obecnych oszczędnościach producentów.

No to widzisz, nie wiedziałem..

Dobra, wygląda tak, że jak zapale auto, wsadzę wtyczkę LIN a następnie wyciągnę wtyczkę LIN to ładuje na 13,6 V. Nawet słychać jak dostaje obciążenia.

Ale warunek taki, że wtyczka musi być wsadzona i wyciągnięta.

Natomiast jeśli wtyczkę mam wsadzoną i ją wyciągnę, to nic się nie dzieje.

Tak samo bez wtyczki, też niż się nie dzieje.

Dobra, ustaliłem coś. Mierzone zwykłym miernikiem.

Kabel czarno szary.

Na wtyczce 7,8 V.

Na PIN 59 sterownika również podobnie - 7,9V

Czyli albo na zwykłym mierniku powinno być te 7,8-7,9V albo nie wiem już sam.

Nie mam dostępu do lepszego miernika niż za 70 zł. Niestety.

Zastanawia mnie ciągle to pojawienie się ładowania po wsadzeniu j wyciągnięciu wtyczki LIN. Jakaś reakcja jest. Ale z czego ona wynika nie wiem. Teoretycznie nic się nie powinno zmienić, a jednak taki numer powoduje natychmiastowe pojawienie się ładowania 13,6 V.

We Fiacie — regulator alternatora się wybudza i wtedy zaczyna pracować na 13.5 V.
Zapewne w jednym i w drugim trzeba interfejsem diagnostycznym wykonać procedurę zmiany akumulatora.
Inteligentne ładowanie działa tak, że po odpaleniu przez pewien czas nie pojawia się ładowanie.
Tak naprawdę ładowanie działa, tylko z taką wydajnością, że prąd akumulatora wynosi 0 A.
Jeśli np. akumulator miał 12.2 V to po odpaleniu będzie dalej 12.2 V pomimo włączenia świateł i innych odbiorników.
Najlepiej założyć cęgi na przewód alternatora i się przekonać. Samochód z silnikiem benzynowym pobiera podczas pracy co najmniej od kilka do kilkunastu amperów prądu.

Seg to jest Bosch. Pod inną nazwą.

...
Mógł regulator paść.

BANANvanDYK napisał:

We Fiacie — regulator alternatora się wybudza i wtedy zaczyna pracować na 13.5 V.
Zapewne w jednym i w drugim trzeba interfejsem diagnostycznym wykonać procedurę zmiany akumulatora.
Inteligentne ładowanie działa tak, że po odpaleniu przez pewien czas nie pojawia się ładowanie.
Tak naprawdę ładowanie działa, tylko z taką wydajnością, że prąd akumulatora wynosi 0 A.
Jeśli np. akumulator miał 12.2 V to po odpaleniu będzie dalej 12.2 V pomimo włączenia świateł i innych odbiorników.

Mam rozumieć, że ładowanie może działać w aucie na 12,3V a te moje odpięcie wtyczki powoduje tylko tyle, że wchodzi w tryb awaryjny i ładuje stałym napięciem 13,6 V?

I że ja uważam przez to, że ładowanie dopiero zaczęło działać, a tak naprawdę działa cały czas tylko na granicy?

Chyba masz rację.. Akumulator 12,1 V po całym dniu chechłania.

Po odpaleniu 12,1 V

Włączyłem światła długie i wentylator na najwyższy bieg i skoczyło do 12,6-12,8V chwilami.

Jak wyłączyłem, to znów zszedł na 12,2 V.


Po odpięciu regulatora napięcia klemy minusowej skoczyło do stałego 12,8 V i po obciążeniu odbiornikami spadało do 12,6V.

Dokładnie. Inteligentne ładowanie w niektórych samochodach działa w taki sposób, że utrzymuje akumulator na niskim poziomie naładowania, nawet przy jeśli wcześniej zrobiłeś trasę 2000 km jadąc na wakacje.
Akumulator wciąż ma tyle energii, żeby kilka razy odpalić, ale gdy włączysz radio na postoju, to po minucie się wyłączy z powodu oszczędzania energii.
Dzięki temu akumulator wytrzymuje średnio 2–4 lat.
Przy okazji algorytmy dbają o to, żeby kontrolować stan zdrowia akumulatora, żeby zawczasu poinformować użytkownika o konieczności wymiany na chwilę przed padnięciem.
Niektórzy już wożą ze sobą zapasowy akumulator, albo tzw. jump starter z akumulatorem litowym.

Dobra czyli ja wyciągam alternator i jak reszta okaże się ok (alternator ruszy po sztucznym podaniu napięcia przez żarówkę na wzbudzenie , oczywiście po pomiarach diod) to zamawiam nowy regulator.

Będzie ci ladował podczas jazdy i hamowania silnikiem. Debilne rozwiązania

andrzej20001 napisał:

Będzie ci ladował podczas jazdy i hamowania silnikiem. Debilne rozwiązania

Co przez to rozumiesz? Nie naprawiać? Założyc starego typu że stałym napięciem?

Nie piszę do kolegi od fiata. . Te segi psują się. To po prostu brand boscha coś jak cargo

Ja też mam SEG-a w dacii.

sigwa18 napisał:

andrzej20001 napisał:

Będzie ci ladował podczas jazdy i hamowania silnikiem. Debilne rozwiązania

Co przez to rozumiesz? Nie naprawiać? Założyc starego typu że stałym napięciem?

Zrób i można w BCM'ie podnieść minimalne napięcie instalacji na maks. 13,1V, fabrycznie jest chyba z 12V albo niżej.

No i to jest fajna sugestia. Pytanie czym to się robi czy to edyt softu czy tylko zmiana w ustawieniach/adaptacjach BCM-u i jak tak to jaki fejs to ogarnia?

Elm327 (tylko musi być prawdziwy na pic'u) za ~40zł, program darmowy ddt4all do znalezienia na github'ie.

Sprawdzę potestuje , Gdzieś miałem starego ELM-a 327.

Dodano po 7 [godziny] 12 [minuty]:

Update:

Alternator wyjęty na szczęście to 1.0 TCE LPG więc wychodzi bez większych problemów (tylko ten pasek elastyczny bez napinacza trochę kłopotliwy w zdejmowaniu i pewnie założeniu). Do sedna uszkodzony regulator. Konkretnie jedna ze szczotek ma upalony przewód plus sprężyna zatopiona w obudowie i jej nie wysuwa. Co do przewodów to są we wtyczce 2 ,ale w alternatorze już tylko jeden pin. Tak że alternator ma tylko B+ i magistrale LIN. Tak że drugi przewód robi tylko zamieszanie.

Zdjęcie poniżej. Jedynie co to stan pierścieni strasznie słaby jak na 77 tyś km. A licznik na pewno nie kręcony bo auto od początku w jednych rękach.



Zamówiłem zamiennik z AS ARE0272S. Niestety tylko to jest dostępne na szybko.

Komutator mocno wytarty jak na taki przebieg.

Dla mnie to nic nienormalnego wygląda jak wygląda jak wszystkie współczesne auta no jakby nie patrzeć stare czy nawet nasze polskie armaty miały bieżnie o trzy razy większa średnica będzie trochę mniej zużywały.

Pasek ściągaj i zakładaj na "butelkę plastikową", znajdziesz na youtubie filmiki , bo tak na siłę to można uszkodzić.

Ale patrząc na ten alternator to pierścienie ślizgowe skończą się przy 150 tyś km równo ze szczotkami. Inna sprawa że z tak małego alternatorka wyciągnęli 150A. Kółko dosyć małe a na wale jak na 1.0 dość duże. Przełożenie będzie spore raczej powyżej nastu tyś obrotów przy odcięciu na alternatorze.

Swoją drogą przy pomiarach diod spadek na pojedynczej był w granicach 0.12V. Ciekawe co to za diody czy już prostowniki aktywne. Ale na pewno tak niski spadek napięcia poprawia sprawność i diody (czy co tam jest) dużo mniej się grzeją przy 100-u czy 150 A.

Valeo są trwalsze. Jeśli nic nie cieknie na niego to 250-270 tkm. wytrzyma.
Ogólnie Bosch słabsze klamoty ma. Tak z perspektywy xxlat praktyki. Ale jest prostszy w naprawie

Mnie się wydaje że wg zdjęć to na jednej szczotce upalił się warkocz. prąd szedł tylko przez sprężynę która została zdeformowana od temperatury. Wystarczy dać nową szczotkę i sprężynkę, przylutować i będzie wszystko git.

Tak ale nowy regulator 150 zł i raczej nie będę tego drutował jak nawet nie wiadomo czy nie poleciał. Choć może jak przesyłka będzie się opóźniać to zrobię tak.

Dziś to już trochę nie te czasy że się kombinowało, bo nie było albo tylko był oryginał. A cena w dolarach. Gdzie do starych regulatorów Bosh, brało się szczotki od czegokolwiek i się lutowało. A drobne różnice w wymiarach się papierkiem ściernym korygowało.

Do Boscha nie dolutujesz. Pręt wychodźi z amelinium. Szkoda 2x roboty

@andrzej20001 Da radę dolutować, trzeba tylko zostawić troszku miedzianego warkocza. Tyle że tak można zrobić dla siebie, dla znajomka ale nigdy dla klienta.