Pompa obiegowa centralnego ogrzewania - jaką moc wybrać?

Witam
Czy moż[/b]e mi ktoś pomóc jakiej mocy pompę obiegową CO Mam kupić.
Posiadam w domu kocioł z podajnikiem 31 kW, instalacja w układzie otwartym. ogrzewa około 100 m
Obok domu mam wyremontowany pomieszczenie gospodarcze, , ( remont łącznie z wyciepleniem i takie tam).
Chciał bym teraz ogrzewać ten budynek z kotła w domu.
W instalacji domowej zawór 4 drożny, pompka obiegu.
teraz jestem w trakcie modernizacji instalacji w kotłowni.
Z 2 wyjścia zasilanie z pieca( niezależne od 4 drogówki) poprowadziłem krótki obieg na wymiennik ciepła 35 kW., ten obieg obsługuje 2 pompka obiegowa , oczywiście również w układzie otwartym.
Teraz chcę przekopem w ziemi przeprowadzić do 2 budynku układ zamknięty.
Nie wiem jaką pompę muszę kupić, jeżeli odległość w poziomie między piecem a 2 budynku jest 35 metrów, a w pionie instalacja będzie na wysokości 3 ,25 metra.
Planuje wodną nagrzewnice volcano.
Bedę wdzięczny za jakąś poradę

standardowa, najlepiej trzy biegi od 45W do 80W, spokojnie powinna wystarczyć

Dzięki, czyl;i taka z podnoszeniem słupa d 6 metrów i przepływem maxymalnym około 3 m szesciennych na godzine bedzie ok ?

ty masz 3,25m do podniesienia , pompa 6m , to spory zapas , w poziomie też da sobie rade .
Jak najbardziej ok.

OK Dzięki za pomoc.
Mam jeszcze jedno pytanko.
Jaka rura pex( rozmiar) zastepuje stalową 1"

Masz za dużą moc kotła. Stanowczo za dużą. Przy prowadzeniu rur w ziemi dobrze ją zaizoluj,bo będą szły duże straty ciepła.

1 cal za 1 cal poniżej taka tabelka poglądowa
srednica-r...wodnej.jpg (27.48 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.

Co do pieca to kolega ma racje zadurzy , moc zależy od wielu czynników ale tak na oko to około 15kw na dom 100m plus pomieszczenie gospodarcze powiedzmy 5kw bo nie znam metrażu to daje nam razem 20kw .

No na razie za duży. Ciekawe co będzie jak pójdą rury 35m!
To ogromna strata. Ciekawe jak kolega będzie głęboko kopał. Jeżeli gospodarczy dobrze ocieplony, to radziłbym się zastanowić nad PC.

Adepak napisał:

Dzięki, czyl;i taka z podnoszeniem słupa d 6 metrów i przepływem maxymalnym około 3 m szesciennych na godzine bedzie ok ?

Jeżeli to ma być w układzie zamkniętym, to na wysokość podnoszenia pompy znaczenie będą mieć tylko opory w instalacji, czyli jakie średnice rur będą, ich długość, rodzaj grzejników oraz zaworów, a także kolanek...

Nikt bez obliczeń nie udzieli Ci dokładnej odpowiedzi, pompa z wysokością podnoszenia 6m może być za duża, i będzie zużywać niepotrzebnie prąd, być może nada się pompa mniejsza 25/40, a najlepiej to sprawdzić na jakiejś używce 25/40, i w zależności od wyniku testu później kupić o odpowiedniej mocy. Jak to będzie robił jakiś hydraulik, to pewnie ma taką do testów...

Polecam wziąć 25/60 energooszczędną np. IBO BETA wydajność będzie wystarczająca a prądu bierze niewiele.

bart1500 napisał:

Ciekawe co będzie jak pójdą rury 35m!

Nic nie będzie jak będą zaizolowane.
I nie polecam głęboko kopać, lepiej dobrze zaizolować.

Sstalone napisał:

Adepak napisał:

Dzięki, czyl;i taka z podnoszeniem słupa d 6 metrów i przepływem maxymalnym około 3 m szesciennych na godzine bedzie ok ?

Jeżeli to ma być w układzie zamkniętym, to na wysokość podnoszenia pompy znaczenie będą mieć tylko opory w instalacji, czyli jakie średnice rur będą, ich długość, rodzaj grzejników oraz zaworów, a także kolanek...

Nikt bez obliczeń nie udzieli Ci dokładnej odpowiedzi, pompa z wysokością podnoszenia 6m może być za duża, i będzie zużywać niepotrzebnie prąd, być może nada się pompa mniejsza 25/40, a najlepiej to sprawdzić na jakiejś używce 25/40, i w zależności od wyniku testu później kupić o odpowiedniej mocy. Jak to będzie robił jakiś hydraulik, to pewnie ma taką do testów...

Staram się tą instalacje wykonać sam.
na chwilę obecną całość jest w trakcie budowy .
Kocioł o te mocy, ponieważ prawie nowy został mi po wymianie ( Kraków akcja przeciwsmogowa), a montuje poza krakowem u rodziców.
Instalacja w skrócie :
Dom w układzie otwartym stara instalacja , grube rury, grzejniki żeliwne , było na grawitacji teraz będzie na pompce, przez zawór 4 drożny. Kocioł ma po 2 wyjścia , zasilanie i powrót( prawa lewa strona), dom bedzie na jednym wyjściu przez ten 4 drożny, z drugiego wyjścia idzie zasilanie na wymmiennik 35 kw, powrót z wymiennika do 4 drogówki, aby zimna woda wchodziła jednym wejsciem.wymiennik zasilany osobną pompką. Z wymiennika chcę poprowadzić przewody pex 32, długość przewodu 35 metrów ( gięte bez łaczy) żeby nie robić oporów do tego gospodarczego , tam chcę roździelacz, na 2 wyjścia, jedno zablokowane z drugiego na wodną nagrzewnicę volanto, z tego co czytam to pompa jak ta http://allegro.pl/show_item.php?item=62508562...iMTM1NzkyNGY3NDNjOTgxYjI0MWE4ODQyMjE1ZDg0Yw== bedzie wystarczająca.
Czy moja koncepcja ma sens ?

verus napisał:

1 cal za 1 cal poniżej taka tabelka poglądowa

Ta tabelka , szczególnie dotycząca 1" nie warta funta kłaków.
Odpowiednikiem 1" czyli rury jest rura miedziana 28 , a PP- 40.
Pex jak najbardziej 32 i ta średnica spokojnie wystarczy, a nawet uważam, ze śmiało dała by rade rówież 25 na tych 35 mb.
Są gotowe rury preizolowane ,ale sa drogie 130-150 zł/metr.
Żeby to zrobić samemu tez trzeba ponieść nieco mniejsze koszty i nakład pracy
Markowy pex 32 to min 12 zł/mx70 ( 840zł) otulina 35/9 70m (90 zł), rura kanaliz. 110 + dużo kolan ( delikatne łuki) (350 zł). Piany pewnie pójdzie za 500 600 zł
Rury ( kolana) 110 nakładamy na parę zaizolowanych wczesniej pexów (otuliną 35/9). Potrzebne będą jeszcze specjalne dystanse odsuwające rurę od ścianki rury PVC. Co 40 cm nawiercasz otwory w rurze 110 i pianujesz pianą wysokoprężną. Trzeba to robić z wyczuciem by dobrze wypełnić wnętrze rury. Zostawiamy to na kilka godzin by piana wyszła otworami i po oczyszczeniu powierzchni wokół otworów naklejamy " łatki" z pociętych odpadów rury pvc na klej agresywny by woda się dostała sie do wnetrza. Kupa roboty i szarpania, ale połowę taniej niz rury gotowe.
Pompa wystarczy jakakolwiek 25/6. Razem do wykopu daj kable do sterowania pompą np. termostatem z garażu , można dać zabezpieczenie przeciw zamarzaniowe itp.

andrzej lukaszewicz napisał:

rura kanaliz. 110 + dużo kolan ( delikatne łuki)

Rura kanalizacyjna nie zapewnia szczelnośći. A jak podejdzie woda to trzeba wykopywać.

andrzej lukaszewicz napisał:

Rury ( kolana) 110 nakładamy na parę zaizolowanych wczesniej pexów (otuliną 35/9). Potrzebne będą jeszcze specjalne dystanse odsuwające rurę od ścianki rury PVC. Co 40 cm nawiercasz otwory w rurze 110 i pianujesz pianą wysokoprężną. Trzeba to robić z wyczuciem by dobrze wypełnić wnętrze rury.

W innym temacie na elektrodzie (trzeba znaleźć) przedstawiono sposób na ocieplenie takich rur, poprzez odpowiednio docięty styropian, więc zamiast stosować piankę, taki wkład składa się z przeciętego na pół walca ze styropianu z wydrążonymi miejscami na włożenie rur. Takimi dwoma połówki okłada się rurę CO i wkłada np. do rury 110. Chyba można to gdzieś kupić, a jak ktoś ma większe zapotrzebowanie, to niech skonstruuje lub kupi sobie wycinarkę do styropianu.

Strumien swiadomosci swia napisał:

andrzej lukaszewicz napisał:

rura kanaliz. 110 + dużo kolan ( delikatne łuki)

Rura kanalizacyjna nie zapewnia szczelności. A jak podejdzie woda to trzeba wykopywać.

A to ciekawe, bo w drugą stronę zapewnia i to nawet przy zapchanym pionie do wysokości kilku metrów...

Ja tego błędu nie zrobiłem , ale czytałem że było kilka wtop z tym.

Ja mam koryto izolowane styropianem i idą tam rury co , podłogówka woda ciepłą i zimna i nawet przy -20 i wygaśnięciu pieca nic nie zamarzło.


Każda rura ma osobną izolację termiczną piankową.
Ważne w zimie żeby pompy nie wyłączać , to i woda nie zamarznie.

Witam.
Dawno sie tym zajmowałem, pieca nie znam, królowały wtedy tylko Danfossy.
Ale celem moim jest pobudzenie do przemyśleń.: Jak chcesz pogodzić obwody/układy
otwarty i zamknięty?. W zamkniętym musisz dać obliczony zb. wyrównawczy. jak dasz ciśnienie 0,5-1 to wywali w otwartym.
No chyba, że piec jest podwójny.
Słupem podnoszenia się zbytnio nie sugeruj- konkurencji Pascalowi nie zrobimy,
jest to po prostu przeganianie wody jak w wannie a nie podawanie na piętro.
Tak opory trzeba uwzględniać, odpowietrzać, tak ułożyć aby można było zład spuścić.
Pompka leszczyńska budzi zainteresowanie z racji sterownika /innych opinii nie mam/
Ja starym "junkersem"-18 Kw. napędzam 100m², najpierw otwartą grawit. potem przerobiłem na zamk. w miedzi i z dodatkową pompką dla
"kamino" bo zostawiłem żeby drzewem przepalić.

Henryk_P napisał:

Witam.
Dawno sie tym zajmowałem, pieca nie znam, królowały wtedy tylko Danfossy.
Ale celem moim jest pobudzenie do przemyśleń.: Jak chcesz pogodzić obwody/układy
otwarty i zamknięty?. W zamkniętym musisz dać obliczony zb. wyrównawczy. jak dasz ciśnienie 0,5-1 to wywali w otwartym.
No chyba, że piec jest podwójny.
Słupem podnoszenia się zbytnio nie sugeruj- konkurencji Pascalowi nie zrobimy,
jest to po prostu przeganianie wody jak w wannie a nie podawanie na piętro.
Tak opory trzeba uwzględniać, odpowietrzać, tak ułożyć aby można było zład spuścić.
Pompka leszczyńska budzi zainteresowanie z racji sterownika /innych opinii nie mam/
Ja starym "junkersem"-18 Kw. napędzam 100m², najpierw otwartą grawit. potem przerobiłem na zamk. w miedzi i z dodatkową pompką dla
"kamino" bo zostawiłem żeby drzewem przepalić.

Nie do końca rozumiem z tym problemem połączenia ukąłdu zamkniętego z otwarty.
caly piec pracuje w systemie otwarty, a zamkniety za pośrednictwem wymiennika ciepła , więc w czym problem bo nie rozumiem

Dodano po 3 [minuty]:

Witam,
Jakiej firmy rure PEX polecacie, tak zeby była dobra jakościowo, ( zakopywanie z izolowaniem ) a żeby nie trzeba było płacić zbednej kasy za logo firmy ?