Jak prawidłowo ustawić piec gazowy kondensacyjny.

Witam
Poszukuje pomocy w tym jak ustawić kocioł gazowy kondensacyjny, żeby było to jak najbardziej efektywne i ekonomiczne.

Charakterystyka instalacji:
- powierzchni ogrzewana ok. 155m2 (domek jednorodzinny z lat 60 ocieplony styropianem (8cm) i 20cm ocieplenia na dachu)
- piec to Immergas Vertix TERA 24kW (moc palnika modulowana (4,8kW-26kW)
- 100% grzejniki (90% to grzejniki aluminiowe)
- instalacja oparta na termostatach przy każdym grzejniku
- temperatura zasilania 50 stopni (były próby na 40/45/60 ale zakres 50-55 dla okresu zimowego wydaje mi się najoszczędniejszy choć mogę się mylić)
- piec ma podłączoną pogodynkę i działa w oparciu o krzywą grzewczą

Naczytałem się tego już sporo i wiem, że aby kocioł działał efektywnie to temp. powrotu musi być niższa niż 50 stopni aby zachodził efekt kondensacji. Ze specyfikacji wyczytałem, że kocioł uzyskuje największa efektywność przy temp. na powrocie w okolicach 30 stopni.

I teraz jakie mam pytania:

1. Jakie temperatury zasilania polecacie dla temp. zewnętrznej?
Ja sobie założyłem +/-:
+10/+5 - 40-45C
0- (-10) - 50C
-10 - (-20) - 55C
I tak mniej więcej jest ustawiona krzywa.

2. Jaką prędkość pompy obiegowej ustawić?
Czy lepiej szybszy przepływ ale niższa różnica temperatury między zasilaniem a powrotem
Czy jednak wolniejszy przepływ, żeby grzejniki zdążyły odebrać ciepło i różnica między zasilaniem, a powrotem wyższa

Co do grzejników to jestem w trakcie modernizacji i zakładania większych. Zdecydowałem się na taki krok idąc droga dedukcji im większy grzejnik tym mniejsza temp. zasilania potrzebna aby ogrzać pomieszczenie.

I tak dla przykładu:
Pokoju 18-20m2 - grzejnik 32 żebra
Łazienka ok. 6m2 - grzejnik 22 żebra
Korytarz ok. 10m2 - dwa grzejniki 10 i 7 żeber

Jestem laikiem i robię to na chłopski rozum, czyli jeżeli mam np. pokój 20m2 i grzejnik 10 żeberkowy to żeby go ogrzać temp. zasilania musiała by mieć z 70 stopni, a jeżeli założę grzejnik 32 żebrowy to powierzchnia grzewcza będzie większa i wystarczy temp. zasilania np. 50 stopni.
Przy podłogówce możemy zejść tak nisko bo mamy bardzo dużą powierzchnie, która grzeje dlatego wystarczy 25stopni i będzie ciepło. Wiem, że przy grzejnikach nie zejdę raczej do temperatur rzędu 35-40C na zasilani przy mrozach, ale im większy grzejnik tym niższa temp. zasilania potrzebna do ogrzania pomieszczenia a to jest oszczędność przy kotle kondensacyjnym.

Wielkość grzejników dobiera się do temperatury wody w obiegu, więc Twój ruch z powiększeniem grzejników jest dobrym ruchem.

Warto też utworzyć tyle stref grzewczych ile jest pomieszczeń. Obecnie u Ciebie w jednym punkcie w domu mierzona jest temperatura i w zależności od niej kocioł pracuje lub nie. Ja mam termostaty pokojowe w każdym z pomieszczeń (plus głowice elektroniczne) dzięki temu łatwo mogę programować temperatury dobowe w każdym pomieszczeniu inaczej. Na przykład w sypialni podgrzewam tylko wieczorem i rano, w pozostałych częściach doby obniżam temperaturę o 1,5 stopnia. W Salonie inaczej grzeję w weekend a inaczej w tygodniu, w łazience też inaczej... podobnie jak w pokoju dziecięcym (w zależności czy są w szkole czy nie).

Dzięki temu nie grzeję w pomieszczeniach bez potrzeby co efektywnie wpływa na zmniejszenie zużycia gazu.

Jeżeli chodzi o sterowanie to sterowanie piecem nie odbywa się w oparciu o temperaturę mierzoną ze sterownika ponieważ pokój w którym znajduje się sterownik nagrzewa się szybko, a pozostałe pomieszczenia nie nadążały się dogrzewać.

Dlatego jest wyłączone sterowanie w oparciu o temperaturę pomieszczenia. Działa to na zasadzie zwykłych standardowych termostatów przy każdym z grzejników. A sygnałem do uruchomienia pieca jest obniżenie temp. w instalacji. Dodatkowo pompa obiegowa jest przestawiona na tryb pracy ciągłem tzn. nie wyłącza się w momencie wyłączenia pieca.

Jeżeli temp. zasilania spadnie do określonej temp. to piec się załącza i zaczyna grzać do mometu gdy temp. zasilania zostanie przekroczona.

Tzn. np. mam zadaną temp. zasilania 50C i piec do takiej temp. podgrzewa wodę ale w pewnym momencie termostaty stopniowo odcinają grzejniki i piec pomimo pracy z najmniejszą mocą podgrzewa wodę powyżej tych 50C bo nie ma wystarczająco odbiorników żeby to ciepło odebrać i w tym momencie piec grzeje chyba do momentu aż przekroczy o 2-3 stopnie i się wyłącza. Wtedy pompa obiegowa nadal pracuje i jak temp. cieczy w instalacji spadnie do chyba 2-3 stopni czy poniżej zadanej to piec na nową się załącza.

A jak z ustawieniem tej prędkości przepływu lepiej szybciej czy wolniej?

olek19921 napisał:

A sygnałem do uruchomienia pieca jest obniżenie temp. w instalacji.

Czyli Twój piec w okresie np. wiosennym gdy wszystkie grzejniki się zakręcą będzie "co chwilę" się włączał bo spadła jemu temperatura w obiegu... po czym na zakręconych grzejnikach nagrzeje wodę w obiegu (poprzez bypass), temperatura powrotu wzrośnie więc się wyłączy.... na 15 minut by po tym czasie znów się włączyć bo woda w obiegu ostygła.

Rozwiązaniem na Twoje niedogrzane pomieszczenia jest właśnie to co podałem wyżej a nie wyłączenie termostatu pokojowego.

No tak też zauważyłem, że piec bez sensu się włącza i wyłącza i wyłącza ale jakie widzicie rozwiązanie. Jak utworzyć te stresy. Jakieś termostaty na Wi-Fi. Czujnik pokojowy jest jeden, który jednocześnie służy do sterowania piecem. Z tego co próbowałem znaleźć Immergas nie ma w swojej ofercie prostych czujników temperatury, które dawały by sygnał tylko do załączania pieca.

Instalacje jest wspólna na wszystkich pomieszczeń oczywiście. Więc jak to rozwiązać, żeby w pełni wykorzystać to sterowania w oparciu o temp. w pomieszczeniach ?

Jakieś może linki to takich termostatów czy coś.

Może głupie pytania ale szukałem już takich rzeczy tylko nie mogę nic znaleźć.

Ja wykorzystuję do tego automatykę domową HomeMatic. W zakresie tej automatyki mogę służyć pomocą.
Aby to zrealizować za pomocą tej automatyki potrzebujesz:
- głowic
- termostatów pokojowych
- centrali CCU
- przekaźnik kotła
- skrypty do CCU (mojego autorstwa, dostępne u mnie bezpłatnie).

@kmarkot już przestudiowałem sobie specyfikacje techniczną kotła i największa sprawność ma przy temp. w okolicach 30 stopni.
A co do taktowania pieca to owszem zauważyłem ten problem i z tego co wyczytałem to powinno się dążyć właśnie do jak najdłuższej pracy pieca na jak najmniejszej mocy.

Szczerze inwestycja w automatykę jak już patrzyłem to bardzo duże koszta na, które obecnie nie mogę sobie pozwoli więc muszę znaleźć jakiś złoty środek dla obecnej instalacji.

Ale wracając do temperatur czy nie powinienem po prostu spróbować zmniejszyć mimo wszystko temp. zasilania do 35-40 stopni i sprawdzić czy uzyskam żądaną temp. w pomieszczeniu?

@kmarkot A co możesz mi podpowiedzieć odnoście ustawienia pracy pompy obiegowej? Lepiej większy przepływ czy wolniejszy żeby grzejniki miałby szanse odebrać ciepło.
Czyli znalezieni złotego środka między w mirę równo nagrzanym grzejnikiem a jak największą różnicą miedzy temp. zasilania i powrotu.

Zaznaczam, że w 90% korzystam z grzejników aluminiowych, które jak doczytałem w 95% ogrzewają powietrze przez konwekcje czyli przepływ powietrza.

kmarkot napisał:

iężko jest ustawić piec by nie traktował

To prawda ale nie znaczy, że nie da się znacząco zmniejszyć taktowania.

kmarkot napisał:

...
Zależy to od czynników atmosferycznych nie koniecznie od temperatury zewnętrznej, nasłonecznienie które ogrzewa budynek lub wiatr który wyziębia .

Patrząc na swoje wykresy otworzenia głowić widzę jak słońce obiega dom w koło. Bez tej automatyki rano pomieszczenia od wschodu byłyby przegrzane a o zachodzie te od zachodu. Elektronika błyskawicznie reaguje na zmiany temperatur czego nie można powiedzieć o tradycyjnych głowicach.

Co do termostatów na razie muszę się z tym uporać na standardowych ponieważ nie stać mnie na taka inwestycję niestety ale w przyszłości będę musiał o tym faktycznie pomyśleć.

Z temperaturą bo będę musiał chyba znów się pobawić z spróbować zejść poniżej tych 50 stopni na zasilaniu, żeby w ten sposób zniwelować możliwie jak najbardziej efekt taktowania.

Co prawda teraz pobawiłem się trochę w ustawieniach samego kotła i ograniczyłem "moc palnika" jaka będzie maksymalnie uzyskiwana podczas grzania instalacji.

Bo tak jak piszecie zaobserwowałem właśnie częste taktowanie kotła i właśnie na starcie on załączając się załączał palnik na pełną moc do tego stopnia że palnik nie zdążył zejść na min. moc a woda szybko rosła do 60 stopni i kocioł się po kilku sekundach wyłączał. W tym przypadku pomogło ustawienie podbicia temp. na starcie, że przez ileś sekund piec ma podwyższoną temp. granicą i moc zdąży się odniżyć a temp ustabilizować.

Teraz ustawiłem moc kotła w trybie pracy C. O. na 30% mocy także nawet przy starcie piec będzie startował na bardzo niskiej mocy i tego gazu będzie szło mniej, a do drugie woda będzie się równiej nagrzewała bez tego strzału na początku na 100% mocy.

I teraz pytanie czy zostać tylko przy tym, że ograniczyłem moc palnika czy jeszcze dodatkowo pobawić się z temp. zasilania.

olek19921 napisał:

Co do termostatów na razie muszę się z tym uporać na standardowych ponieważ nie stać mnie na taka inwestycję niestety ale w przyszłości będę musiał o tym faktycznie pomyśleć.

Wspomniany przez mnie HomeMatic nabywałem "po kawałku" kupując używane elementy na Allegro od przedsiębiorców co umożliwiało mi przetestowanie i ewentualny zwrot w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Jednie swoją pierwszą CCU2 (centralę) kupiłem nową ale dziś bez wahania kupuje (też dla znajomych) używane. Proces jest mocno wydłużony ale właśnie jest moment "poza sezonem" na elementy grzejne. Obecna średnia cena elementu to trochę poniżej 100 zł.