Junkers ZW 14-2 DV KE, - Falowanie temperatury ciepłej wody - czujnik NTC

Witam,
Mam problem z piecem gazowym 2 funkcyjnym firmy Junkers ZW 14-2 DV KE,
Podczas podgrzewania wody do kąpieli temperatura ustawiona na piecu 40 stopni to woda na początku leci ok, po chwili leci chłodna a później znów ciepła i tak w kółko. Podkręciłem temperaturę na piecu na maxa 60 C do podgrzewania ciepłej wody i woda która leci w kranie w cale nie ma 60 stopni...
Czy możliwe że do wymiany jest czujnik NTC ? w jaki sposób mogę go zmierzyć ?
Czujnik jest wkręcony "do rury" więc jego wykręcenie zapewne spowoduje wyciek wody, w jaki sposób wykręcić go aby nie uciekła woda ?

Na 99% masz zakamieniony wymiennik płytowy. Konieczne płukanie chemią. Polecam kamix.

a czy ten wymiennik płytowy może mieć wpły na ogrzewanie C.O ?
Czy ten czujnik jak wykręce w jakiś sposób to mogę go jakoś zmierzyć ?
Przy jakiej temperaturze ile ohm powinien mieć ?

aaa zapomniałem dodać że rano raz zapalił się błąd E2 - właśnie dotyczący czujnika NTC - ale po restarcie pieca błędu nie ma.

SnakeX napisał:

a czy ten wymiennik płytowy może mieć wpły na ogrzewanie C.O ?
Czy ten czujnik jak wykręce w jakiś sposób to mogę go jakoś zmierzyć ?
Przy jakiej temperaturze ile ohm powinien mieć ?

Wymiennik płytowy nie ma wpływu na pracę c.o.
Żeby zmierzyć czujnik najlepiej go wykręć. Miernik podłącz pod wystające dwa piny. Dotykając czujnika sprawdź czy zmienia się rezystancja.
Ω nie podam bo nie jestem w pracy.
Idealnie było by wsadzić nowy czujnik na testy.
Najpierw zrób to co zaleciłem w Moim pierwszym poście.

Rozumiem że chodzi Ci o to abym wykręcił to



i w kamix-ie wypłukał ?
Czy łatwo to wykręcić ?

Dokładnie to.
Wykręca się bardzo łatwo. Wymiennik mocowany jest na dwóch śrubach które znajdują się pod kotłem.
Do wymiennika wsypujesz kamix i zalewasz wrzątkiem. Czynność powtarzasz kilku krotnie.

Ok to od tego zacznę, a co zakręcić żeby woda nie uciekała ?
Rozumiem że zawór którym wchodzi woda do pieca do C.O.W ?
Po odkręceniu tych dwóch śrubek wyjdzie bez problemu? bo byłem teraz to oglądać i trochę ciasno tam jest...
Mam w domu odkamieniacz webber w proszku, czy to też może być ? (dostałem do czajnika i nawet działa )

Sprawdź co wyświetla kocioł po wyłączeniu prądu. Czy jest w trybie No czy So ?...Jeżeli jest w trybie So (Solar) należy zmienić na No (Normalny) wg. instrukcji użytkownika.

SnakeX napisał:

Ok to od tego zacznę, a co zakręcić żeby woda nie uciekała ?
Rozumiem że zawór którym wchodzi woda do pieca do C.O.W ?
Po odkręceniu tych dwóch śrubek wyjdzie bez problemu? bo byłem teraz to oglądać i trochę ciasno tam jest...
Mam w domu odkamieniacz webber w proszku, czy to też może być ? (dostałem do czajnika i nawet działa )

Musisz zakręcić wszystkie zawory pod kotłem (cwu i co). No i trzeba upuścić wodę z kotła (c.o.) bo masz tam ciśnienie. Później demontaż wymiennika.
Użyj kamixa.
Oczywiście wszystkie czynności robisz na własną odpowiedzialność (finansową również).

serwisszulborski.pl napisał:

Sprawdź co wyświetla kocioł po wyłączeniu prądu. Czy jest w trybie No czy So ?...Jeżeli jest w trybie So (Solar) należy zmienić na No (Normalny) wg. instrukcji użytkownika.

Po wyłączeniu i uruchomieniu wyświetla się No potem test wyświetlacza, błędów brak...

Aaa czyli z wyciągnięciem tego to nie taka prosta sprawa... to pozostawię to fachowcowi, bo myślałem że wystarczy zakręcić "bieżącą" wodę, nie pomyślałem o ciśnieniu w kaloryferach... :/

Ale na 99,99% można wykluczyć ten czujnik NTC do wodu C.W.U?

I ostatnie pytanie po za tematem, czy zużycie gazu na jeden cykl grzania ok 0,5 m3 to dużo ? powierzchnia mieszkania 62 m2 pokój w którym jest sterownik temperatury jest ocieplony, temp dzienna 19,2 stopnia nocna 18,2 stopnia, temperatura na piecu 70 stopni, czas przez jaki piec pracuje to ok 30-40 minut, pompa wody na II-gim biegu.
W dni kiedy były mrozy -10 stopni to dzienne zużycie gazu to 9 m3

Według tego co przedstawiłeś Ja stwierdzam że masz zakamieniony wymiennik płytowy. Nie jest to diagnoza w stu procentach pewna.
Rozwiń skrót C.O.W ?
Spalanie nie odbiega od innych ceraclassów.

Miało być C.W.U
No mam nadzieję że to będzie to, bo jedyny czujnik jaki znalazłem na necie kosztuje 50 zł + 30 zł przesyłka...

Spróbować można ale wg mojej wiedzy i praktyki zakamieniony wymiennik zgłasza błąd AA...

No faktycznie... błąd AA oznacza



Jeśli byłby uszkodzony czujnik NTC to także powinien być błąd A7 ?



A u mnie nie ma żadnego błędu... raz się pojawił E2 czyli "Defekt czujnika temp NTC w obiegu centralnego ogrzewania. - ale po restarcie pieca błąd nie występuje.

Czujnik NTC nie jest taki tani żeby w ciemno go wymieniać...

Czy jeśli jest uszkodzony czujnik NTC lub wyminnik to zawsze wyświetlane są błędy ? Może być coś uszkodzone i nie wyświetla się błąd ?

Czujnik został wymieniony - nic to nie dało...
Wymiennik kilka razy (5) został wyplukany, najpierw 3 razy sodą kaustyczną (wylecialo duzo syfu) potem dwa razy odkamieniaczem webber+ to wyleciała czarna woda, za drugim razem już mniej...
Niestety nadal jest jak było, czyli temp wody 42 stopnie, ogrzewanie wyłączone to po ok 1 minucie jak leci ciepła woda to nagle płomień na piecu maleje i przez kilka sekund leci chłodna woda, zaczyna migać temperatura 42 stopnie na piecu i płomień znów jest duży... i tak w kółko co ok minutę/dwie...
Jakieś pomysły? Może kupić kamix i jeszcze raz przepłukać? (roztwór trzymałem ok 30 min)

p.s mam filmik jak by miało to coś pomóc...

Na próżno cała ta zabawa...płyta główna do wymiany. Nie radzę samodzielnej wymiany.

Płyta główna? aż tak źle? pewnie koszt takiej płyty jest nie mały...
Od czego mogła się uszkodzić?

A ja proponuję wezwać serwis.No i przygotować gwarancję. Pewnie coś poradzi.

Gdyby piec był na gwarancji jeszcze to od razu bym tak zrobił... ale już niestety nie jest...

A ile lat ma kocioł ? Nadal proponuję wezwać serwis

Ok 6-7 lat... no bez serwisu chyba się nie obędzie... tylko jeśli tez stwierdzą że to płyta główna to ciekawe ile sobie za to policzą, bo na necie nie znalazłem takiej płyty głównej do tego pieca...

jeżeli jest falowanie temperatury cwu przy maksymalnym poborze wody to do wymiamy set czyli płyta główna i zespół gazowy Nie opłaca w 6 letnim kotle

Był serwisant i potwierdzil... armatura gazowa + plyta glowna do wymiany... podobno ten model pieca ma jakas wade fabryczna i jesli piec nie starszy niz 4 lata to za darmo to wymieniaja... a tak to ok 1500 zl wymiana...
Wiec pozostaje zmiana pieca, bo tego naprawiac sie nie oplaca...

Tam w srodku jest jakas cewka co sie blokuje, po lekkim stuknieciu armatury gazowej przez chwile piec dobrze chodzi... szkoda ze to element nierobieralny...

Te samy objawy - falowanie temperatury (nagrzewa sie woda i temperatura spada, nagrzewa i spada). Piec generowal bledy AA oraz EA. Serwisant stwierdzil, ze modulacja plomienia nie dziala - kontroler sterujacy do wymiany. Pytanie, co moglo sie na nim zepsuc (chcialem na to zerknac) i gdzie jest ta cewka (to ta zaplonowa na plycie w prawym dolnym rogu, czy w piecyku? Czy tez to problem wady fabrycznej plyty i jej nowsze rewizje dzialaja ok?

Błąd AA to wymiennik płytowy najpierw do odkamieniania plus wymiana NTC c.w.

Bardzo dziękuję za odpowiedź. Serwisant zmienił nastawy, żeby zredukować to zjawisko, choć nie wiem, czy to przyniesie efekt (to już jego druga wizyta w tym roku). Niestety nic nie wspominał o wymienniku ciepła (o termistorze NTC rozmawialiśmy). Nic tez nie wspominal o ew. wadzie fabrycznej tych piecy a wyglada, ze jednak byla skoro mamy te same problemy. Jeszcze dodam, ze w lutym byl wyrzut pary z zaworu bezpieczenstwa podczas prysznica i chrupnelo cos w pompie podobnie jak w tym watku (nie wiem, czy to ma znaczenie): https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3433900.html

Piec: ZW14-2DVKE 23S5300
Sprawdziłem część komponentów na module sterującym Honeywell 45007556-005 REV B:








Trochę mnie niepokoją dwie rzeczy:
1. Osmolenie ścieżek idące od warystorów C001, C015, rezystorów R048-1, R048-2, kondensator przeciwzakłóceniowy C002, rezystor R011 (jakby poszło przepięcie z sieci; sprawne):


2. Przegrzane PCB pod rezystorami R54, R53, R52, R51 (sprawne).

Podobny wątek: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1623401.html
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3094825.html

Zakładam, że elektroda zapłonowa (2) daje iskrę z cewki zapłonowej W.N. (TR1) a moc palnika regulowana jest poprzez dopływ gazu, czyli sygnały sterujące są na złączu X3 valve. które sterują dwiema cewkami regulującymi dwa zawory (armatury gazowej): główną MV1 (rezystancja ~3kΩ, napięcie AC: ~95V ) oraz pomocniczą MV2 (rezystancja ~1.7kΩ, napięcie AC: ~25-35V).

Honeywell VK41../VK81..SERIES: http://honeyvell.ru/files/documents/Honeywell%20VK41xx,%20VK81xx%20handbook%20(eng).pdf
Honeywell VK41.. disassembly (w celach poznawczych): https://www.youtube.com/watch?v=nTJfAAKyfW4

Pomijając ww elementy i padniętą modulację na płycie wydaje mi się, że armatura gazowa też może tu sporo namieszać patrząc, że reguluje moc palnika.

Rezystancja cewek Honeywell VK4115G:
MV1: 1,66 kΩ
MV2: 2,88 kΩ

Napięcia zmierzone (pod obciazeniem):
MV1: 12-14,5 VAC (~13 VAC)
MV2: 9-11,5 VAC (~10.5 VAC)

To jakim cudem zalacza cewke armatury i piec chodzi skoro napiecie MV1 jest tak niskie?

@limerro jak się temat zakończył? Mam identyczne objawy i ciekawy jestem czy udało się z tym uporać, czy jest sens walczyć.

@Czyki Skonczylo sie wymiana pieca na nowy. Przekopalem wiekszosc rosyjskich stron (oni to naprawiaja) i musialbym miec analogiczna plyte lub stanowisko do testowania i wiecej sprzetu. Prawdopodobnie wyladowanie atmosferyczne poszlo na mikrokontroler sterujacy modulacja i stad nie bylo sygnalu sterujacego na tranzystory. Z tego co widzialem w sieci ta plyta wystepowala ze zmieniona rewizja i layoutem PCB (pewnie nie bez powodu). Serwis autoryzowany twierdzil, ze plyty w tych piecykach nie mialy wady fabrycznej. Generalnie zawsze jestem za reanimacja, ale jak mam porownac prace nowego ze starym (kultura pracy i szybkosc nagrzewania) to jednak przepasc. Jedyne co bym zostawil ze starego to sterowanie potencjometrami (wygoda). Jak chcesz wymienic plyte to jak mowilem: kup te nowa ze zmienionym layoutem. Wydaje mi sie, ze to byla ta (ktos z dostepem do bazy czesci moze zweryfikowac): https://kotel.kr.ua/control-plata-bosch-junkers-8708300210



Ew. drugi numer: 8708300182:
https://www.caldaiaricambi.it/negozio/Junkers...S4962CM2069-87083002920-8708300182-p215826998


Juz na dzien dobry widac wieksza separacje obwodu cewki od reszty obwodu sterujacego, inny mikrokontroler oraz nieco inne rozmieszczenie transoptorow (wyglada prosciej).

Pomocny watek: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3699187.html#18732695

https://m.youtube.com/watch?v=erV9DEd8TdA

Tutaj plyta (z gory zaznaczam, ze to nie moje ogloszenie):
https://sprzedajemy.pl/plyta-junkers-ceraclass-tychy-2-a1d299-nr63104962

Witam, wymieniłem stary kocioł Junkers 2F o mocy 24 kW na używany kocioł Ceraclass ZS14-2dv. Jest to kocioł 2F przystosowany do pracy z zasobnikiem zewnętrznym. Poprzedni kocioł pracował w obiegu CO-CWU z wymiennikiem, dlatego dokupiłem wymiennik płytowy z innego kotła ZW tej samej firmy, aby mieć ciepłą wodę. Układ CO działa sprawnie, pozostaje tylko kwestia uruchomienia CWU. Układy różnią się tylko detektorem przepływu, który jest zamontowany na wodnym przewodzie zasilającym. Mam ten detektor, ale muszę go podłączyć do wtyczki... Czy płyty sterujące ZW i ZS są różne? Numery są podobne. Poza tym, zwracam uwagę na jakość wykonania kotłów. Stare Junkersy nie tylko przewyższają obecne wyroby firmy pod względem wagi, ale także jakością.